如果把6年前的甘南之行也算在内的话，这是我第6次踏上青藏高原了。这里绵延起伏的草原、充盈着阳光的湛蓝天空、湿润草甸上默默啃食的牛羊、肩搭藏袍不是在忙碌就是专注于手捻念珠低吟经文的本地人，以及那些盘旋的高山兀鹫、飞跑的鼠兔还有慢悠悠挪动脚步的旱獭，这一切于我已仿如空气一样熟悉和自然。每当回到这里，莫名的，总有回到我尘世另外一个家的感觉，毫无束缚，放松而自由。
　　记得是5年前的夏天，我席地坐在紫色的花海中，与数百公里之外、被当地人称作“爷爷雪山”的神山阿尼玛卿对视良久。从那一刻起，便再难将他忘记。无数次，我在草原腹地远远眺望他，他的主峰玛卿岗日在阳光下熠熠发光。然而出于种种原因，总是无缘朝拜。
　　也许是注定，今年夏天，我终于意外实现了这个夙愿。
　　阿尼玛卿坐落在青海东南部的果洛州，果洛州是传奇英雄格萨尔王的诞生地，也是黄河的发祥地。阿尼玛卿与境内另外一座雪山年宝玉则，同为当地人心中的神山，前来朝拜的人常年不绝，其中大部分是虔诚的佛教信徒。
　　在一个晴朗的午后4点钟，我们从玛沁县大武镇出发。同行的是我们的新朋友，两位藏族僧人和一位藏族小伙才让三智。两位僧人出家在果洛州甘德县附近的隆恩寺，年长的31岁，名叫丹尼；年轻的19岁，是位活佛，我们都称呼他“小活佛”。在藏地，多数寺庙七月份会给僧人一段假期，因为在之后的八月，大部分寺庙就要开始“安居”了。安居其实就是“闭关”，僧人要在一个月內寸步不离寺院，专心学佛。
　　我们的车快要离开大武镇时，路边有几位妇女弯腰背着水，缓缓从车旁走过。见此，小活佛立刻喜形于色，并打开车窗，对她们连声道“瓜真切（谢谢）”。他对我解释道，在传统的当地文化中，出远门遇到背水的人是很吉祥的，预示此行将一路顺利。
　　高原上变幻莫测的严酷自然环境对人们的每一次旅程都是很大的挑战，即使是今天，已经通了柏油路的地方也难免遇到滑坡和断路等危险，因此在当地人心中，出门前有个好兆头是十分重要的。长途旅行前，人们通常要请僧人或修行人打个卦，以便取个良辰吉日。对这一点，我深表理解，因为很多事情的发生都是相互联系的，所谓吉与不吉不过是人们对这种联系的观察和总结。
　　因为出发的时间略晚，我们商定当日不赶夜路，就在半路择一水草丰美的地方安营扎寨，第二日再到神山脚下。
　　车离开大武镇，道路便转为坑洼崎岖的土路。我们坐的是一辆有16年悠久历史的老桑塔纳，车况可想而知，一路牛喘，不过路边的景致却是大好，毡帐、牦牛、经幡、小溪