克罗地亚与意大利隔海相望，众多的岛屿，绵长的海岸线，是亚得里亚海的度假胜地。夏季去克罗地亚，已经说了许多年，今年终于成行。
　　因为朋友的缘故，我们选择的去处，首先是北部的伊斯特里半岛，在那里与南非过来的朋友相聚，之后再驱车南下，一路去扎达尔、斯普利特，经波黑的莫斯塔尔，最后到达最美小城，杜布罗夫尼克。
　　在欧亚大陆旅行，总能见到古罗马帝国的遗迹，克罗地亚也不例外。普拉城内有古罗马巨大的角斗场，两千年的石墙依然完好耸立，据说可以容纳两万名观众，排行世界第六（罗马的角斗场可容纳观众约6万人）。扎达尔拥有亚得里亚海东岸最大的的古罗马广场，临海的断壁残垣，倒塌的罗马石柱，随意摆放在绿草地上，行旅者可以驻足休憩。
　　九世纪时，克罗地亚人就在这里建立了封建国家，十世纪，克罗地亚王国成立，十一世纪，克罗地亚与匈牙利王国联合并接受其统治。十六世纪，面对着奥斯曼帝国逐渐扩大的势力，克罗地亚受制于奥匈帝国。但这些历史政治的版图从来就没有包括沿海地区和众多的岛屿，因为从九世纪开始一直到中世纪，克罗地亚的沿海城市基本是在威尼斯共和国的统治之下，第一次世界大战之时，这里还是意大利的一部分，直到二战联军打败纳粹，沿海地区才变成前南斯拉夫的一部分。所以，可以说克罗地亚的沿海地区更有意大利的风采，特别是北部的伊斯特里半岛，与意大利接壤，去威尼斯是两个半小时的车程，或是三个小时的轮渡。这里许多小镇厚重的城墙，都是威尼斯共和国修建，例如山顶小镇莫托文，海边城市扎达尔。但如果你说他们更像意大利人，赞扬他们的餐饮如意大利的美食，他们可不认为这是一种恭维。对克罗地亚人来说，意大利人曾是他们的殖民者。

　　在人山人海之中，在无数的自拍杆下，让人觉得这两地的魅力都打了折扣。

　　第一周我们住在北部一个名叫佛罗斯科的简单素朴的小渔村，这里石阶窄巷，几家餐馆，著名的地震学家和气象学家莫霍洛维奇出生在这里，也许是这里唯一能与历史书挂上钩的，海边一块简单的石碑，标着他的名字和出生年月。这一带沿海，平滑如镜，远处深蓝，近处浅绿，或有鹅卵石的海滩，或有直接从礁石深入水中的扶梯。海水盐分似乎远高于地中海，只需依靠海水的浮力，可以平躺在水面看蓝天飞鸟，或面朝下浮潜看水中各色鱼等。海边小镇简单的饭店中的鱼虾新鲜美味，菜市场里的水果蔬菜也浸透了阳光。
　　驅车往南到了斯普利特和杜布城，就来到了游客众多的《权力的游戏》的地盘。这一团，那一团，都是寻找七国首都君临城的粉丝们。这两座城市都是世界文化遗产，杜布城更是名副其实的最美小镇，但在人山人海之中，在无数的自拍杆下，让人觉得这两地的魅力都打了折扣。
　　最有意义的一段旅程是从斯普利特前往杜布城时，我们取道波黑的莫斯塔尔，这个曾在九十年代波黑冲突中遭受重创的小镇，如今也是人声鼎沸的旅游重地，内雷特瓦河上新修好的莫斯特桥上，众多游客等待着摩拳擦掌的哥俩跳入河中。在一家新开的波斯纳博物馆中听馆长介绍前南斯拉夫的前世今生，看着巨大的地图上国家疆界的屡次重新划分，一个展厅中对铁托的怀念，另一展厅中莫斯塔街道在冲突中的巨幅照片，仍能感觉到南斯拉夫那个逝去的国家的挥之不去的幽魂。恢复了古镇风采莫斯塔，也给人希望。叙利亚，也门，或许有一天，那些重创的城镇也能复原。