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从更乐镇政府出发，经更乐，过天铁，绕九峰，以现代化的速度，一步步向心仪已久的大洼村靠近。穿过并不太长的张家庄隧道，就像穿越时空隧道，进入了一个原生态的世界。
一
隔着车窗就望见，天明显小了，蓝了；路明显陡了，窄了；灰尘少了，石头多了。与山那边相比，这里更像是山里了。我毫无理由地认为，当年陶公进入桃花源，跟我这时的感觉肯定有相似之处。
还没进村，就远远望见一座巨型的孔子雕塑矗立在山头；“莲花谷”三个红色大字映红了路边的崖壁；两条季节河在这里汇合，一起注入一眼隐密的大洞，如都江堰的水流进入“宝瓶口”。若逢盛夏时节，整个河沟都会被红红绿绿的泳衣、泳圈布满，水面翻腾着戏水的人群……
作家孙犁说，日军侵华“无微不至”。可当时日军没有进入过大洼村。大洼村虽坐落在大路边，却在河对岸，被绵延的山坡封闭在山窝。若不是现在河上有一座桥，恐怕没有人会注意还有个村落隐在这里。
出于对孔圣人的尊敬吧，我们不约而同弃车徒步过河进村。村口那道雄伟蜿蜒的“石头长城”迎面矗立，整个村庄好像建在长城顶上。我们顺路而入，才发现村庄以路为中心依山就势分为两半，形成了两座由石头墙堰组成的“布达拉宫”，随处可见苍劲的崖柏和其他树木长在“石壁宫墙”上，以“扎根原在破岩中”的坚韧，点缀着沧桑和雄伟，深邃和古朴的千里太行，并与之天衣无缝地融为一体。
深入“宫殿”，像是爬山，除了進来时走过的那条水泥路面，还能称其为街道，其他石巷只能算是“阶梯”吧，或随弯就势，或隐显明灭，石台阶和“阶道”，大多都是五六十度的坡，闪着金属般光亮。曲径通幽处，一个个门楼出现，虽不高大，却也飞檐斗拱，十分精美。五脊六兽的门楼，暗八仙的木雕，彰显着昔日的繁华。大概是依山就势吧，这里扫地门极少，大多都是有门槛的，门楼都不太高大，可其中的砖雕、石雕、木刻，让我眼花缭乱。许多门楣上有龙飞凤舞的文字，虽少数已经破败，但仍旧美轮美奂。
小石院一般都由上房、厢房、柴草房三房组成，清一色全由条石砌墙白灰勾缝，木梁青瓦或石板顶。大多数院落分三层，底层养殖牲口，储存冬季取暖用的干柴，二层才是生活场所，三层的阁楼则是放粮食的。院落参差错落，建在陡峭的山上，大多半边“悬空”，而且全是房搭房，屋赶屋，院摞院。再加上还在使用的石碾、石磨、石臼点缀其间，浑然一体，连缀成了“布达拉宫”。如此典型、如此独特、如此完整的原生态村落，在我国北方是很少见的。
我临时抱佛脚，浏览了一些资料，才确切知道了此村距涉县县城仅20公里，距更乐镇政府10公里。全村面积 25平方公里，人口117户，328人，耕地278亩，非耕地 800亩。村落大体上呈窝状，占全村建筑三分之二以上的清代建筑保存相对完好。最引人注目的建筑，是清朝乾隆年间的龙王庙、奶奶庙和祭神的官屋。官屋石墙以及屋后的小桥，每年都引得许许多多的画家、摄影家到此写生、拍照。
二
大洼全村人都姓张。“一洼不容二鸟”，像魔咒一样，阻止外姓人在大洼立足。只有一个姓氏的大洼村，一直以来就是更乐、关防一带引以为豪的地方。有“西寂寥府，大洼县，刘陵跑马，框门战”之说，这句话的后两句，至今没有办法完全破译，但“大洼县”，民间一直认为是指大洼村出过两任县官。
其中一位有名有姓，在河间县当县官，村民们都能说清，就是谁谁谁家的。当时河间县响马横行，县官要组织力量保境安民，就成了当地响马死敌，几年下来不得不辞职，举家隐居，回到家乡大洼避乱世。没想到响马们穷追不舍，竟然派出四位高手，身背快枪，快马追到大洼村口寻仇。
无奈大洼村口难找，响马盘旋几转，找不到入口。正好有一老者路过，于是拱手问路。没想到老者自称正是他们要找的河间县令，一边很客气地请他们进村，一边说要打些野味招待贵客。只见老者随手扔块石头，惊起了一群山鸡，神不知鬼不觉地把一位响马的快枪“借”到手里，就势举枪射击，顺势还枪，一连串的动作瞬间干净利落地完成，让众响马们目瞪口呆。更惊人的是，一枪打去，两只山鸡竟然应声落地。老者不紧不慢走向前去，一手拾起一只山鸡，远远地招呼他们：“走呀，我们有下酒菜了。”
这四位响马心中有鬼，哪敢再迟疑，相互使个眼色，落荒而逃。为了防止被河间县令追上，他们还两两一对，分路逃窜，一对顺张家河沟而上，一组顺王金庄河沟往上。后来，两河汇合处就叫成了马岔河。
连接村南村北两座“宫殿”的，是村中央的石头立交桥。相传这座桥就是这位河间知县隐居回家后所建，距今有七八百年的历史了，虽然全是“荒石”甃成的，却比赵县的赵州桥更具风韵。它也是独拱，全石结构，桥上有板凳一样的石栏护路，也可坐下来休息。虽没有赵州桥的“耳洞”，但桥身却比赵州桥要高得多，桥上走人过驴和车辆，桥下也可以同时走人过车，正如现在的立交桥，却比现代化的立交桥有山野风味。若遇下雨，桥下路面上流水潺潺，两边壁垒森严，人们坐在桥上看景，仿佛走进了仙境。
就是这座桥，加上黎明的晨光，还有两头驮耧上地的毛驴，成就了温双和。他拍摄下了这道独特的风景，一举荣获国际摄影大赛的金奖。
三
大洼村还有一座“桥”，在村的后山上，是由山体形成的天然桥，叫撒金桥。传说宋朝的开国皇帝赵匡胤千里送京娘曾从桥上路过，有场戏叫《哭头》，赵匡胤专门有句唱词提到过这座桥。
据《涉县地名志》载，大洼在清初立村，因为坐落在太行山最大的一个“凤凰窝”里，才叫“大窝”村的，是上世纪七十年代后期才改成“大洼”的。凤凰不落不宝之地，大洼村深藏着许多不解之谜。比如，我们这次去大洼采风，无意中看到了两张村里张姓人家祖传的古地契，落款分别是大明天启年五年和六年。由此，大洼村的立村虽还不敢推测到宋朝时期，但至少确定在张姓清初移民之前，大洼村就已经有四户人家居住（要不形不成两张地契）。而且，我们还从村里找出了清代的“老案”，虽前几代的姓名已经认不清了，但从立案到现在，老案上记载着共28代人，就算排除掉前几代是“原籍”的祖宗，张姓最早在这里居住，也应该是明朝中早期。
由于大山的封闭，大洼村的人忘记了自己的古老历史，但也保留了自己独特的生活方式。全村人至今吃的玉米面，还都是由石碾子碾的。碾子碾出的面好吃而且不散失营养。豆泥加小米煮粥，也是大洼村的饮食习惯之一。据说喝了这样的粥营养丰富而且养颜，因此大洼村的姑娘一个个都漂亮妩媚。古时大洼村家家纺花织布，家家都有纺花车，直到现在，儿女结婚非要做一套家织布被子不可。
我第二次去大洼，带着作协的三十多位同事，决定尝尝用碾子碾出的面，摊成的煎饼。村支书和他的爱人前一天就到山里挖了山韭菜，采了香椿嫩叶、花椒叶，做了相当充分的准备。当天早上五点起床就开始用五个老式的生铁锛成的“鏊子”摊小米面煎饼，满头大汗，整整摊了12个小时。我们这些虽生在太行山里，却从来没有吃过真正的山珍野味的人，面对原生态“香椿炒鸡蛋”“凉拌花椒叶”，胃口大开，风卷残云，吃了个不亦乐乎。
大洼村不是一处孤立的风景，她与前何、后何、江家、西寂寥四村一脉相承，北连国家4A级景区王金庄，南接莲花寺、古台水库，十里水光山色，一线红船绿水。一道道瀑布千姿百态，展现的不仅仅是水的千娇百媚，更像是大山溢出来的温柔敦厚；一座座小桥玲珑端庄，连沟接坎，架筑的不仅仅是山里人的通途，更是独辟蹊径的绝佳风景；一户户人家鳞次栉比，不只是胜过江南的风光画卷，更是山里人盈实的日子。
编辑：耿凤
一
隔着车窗就望见，天明显小了，蓝了；路明显陡了，窄了；灰尘少了，石头多了。与山那边相比，这里更像是山里了。我毫无理由地认为，当年陶公进入桃花源，跟我这时的感觉肯定有相似之处。
还没进村，就远远望见一座巨型的孔子雕塑矗立在山头；“莲花谷”三个红色大字映红了路边的崖壁；两条季节河在这里汇合，一起注入一眼隐密的大洞，如都江堰的水流进入“宝瓶口”。若逢盛夏时节，整个河沟都会被红红绿绿的泳衣、泳圈布满，水面翻腾着戏水的人群……
作家孙犁说，日军侵华“无微不至”。可当时日军没有进入过大洼村。大洼村虽坐落在大路边，却在河对岸，被绵延的山坡封闭在山窝。若不是现在河上有一座桥，恐怕没有人会注意还有个村落隐在这里。
出于对孔圣人的尊敬吧，我们不约而同弃车徒步过河进村。村口那道雄伟蜿蜒的“石头长城”迎面矗立，整个村庄好像建在长城顶上。我们顺路而入，才发现村庄以路为中心依山就势分为两半，形成了两座由石头墙堰组成的“布达拉宫”，随处可见苍劲的崖柏和其他树木长在“石壁宫墙”上，以“扎根原在破岩中”的坚韧，点缀着沧桑和雄伟，深邃和古朴的千里太行，并与之天衣无缝地融为一体。
深入“宫殿”，像是爬山，除了進来时走过的那条水泥路面，还能称其为街道，其他石巷只能算是“阶梯”吧，或随弯就势，或隐显明灭，石台阶和“阶道”，大多都是五六十度的坡，闪着金属般光亮。曲径通幽处，一个个门楼出现，虽不高大，却也飞檐斗拱，十分精美。五脊六兽的门楼，暗八仙的木雕，彰显着昔日的繁华。大概是依山就势吧，这里扫地门极少，大多都是有门槛的，门楼都不太高大，可其中的砖雕、石雕、木刻，让我眼花缭乱。许多门楣上有龙飞凤舞的文字，虽少数已经破败，但仍旧美轮美奂。
小石院一般都由上房、厢房、柴草房三房组成，清一色全由条石砌墙白灰勾缝，木梁青瓦或石板顶。大多数院落分三层，底层养殖牲口，储存冬季取暖用的干柴，二层才是生活场所，三层的阁楼则是放粮食的。院落参差错落，建在陡峭的山上，大多半边“悬空”，而且全是房搭房，屋赶屋，院摞院。再加上还在使用的石碾、石磨、石臼点缀其间，浑然一体，连缀成了“布达拉宫”。如此典型、如此独特、如此完整的原生态村落，在我国北方是很少见的。
我临时抱佛脚，浏览了一些资料，才确切知道了此村距涉县县城仅20公里，距更乐镇政府10公里。全村面积 25平方公里，人口117户，328人，耕地278亩，非耕地 800亩。村落大体上呈窝状，占全村建筑三分之二以上的清代建筑保存相对完好。最引人注目的建筑，是清朝乾隆年间的龙王庙、奶奶庙和祭神的官屋。官屋石墙以及屋后的小桥，每年都引得许许多多的画家、摄影家到此写生、拍照。
二
大洼全村人都姓张。“一洼不容二鸟”，像魔咒一样，阻止外姓人在大洼立足。只有一个姓氏的大洼村，一直以来就是更乐、关防一带引以为豪的地方。有“西寂寥府，大洼县，刘陵跑马，框门战”之说，这句话的后两句，至今没有办法完全破译，但“大洼县”，民间一直认为是指大洼村出过两任县官。
其中一位有名有姓，在河间县当县官，村民们都能说清，就是谁谁谁家的。当时河间县响马横行，县官要组织力量保境安民，就成了当地响马死敌，几年下来不得不辞职，举家隐居，回到家乡大洼避乱世。没想到响马们穷追不舍，竟然派出四位高手，身背快枪，快马追到大洼村口寻仇。
无奈大洼村口难找，响马盘旋几转，找不到入口。正好有一老者路过，于是拱手问路。没想到老者自称正是他们要找的河间县令，一边很客气地请他们进村，一边说要打些野味招待贵客。只见老者随手扔块石头，惊起了一群山鸡，神不知鬼不觉地把一位响马的快枪“借”到手里，就势举枪射击，顺势还枪，一连串的动作瞬间干净利落地完成，让众响马们目瞪口呆。更惊人的是，一枪打去，两只山鸡竟然应声落地。老者不紧不慢走向前去，一手拾起一只山鸡，远远地招呼他们：“走呀，我们有下酒菜了。”
这四位响马心中有鬼，哪敢再迟疑，相互使个眼色，落荒而逃。为了防止被河间县令追上，他们还两两一对，分路逃窜，一对顺张家河沟而上，一组顺王金庄河沟往上。后来，两河汇合处就叫成了马岔河。
连接村南村北两座“宫殿”的，是村中央的石头立交桥。相传这座桥就是这位河间知县隐居回家后所建，距今有七八百年的历史了，虽然全是“荒石”甃成的，却比赵县的赵州桥更具风韵。它也是独拱，全石结构，桥上有板凳一样的石栏护路，也可坐下来休息。虽没有赵州桥的“耳洞”，但桥身却比赵州桥要高得多，桥上走人过驴和车辆，桥下也可以同时走人过车，正如现在的立交桥，却比现代化的立交桥有山野风味。若遇下雨，桥下路面上流水潺潺，两边壁垒森严，人们坐在桥上看景，仿佛走进了仙境。
就是这座桥，加上黎明的晨光，还有两头驮耧上地的毛驴，成就了温双和。他拍摄下了这道独特的风景，一举荣获国际摄影大赛的金奖。
三
大洼村还有一座“桥”，在村的后山上，是由山体形成的天然桥，叫撒金桥。传说宋朝的开国皇帝赵匡胤千里送京娘曾从桥上路过，有场戏叫《哭头》，赵匡胤专门有句唱词提到过这座桥。
据《涉县地名志》载，大洼在清初立村，因为坐落在太行山最大的一个“凤凰窝”里，才叫“大窝”村的，是上世纪七十年代后期才改成“大洼”的。凤凰不落不宝之地，大洼村深藏着许多不解之谜。比如，我们这次去大洼采风，无意中看到了两张村里张姓人家祖传的古地契，落款分别是大明天启年五年和六年。由此，大洼村的立村虽还不敢推测到宋朝时期，但至少确定在张姓清初移民之前，大洼村就已经有四户人家居住（要不形不成两张地契）。而且，我们还从村里找出了清代的“老案”，虽前几代的姓名已经认不清了，但从立案到现在，老案上记载着共28代人，就算排除掉前几代是“原籍”的祖宗，张姓最早在这里居住，也应该是明朝中早期。
由于大山的封闭，大洼村的人忘记了自己的古老历史，但也保留了自己独特的生活方式。全村人至今吃的玉米面，还都是由石碾子碾的。碾子碾出的面好吃而且不散失营养。豆泥加小米煮粥，也是大洼村的饮食习惯之一。据说喝了这样的粥营养丰富而且养颜，因此大洼村的姑娘一个个都漂亮妩媚。古时大洼村家家纺花织布，家家都有纺花车，直到现在，儿女结婚非要做一套家织布被子不可。
我第二次去大洼，带着作协的三十多位同事，决定尝尝用碾子碾出的面，摊成的煎饼。村支书和他的爱人前一天就到山里挖了山韭菜，采了香椿嫩叶、花椒叶，做了相当充分的准备。当天早上五点起床就开始用五个老式的生铁锛成的“鏊子”摊小米面煎饼，满头大汗，整整摊了12个小时。我们这些虽生在太行山里，却从来没有吃过真正的山珍野味的人，面对原生态“香椿炒鸡蛋”“凉拌花椒叶”，胃口大开，风卷残云，吃了个不亦乐乎。
大洼村不是一处孤立的风景，她与前何、后何、江家、西寂寥四村一脉相承，北连国家4A级景区王金庄，南接莲花寺、古台水库，十里水光山色，一线红船绿水。一道道瀑布千姿百态，展现的不仅仅是水的千娇百媚，更像是大山溢出来的温柔敦厚；一座座小桥玲珑端庄，连沟接坎，架筑的不仅仅是山里人的通途，更是独辟蹊径的绝佳风景；一户户人家鳞次栉比，不只是胜过江南的风光画卷，更是山里人盈实的日子。
编辑：耿凤