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在土耳其境内，距离黑海约50公里的群山峻岭之中，有一座人口只有2万余人的小城镇，被周围耸立的山谷包围。待慢慢靠近它之后，你会惊喜地发现，在这里被保护下来的不是几栋古老的建筑，而是整个古老的奥斯曼式生活。
400年来的质朴信仰，与世间沧海桑田无关
萨夫兰博卢，因生产番红花，被很多喜爱它的人称为“番红花城”。它幸运地逃过了土耳其的工业化“灾劫”，400年来，当地居民依然保持着自己的信仰和朴实的性格，似乎从未受到过现代社会的沾染。番红花城见证过奥斯曼帝国无数的辉煌荣耀，但显赫的历史背景并不是让人爱上它的唯一理由，它那与尘世隔绝的气质，深深地烙印在每个到访过这里的旅人心上。
番红花城有数座大大小小的清真寺。以伊斯兰为国教的奥斯曼帝国，曾经盛极一时，之后成为历史陈迹，但信仰却依然深深渗透在番红花城每一个人的生活里。初到这里，寻找预订的宾馆，路边偶遇的大叔竟让我坐上车一直把我送到宾馆，我正在犹豫要不要给他些车费的时候，他已开车绝尘而去。商店里的店主由于言语不通，一边查着字典一边和我讲他的手工饰品是怎么做的，聊得高兴，索性附送了一票小件给我。陌生的旅人似乎是他们不期而至的宾朋，尽可能提供帮助几乎成了当地人条件反射般的习惯。我在番红花城最大的清真寺外面拍照时，听到宣礼塔中传来的祷告诵经声，带着好奇心跑去恳求门口的大叔，能不能让我进去看看。按照伊斯兰教的教规，女人是不准进入清真寺的，但大叔不忍心拒绝远来的客人，他把我安置在清真寺的最后一排，我学着祷告者们那样盘腿坐在地毯上，看着他们举起双手对准胸膛，起身，跪拜，赞颂真主，纯净的不带一丝杂质的诵经声回荡在耳边，一种强大的精神力量和久违的心灵上的安宁慢慢沉淀在我周围。昔日丝路上，留存着关于“汉”的记忆
番红花城曾经是丝绸之路上一个重要的驿站，当时以制作马鞍、铜器、铁器而闻名，它的老清真寺和老浴室建于1322年，17世纪，它的建筑风格影响了奥斯曼帝国大片地区的城市发展。
漫步番红花城的街头，各色小商铺鳞次栉比，有土耳其软糖点心、番红花特制香水、手工打造的铜制工艺品、橄榄油肥皂，更多的是各色手工纺织品。在这里看到最多的是四种商品：传统奥斯曼房屋模型、各种坚果、银饰铜器和各种手工布艺品。看着周围人的微笑，我总会想到我们的祖先千百年前踏上丝绸之路来到这里时，迎接他们的应该也是同一种礼遇吧。这种世代承袭下来的对“汉”的友好，在如今的番红花城得到了进一步的传承。大多数土耳其人的英语都不太好，只会很简单的几个问句，一开始他们总是会主动问：“Where are you from?”我总是回答：“han(汉)。”他们就会很开心地说“haha～han!China!”然后彼此就无比熟络了，就像以前认识一样。融入当地的最好方式，便是找一家茶馆坐下来，喝一杯土耳其茶。
如果说中国人爱品茶，那么土耳其人则是嗜茶。早在数百年前，茶就随着丝绸之路远行到了欧洲。土耳其作为丝绸之路的终点，完整保留下了一套属于它自己的茶文化，最大的特色，就是盛荼的器皿很讲究。一只“s”形的玻璃小杯子，通常用一只金属小碟子盛载，旁边放上几粒方糖，别具一格。无论在土耳其的哪个城镇喝茶，一律采用这种相同的器皿。我在茶馆中要了一杯苹果茶，与土耳其老伯Athrun聊天，他说自己祖祖辈辈都在番红花城生活，家族里世代经营着手工生意，子承父业，代代相传。他现在已经退休享清福了，平时约上几个老朋友在茶馆里喝喝茶、聊聊天、打打牌，便可以打发一天。我问他这样的日子会不会无聊，他笑着回答说，番红花城的生活原本就是这样，每个人内心安逸平静，有更多想法与追求的人就会离开这里。停驻在另一时空的老城
空荡而寂寞
番红花城是一座沸腾着的小镇，古旧的记忆在市井里翻滚，各色小商铺鳞次栉比。而位于番红花城东边十几公里的约留克村，由于游人鲜少驻足，是一个更原生态、更古朴的土耳其乡村。
在奥斯曼时期，番红花城是这片地区的中心城，它的附属城便是约留克村。与番红花城以铜器、铁器闻名不同的是，约留克村以高超的烤面包技术为特色。村里只有单纯的住宅区，没有商业化的市集，仿佛是停驻在另一时空的古城。
步入村里最大的奥斯曼住宅之一，女主人Gtizin兴致勃勃地带着我楼上楼下地参观她的祖宅——房子有三层高，包括十几个房间，有嵌入的壁龛和橱柜、精美的壁炉，以及装饰精美的天花板。在这里，我见到了传说中非常具有土耳其特色的“藏”在壁橱里的浴池。Gtizin说这是为了有效利用空间而特意设计的。她指着墙上一百多年来的家族成员照片告诉我说，这栋房子很有历史，如今被分成了男宾屋和女宾屋，可以接待像我这样的旅人。而她自己在房子的一楼设了个小店铺，卖着样式简朴却独具特色的钩织桌布和自家的茶叶，都是她自己亲手制作和包装的。
在约留克村的小巷子中溜达，很少能见到人，这座古拙的老城空荡而寂寞。穿梭其间，每一栋古宅，每一条小巷，每一扇门，每一扇窗里，似乎都有属于它们的故事。
土耳其乡村游
乡村路线
包车从番红花城到约留克村的途中，建议顺路去一下附近的因杰卡亚高架水渠和布拉克门吉利斯洞穴(Bulak MenciJis MagarasI)。因杰卡亚水渠横跨了深达几十米的美丽的托卡特峡谷，最初修建于拜占庭时期，后来由伊泽特穆罕默德-帕夏在侣世纪90年代重修，它的名字意为“瘦瘦的岩石”。布拉克门吉利斯洞穴位于番红花城西北10公里，最近几年才向公众开放，目前可供游客参观的大约只有400米深，但已经足够展示一系列漂亮的钟乳石和石笋了。从番红花城出发，整条线路需要大半天的时间，如果想在村子里多逛一会儿，也可以安排一整天。在番红花城内游玩主要是靠步行。
特别推荐
1、从小镇的一个山头漫步至另一个山头，可经历瞬息万变的光影变幻，头顶上的天空时而乌云密布，时而散发出耀眼的光芒，残垣断壁上斑驳的光影似乎在雕刻时光、诉说历史，至今我都忘不了番红花城在光影的润饰下焕若新生般的美丽。无目地的逛街、和当地人聊天是最享受的，和当地人聊天常常需要蹦词 手势 身体语言，但是面对那么友好热情的土耳其人民，即使语言不通也相当受用。
2、番红花城的城市历史博物馆位于老城区西侧的山丘上，主要展示的是该城的历史。一层除了照片和展示板，还可以看到奥斯曼帝国时代的家具和工具等。地下展室主要展示番红花城的通商史以及传统工艺，利用人偶再现了当时手工艺人的工作景象。
3、番红花城的甜点非常有名，在街市上经常可以看到卖各式甜糕点的小店。也可以带一些铜制工艺品回去做手信，都非常有土耳其特色。购物基本上不能还价，当地人比较纯朴，价格都开得差不多，如果在一家店里买多样东西，店主会酌情给个折扣。
美味
旋转烤肉，在土耳其叫做DONER，只要有餐厅的地方都可以见到壮观的烤肉柱，把羊肉、牛肉或鸡肉削下来，加上配料，四溢的香气充满了大街小巷。大推米布丁和一种像麻糬的甜点(外表跟米布丁有点像，表面有焦糖)，非常值得一尝。
住宿
最好住在集市广场周边的奥斯曼老房子里，既有特色，出门也方便。推荐名叫Cesmeli Konak的那家，每晚70欧元，包早餐。
400年来的质朴信仰，与世间沧海桑田无关
萨夫兰博卢，因生产番红花，被很多喜爱它的人称为“番红花城”。它幸运地逃过了土耳其的工业化“灾劫”，400年来，当地居民依然保持着自己的信仰和朴实的性格，似乎从未受到过现代社会的沾染。番红花城见证过奥斯曼帝国无数的辉煌荣耀，但显赫的历史背景并不是让人爱上它的唯一理由，它那与尘世隔绝的气质，深深地烙印在每个到访过这里的旅人心上。
番红花城有数座大大小小的清真寺。以伊斯兰为国教的奥斯曼帝国，曾经盛极一时，之后成为历史陈迹，但信仰却依然深深渗透在番红花城每一个人的生活里。初到这里，寻找预订的宾馆，路边偶遇的大叔竟让我坐上车一直把我送到宾馆，我正在犹豫要不要给他些车费的时候，他已开车绝尘而去。商店里的店主由于言语不通，一边查着字典一边和我讲他的手工饰品是怎么做的，聊得高兴，索性附送了一票小件给我。陌生的旅人似乎是他们不期而至的宾朋，尽可能提供帮助几乎成了当地人条件反射般的习惯。我在番红花城最大的清真寺外面拍照时，听到宣礼塔中传来的祷告诵经声，带着好奇心跑去恳求门口的大叔，能不能让我进去看看。按照伊斯兰教的教规，女人是不准进入清真寺的，但大叔不忍心拒绝远来的客人，他把我安置在清真寺的最后一排，我学着祷告者们那样盘腿坐在地毯上，看着他们举起双手对准胸膛，起身，跪拜，赞颂真主，纯净的不带一丝杂质的诵经声回荡在耳边，一种强大的精神力量和久违的心灵上的安宁慢慢沉淀在我周围。昔日丝路上，留存着关于“汉”的记忆
番红花城曾经是丝绸之路上一个重要的驿站，当时以制作马鞍、铜器、铁器而闻名，它的老清真寺和老浴室建于1322年，17世纪，它的建筑风格影响了奥斯曼帝国大片地区的城市发展。
漫步番红花城的街头，各色小商铺鳞次栉比，有土耳其软糖点心、番红花特制香水、手工打造的铜制工艺品、橄榄油肥皂，更多的是各色手工纺织品。在这里看到最多的是四种商品：传统奥斯曼房屋模型、各种坚果、银饰铜器和各种手工布艺品。看着周围人的微笑，我总会想到我们的祖先千百年前踏上丝绸之路来到这里时，迎接他们的应该也是同一种礼遇吧。这种世代承袭下来的对“汉”的友好，在如今的番红花城得到了进一步的传承。大多数土耳其人的英语都不太好，只会很简单的几个问句，一开始他们总是会主动问：“Where are you from?”我总是回答：“han(汉)。”他们就会很开心地说“haha～han!China!”然后彼此就无比熟络了，就像以前认识一样。融入当地的最好方式，便是找一家茶馆坐下来，喝一杯土耳其茶。
如果说中国人爱品茶，那么土耳其人则是嗜茶。早在数百年前，茶就随着丝绸之路远行到了欧洲。土耳其作为丝绸之路的终点，完整保留下了一套属于它自己的茶文化，最大的特色，就是盛荼的器皿很讲究。一只“s”形的玻璃小杯子，通常用一只金属小碟子盛载，旁边放上几粒方糖，别具一格。无论在土耳其的哪个城镇喝茶，一律采用这种相同的器皿。我在茶馆中要了一杯苹果茶，与土耳其老伯Athrun聊天，他说自己祖祖辈辈都在番红花城生活，家族里世代经营着手工生意，子承父业，代代相传。他现在已经退休享清福了，平时约上几个老朋友在茶馆里喝喝茶、聊聊天、打打牌，便可以打发一天。我问他这样的日子会不会无聊，他笑着回答说，番红花城的生活原本就是这样，每个人内心安逸平静，有更多想法与追求的人就会离开这里。停驻在另一时空的老城
空荡而寂寞
番红花城是一座沸腾着的小镇，古旧的记忆在市井里翻滚，各色小商铺鳞次栉比。而位于番红花城东边十几公里的约留克村，由于游人鲜少驻足，是一个更原生态、更古朴的土耳其乡村。
在奥斯曼时期，番红花城是这片地区的中心城，它的附属城便是约留克村。与番红花城以铜器、铁器闻名不同的是，约留克村以高超的烤面包技术为特色。村里只有单纯的住宅区，没有商业化的市集，仿佛是停驻在另一时空的古城。
步入村里最大的奥斯曼住宅之一，女主人Gtizin兴致勃勃地带着我楼上楼下地参观她的祖宅——房子有三层高，包括十几个房间，有嵌入的壁龛和橱柜、精美的壁炉，以及装饰精美的天花板。在这里，我见到了传说中非常具有土耳其特色的“藏”在壁橱里的浴池。Gtizin说这是为了有效利用空间而特意设计的。她指着墙上一百多年来的家族成员照片告诉我说，这栋房子很有历史，如今被分成了男宾屋和女宾屋，可以接待像我这样的旅人。而她自己在房子的一楼设了个小店铺，卖着样式简朴却独具特色的钩织桌布和自家的茶叶，都是她自己亲手制作和包装的。
在约留克村的小巷子中溜达，很少能见到人，这座古拙的老城空荡而寂寞。穿梭其间，每一栋古宅，每一条小巷，每一扇门，每一扇窗里，似乎都有属于它们的故事。
土耳其乡村游
乡村路线
包车从番红花城到约留克村的途中，建议顺路去一下附近的因杰卡亚高架水渠和布拉克门吉利斯洞穴(Bulak MenciJis MagarasI)。因杰卡亚水渠横跨了深达几十米的美丽的托卡特峡谷，最初修建于拜占庭时期，后来由伊泽特穆罕默德-帕夏在侣世纪90年代重修，它的名字意为“瘦瘦的岩石”。布拉克门吉利斯洞穴位于番红花城西北10公里，最近几年才向公众开放，目前可供游客参观的大约只有400米深，但已经足够展示一系列漂亮的钟乳石和石笋了。从番红花城出发，整条线路需要大半天的时间，如果想在村子里多逛一会儿，也可以安排一整天。在番红花城内游玩主要是靠步行。
特别推荐
1、从小镇的一个山头漫步至另一个山头，可经历瞬息万变的光影变幻，头顶上的天空时而乌云密布，时而散发出耀眼的光芒，残垣断壁上斑驳的光影似乎在雕刻时光、诉说历史，至今我都忘不了番红花城在光影的润饰下焕若新生般的美丽。无目地的逛街、和当地人聊天是最享受的，和当地人聊天常常需要蹦词 手势 身体语言，但是面对那么友好热情的土耳其人民，即使语言不通也相当受用。
2、番红花城的城市历史博物馆位于老城区西侧的山丘上，主要展示的是该城的历史。一层除了照片和展示板，还可以看到奥斯曼帝国时代的家具和工具等。地下展室主要展示番红花城的通商史以及传统工艺，利用人偶再现了当时手工艺人的工作景象。
3、番红花城的甜点非常有名，在街市上经常可以看到卖各式甜糕点的小店。也可以带一些铜制工艺品回去做手信，都非常有土耳其特色。购物基本上不能还价，当地人比较纯朴，价格都开得差不多，如果在一家店里买多样东西，店主会酌情给个折扣。
美味
旋转烤肉，在土耳其叫做DONER，只要有餐厅的地方都可以见到壮观的烤肉柱，把羊肉、牛肉或鸡肉削下来，加上配料，四溢的香气充满了大街小巷。大推米布丁和一种像麻糬的甜点(外表跟米布丁有点像，表面有焦糖)，非常值得一尝。
住宿
最好住在集市广场周边的奥斯曼老房子里，既有特色，出门也方便。推荐名叫Cesmeli Konak的那家，每晚70欧元，包早餐。