在波黑南部，内雷特瓦河如同一条流动的翡翠，贯穿莫斯塔尔。因此，就像波黑这个国家分为波斯尼亚和黑塞哥维那两个部分一样，莫斯塔尔也被河流划分成东西两半。
　　莫斯塔尔，历史上是黑塞哥维那的交通要塞，因此被视为黑塞哥维那的“心脏”。如今美丽如画的它，曾经却战火纷飞。在城区，你能够触摸到战争留下的断壁残垣，看到数十年涅槃重生后的芳华依旧，听到一座石桥的古老传说，感受到古老与现代交织，不同民族与信仰和谐相处的奇景。而在乡村山区，你能听到瀑布群交响，目睹奥斯曼和古罗马遗址共存，还有纯粹而浓郁的南斯拉夫风情，点缀在层层梯田间。

莫斯塔尔古桥屹立百年的“守桥人”

　　莫斯塔尔历史悠久，经历过中世纪的洗礼、奥斯曼的殖民、近现代工业文明的发展……在这漫长的历史进程中，奥斯曼时期的统治给这座城市带来的影响最为深远。在奥斯曼帝国征服波斯尼亚前的几个世纪，莫斯塔尔仅是位于内雷特瓦河上的一个小村庄。15世纪，自从被奥斯曼帝国统治后，莫斯塔尔的城市化进程便拉开了帷幕。
　　那时，波斯尼亚中部地区有着丰富的矿物资源，因此发展出了西至亚得里亚海的稳定贸易线路。而莫斯塔尔位于贸易线路的关键地段，也使它作为重要的中转地，得到了快速发展。在内雷特瓦河西岸，广阔的农业平原组成了这座城市的腹地，而在环绕着陡峭山脉的东岸上，则修建起层层梯田。于是，一个繁荣的莫斯塔尔，渐渐登上历史的舞台。
　　16世纪，奥斯曼帝国的君主苏莱曼一世，委托建筑师哈杰鲁丁修整一座横跨内雷特瓦河的木桥。古桥在1566年竣工，木桥变成了更加稳固的石桥，桥头两端建起碉堡与卡哨。这座桥不仅起到了连接市场与住宅区的作用，还被赋予了检查过往行人，促进旅行、贸易和军事行动的职责，甚至被视为仁爱与力量的象征。而石桥的两座桥头堡——东北岸的赫勒比耶桥头堡与西南岸的塔拉桥头堡，它们被亲切地合称为老桥的守卫（natively mostari）。至此，两座桥头堡的“职责”——守桥人（mostar），成为了整座城市的名字。但至今为止，这座桥一直没有具体的名字，仅以“古桥”代称。
　　古桥全长28米，宽 4米，高20米，据说是当时全世界最宽的桥。至于它的高度，17世纪一位奥斯曼旅行家曾感叹：“虽游历过16个国家，却迄今从未看到过这样高的桥梁。桥就和天空一样高，从一处岩石驾往另一处岩石。”
　　在那个技术匮乏，人员紧缺的年代，这座桥梁是如何耗费9年竣工的，至今为止是个谜。但从当时的帝国管理者对桥梁建设者提出的严苛条件中，也许能窥见些许答案：文献记载，桥梁建筑若失败，建设者将被处以死刑。据说建造者哈杰鲁丁为了打造固若金汤的桥，曾在桥下监工三天三夜。

　　时间来到1992年，波黑独立战争爆发。波斯尼亚族武装包围了莫斯塔尔，城市东侧被波黑共和国军队控制，西侧被克罗地亚势力占据。1993年11月，两势力对峙之际，古桥矗立了427年的平静被炮弹声打破。
　　战争期间，古桥历经60多次炮轰，石砌的拱形桥身彻底断裂，部分桥身的石块沉入了寒冷的河底，取而代之的，是一座简陋的缆桥过道。桥断了，全市市民被激怒，民族间的友谊也出现裂痕。所幸戰后，包括世界银行、联合国教科文组织在内的4个组织联盟，以及意大利、荷兰、土耳其等国家共同集资，才共同促成古桥及城区中心的重建。
　　重建桥梁的工程中，为了还原百年古桥的原貌，联合国成立了设计重建专家组，力求使用与当时相近的技术和材料。据说，重建所使用的部分材料就是石桥原料，是匈牙利军队的潜水员从河底打捞上来的。
　　2004年，古桥历经磨难，终于恢复原貌。与此同时，东北岸桥头立起了一块写有勿忘1993（Don’t forget 93）的石碑，以铭记战争带来的惨痛教训。
　　如今，更新后的桥身与大河卵石铺砌的古街道更加契合。从距离内雷特瓦河20米的古桥上纵身一跃，成为了城内一项传统节目，以及游客途经莫斯塔尔必看的一个壮举。令人惊讶的是，这项传统的首次记录可以追溯到17世纪。以后每到夏季，无论内雷特瓦河的水流如何湍急，水温如何刺骨，仍有勇于尝试的年轻男子站上古桥边缘，在观众的喝彩声中跃入河中。后来，在赫勒比耶塔附近甚至还成立了一家跳水俱乐部，花样百出的跳水姿势让游客大饱眼福。 　　对莫斯塔尔而言，古桥不仅是这座城市的一张名片，是奥斯曼时代的象征，还是波黑历史跌宕中屹立不倒的勇士。

奥斯曼建筑和“宗教宽容”“人人为我，我为人人”的义务

　　莫斯塔尔一词最早被史书提及，是在奥斯曼时期。古城在被统治期间，奥斯曼帝国通过建设纪念性建筑来确认、拓展和巩固他们的“财产”，这使得莫斯塔尔在短短数十年间从一条小河的交通通道，发展成繁荣的殖民地十字路口。当时，帝国颁布法令，对莫斯塔尔的宗教信仰采取平衡代替制约的政策，以确保城内基督教徒、穆斯林、犹太人三者间的“宗教宽容”。
　　也许就是这个原因，城中波族、克族两个种族才能长久共处，代表不同信仰的寺庙、教堂才能共存至今。伫立于桥上远眺，能看到西岸和东岸树立着不同国旗，天主教圣彼得教堂和清真寺隔河相望的景观。在内雷特瓦河东岸最高处，坐落着建立于 1910年的东正教教会，这是战争中唯一幸存且与东正教居民相关的纪念碑。据说，来自世界各地的游客几乎能从城市的任何一个角落看到它。
　　桥与河划分了信仰与种族，却也将它们紧紧相连。区别于欧洲大部分城市，在这里，不同的信仰被宽容，不同的种族被接纳，淳朴的风土人情生根发芽。
　　尽管在独立战争中，旧城区及部分宗教设施遭受了相当大的破坏，但不可否认的是，无论在战前还是战后几个世纪，它们都是欧洲文化和宗教多样化的杰出典范。而三种宗教建筑中，建筑风格独特的清真寺最值得一提。
　　漫步于城区街道时，最显眼的建筑便是圆顶清真寺了。由于帝国的统治跨越了漫长的五个世纪，奥斯曼的古典风格渐渐地渗入了古城的各个角落。巨大的圆形拱顶、注重内外设计的和谐统一，是奥斯曼建筑最大的特色，而遍布城区的清真寺是这一特色最显著的体现。
　　曾经，著名的奥斯曼帝国建筑师思南，在各个城市创建了共334座建筑，开创了世界建筑新纪元。而在莫斯塔尔，科斯基穆罕默德·帕夏清真寺（Koski Mehmet Pasha Mosque）、内雷特瓦河东岸的Karadjozbeg等清真寺，便带有思南建筑的许多特征。从其体积庞大的窗户、照明和阴影的比例分配，便能看出思南建筑中的理想：打开建筑的内部，实现阴影的相互作用，让内饰充满阳光。

　　从文化的角度来讲，清真寺是奥斯曼时期生活环境的真实写照；从建筑的角度来讲，环形的建筑风格、传统的内部装饰，无不体现了它与周边环境搭配协调的和谐之美。
　　不仅是教堂、寺庙，生活街区也处处體现了当时的建筑特征。以古桥为中心，被河流划分的市场区与住宅区，合并起来便是旧城区的前身。从古桥出发，沿着由鹅卵石铺成的两条街道，一路向旧城区最为繁华的马拉-泰帕和梅吉丹广场走去，只见一排排奥斯曼风格的红顶住宅紧凑地挨在一起。据说居民间有一个“人人为我，我为人人”（all gave some，some gave all）的义务：不要让家的布置阻挡邻居的视线。住宅内的每个房间都经过精心布置，房间与房间用圆弧形小门隔开，彩色挂布、各式雕像装饰在室内。从房间二层的开窗往外看去，近处的柏树和远处的尖塔同时映入眼帘，令游客仿佛置身于15世纪的某个乡间小城。

诗歌之夜与夏日节沉浸在浓郁的艺术气息中

　　17世纪的古典诗人Dervish Pasha Bajezidagi？曾为莫斯塔尔写过这样一首诗：无法用语言描绘的是莫斯塔尔无与伦比的美丽；你是否惊讶于它的爱人所吐露的话语；如若不是置身整个宇宙，如若不是身处天堂；莫斯塔尔的空气与河水何处可寻……
　　莫斯塔尔，就是这样一座充满艺术氛围的城市。漫长的历史、厚重的文化底蕴铸造了古城的根基，白日售卖的手工艺品，夜晚活跃的音乐剧场又赋予了它独特的人文魅力。
　　在早晨的Mar？al Tito、Feji？街道上，小摊贩早已摆出独具一格的手工艺品，等候游客的到来：多彩的羊绒围巾、雕刻细致的酒器、刻有动植物图案的首饰……从工艺品的细枝末节处便能体会到这座城市的艺术气息。
　　另外，艺术品店中还展示着独具当地特色的华丽服饰。以红黄橙色等鲜艳的布作底，织上蜿蜒盘旋、交错纵横的金银丝线，再在线的末端缀上圆形的亮片，一件莫斯塔尔的舞裙就做好了。店前还挂有条条彩色的丝巾，若有一阵风拂过亮丽的裙摆与轻柔的丝巾，舞娘曼丽的身姿便会浮现于过往行人的脑海中……

　　結束一天的行程后，在行人纷纷归家的黄昏时分，清真寺尖塔上的扩音喇叭便会传出祷告歌曲的阵阵清唱。除了这黄昏的日常乐曲，莫斯塔尔在夜晚举办的节日也总与诗、乐相关。例如每年都会举办的Dani Matice Hrvatske诗歌会与夏日节。
　　或是歌颂莫斯塔尔的经久不衰，或是赞美象征人与自然和谐长存的内雷瓦特河，又或是讲述一段异国的冒险，一段奇妙的爱情。参与诗歌会的诗人时常变动，写进诗歌的内容丰富又灵动。波黑著名的诗人希姆佐·波洛维纳、阿莱克萨·山提克、伊万·作弗哥等均来自莫斯塔尔。所以，去看看莫斯塔尔的诗歌会吧，从字里行间感受这座城市的魅力，听激昂澎湃的语音语调中蕴含的对自然的爱意。
　　每到6月或7月的中旬，为期一天的夏日节便会如期而至，“让夏天的莫斯塔尔充满美妙的音乐，乐趣，旅行，爱情和友谊”是近些年节日的主旨，除去跳水狂欢的节日项目，各种各样的合唱节、音乐会也如约举办。举办地点通常在大学图书馆的附近，音乐会通常邀请当地知名的乐团、歌手，同时，也欢迎普通民众走上舞台，献上富有本地韵味的流行乐或民谣。在夏日节上，波黑合唱节、莫斯塔拉旋律节等音乐活动最为著名，不仅聚集了当地民众，也打破了音乐的国界，吸引着世界各地的游客慕名而来。
　　当夏夜里最后一枚音符的跃动戛然而止，整座城市都回归平静的时刻，不知这夜的诗与乐伴着流水潺潺，能否涌进聆听者的梦里……