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湘西，一个充满诡谲传奇色彩的境域，一片淳清脱俗独具乡土神韵的土地，一个如诗、如画、如歌、如梦的地方……
A
早在1986年夏，我在衡阳师院刚毕业，就听到有人说湖南的武陵源发现了一个深山“闺秀”张家界，鬼斧神工地打造了一个巉岩绝壁、石塔如林、千姿百态、如烟如梦的神仙境界，集泰山之雄、华山之险、桂林之秀、黄山之神奇于一身。于是，我相邀同学鲁林、今今一行三人走进了尚待开发的张家界森林公园。
时下路正在修，还不能行车，我们在一位热情好客的土家族妇女的向导下，一路步行来到了金鞭溪，一条清溪从野山流来经峡谷穿过。两岸是拔地而起形如石笋的山峰，其中最高大的一柱，确实像古代的兵器——铁鞭，挺拔险峻，高耸入云；清溪流到中段形成一湾深潭，水中绿草依依，岸上石苔点点，湿润沁人，美名“紫草潭”。十里画廊名不虚传，十步一景，回头又是一幅新画。自荐的导游姓覃，就住在腰子寨上。她还把我们带到了鸳鸯瀑布，我们很兴奋，顾不上害羞，脱了上衣就冲到水潭里游到瀑布下，当起花果山的美猴了，真是淋了个痛快。百丈飞瀑砸下来，头皮都是疼的，人都站不稳，可是平生第一次看到这样壮丽的景色，第一次亲临神仙呆的地方，不快活一下真是傻瓜了。有句成语叫“乐极生悲”，接下来，我们上山要登两三千级石阶，这可苦了我们，足足一个半小时我们才爬上山，腿已经软了，好在覃氏的家也不远了。我们在菜园子里自己摘了新鲜的辣椒、豆角，还有一种叫什么佛瓜的，覃氏亲自下厨，炒了一盘腊肉，烧了一条鱼，还做了两个青菜，端上了自家酿的米酒，这餐家常晚饭和覃氏干干净净的居家，给我们留下了深刻的印象：土家族人爱干净。
第二天吃完早饭，总共只收了我们三人十元钱。打发我们，覃氏又下山接客去了。我们自己上路，海拔1000米以上地势却像走平地一样，但是险境不时就在脚下。经过仙人桥，一条宽两米、长十余米的悬空危崖，底下有三四百米深，那真是考验人的地方，有人望而生畏；有人刚踏上去两步脚就软了，转身爬回来；我是当过建筑工人的，爬过脚手架，也是壮着胆子逞英雄，神气地走过去走回来的。
去天子山的路堆满基石，山路我们又不太会走，只好沿着“乱石山岗”（新修路基）前进。天下起了小雨，雾气也上来了，一路走得很艰苦，还好我们在天黑前到了天子山，住在唯一的接待站里。
次日，我们盼着日出，起来却又是满山的大雾，服务员告诉我们，前面就是西海。我们越过马路便是荒草，小路边有一块新立不久的胡耀邦题字碑“天子山”；再走下去，高大的贺龙元帅的铜像上半身从雾里升出来；再往前不远就是悬崖了。整个山上不到10个人，我们慢慢地等待，雾也在慢慢地飘飞，真像海啊，远处的峰尖像浮在茫茫海面的礁石，时隐时现。西海，名字取得真好。
张家界，这是我20年前的印象，一个让人钟情的“村姑”。
2004年夏，我又来到张家界，随着人潮，缆车把我送上天子山，贺龙广场人头攒动，原来的荒草坪多出了个儿童游乐场，山崖边已经筑起栏杆，人多得连照相机都举不起。同样是天子山，18年后，我却找不到感觉了，随着人潮我怅然离去……
B
到湘西，不可能不去凤凰古城，没有到过凤凰很难想像在湘西这个荒蛮原始的野山里，居然还藏着一座钟灵毓秀的山城，山水相依，梦里水乡。沱江清波粼粼，古城旌旗猎猎；吊脚楼千杆落地，石板街店铺栉比。我已经来过凤凰两次了，第一次是2004年，阳春三月，泛舟沱江，塔影柳烟，李白桃红；第二次是2006年，仲秋十月，伫立虹桥，两岸灯火，一勾新月；凤凰城清淡、恬静、祥和、安宁，好一个远离尘世的净土。久居闹市的人，感觉尤其强烈。唯一有点遗憾的是对岸霓虹灯不停地闪烁，西式的酒吧传来阵阵爵士乐，野蛮地打破了山城的宁静。
我在想，为什么现代文明对古朴的传统硬要那样霸道张扬，很悲哀，有些中国的、传统的文化精华也快变成“弱势群体”了。
古城有很多谜，人杰地灵，人文底蕴厚重，在这么一个偏僻的山城，不到百年竟出了一个民国总理熊希龄，一个文学巨匠沈从文，一个艺术天才黄永玉。湘西啊，湘西，引多少英雄竞折腰。西北望凤凰，青山遮不住……
王村，我也是向往已久了，我的大学毕业论文就是评论古华的《芙蓉镇》。刘晓庆和姜文的一出戏，把千年古镇像玩魔术一样，改变成了今日的闹市。原本是古秦汉时土王的都城，酉水环抱，竹翠林丰，商贾云集，青瓦飞檐吊脚楼沿码头跋岸而上，也曾是好一派热闹风光。曾几何时，随着湘西政治经济重心转移，王村逐渐也被冷落。五里长街青石板，留下多少行人泪；一湾清水东流去，带走无数离乡愁。
上世纪80年代中，一场《芙蓉镇》的电影尽扫古镇千年沉寂，一反过去曾经的“左倾”，“资本主义的尾巴”①一夜间又摆满长街。2004年路过王村，这里已成熙熙攘攘的“芙蓉镇”。满大街的“晓庆米豆腐”让我倒了胃口。今年十月再走石板街，感到说不出味道，“刘晓庆米豆腐”店倒是少了不少，却又摆上了满街的坛坛罐罐，一城假古董，真让人哭笑不得。这一回逛王村，游人显然少了许多，我想如果古朴的“湘西特色”全让位给低俗的“商品经济”，王村的再次冷落也只是时间问题。
C
这次来湘西，我是冲着苗家土寨的吊脚楼来的。大学毕业后，我在湘南的瑶山工作了一段时间，接触到一些瑶族的文化、历史。先秦时期，瑶族也曾祖居生养在湘西武陵源一带，和苗族一样，古有“荆楚南蛮”“武陵蛮”“五溪蛮”“辰州蛮”之说，现聚居在湘西的苗族与瑶族远古同祖同源，都奉盘瓠为祖先。约四千年前，大禹战败“三苗”后，苗、瑶族群都是由江汉、江淮流域被迫举族迁徙西南深山的。
因为对瑶族文化的兴趣，也让我对他们的祖籍地湘西有了一丝牵挂。2004年、2006年两次访湘西，我都到了德夯、矮寨，这次又走访了老洞、山江等古苗寨。爬刀梯、走火犁、看傩戏、击苗鼓、舞龙狮都是苗族遗存保留下来的远古文化习俗，姑娘妇女们艳美精致的锦绣、服饰和银饰也充分体现了苗家儿女的生活情趣和文化品位。
苗族是一个饱经苦难的民族，也是勤劳、勇敢、英勇不屈的民族，亦是有文化内涵的民族。历史的长河大浪淘尽多少英雄豪杰，数以千计的民族都湮灭于战火，融合于征服的历史风云中。凤凰的南长城便是沉重的见证之一。苦难深重的苗族，五千年来，经历了漫长的新石器时代、奴隶社会和封建社会，也一直处在被征剿、反抗、迁徙的历程，从黄河、长江的下游辗转江淮，漂泊洞庭。先秦已开始聚居武陵，但战祸一直不断，隐居深山仍然不得安宁。尤其从明代嘉靖三十三年（1554年）始，至天启二年（1622年），历时60余年，封建朝廷沿苗族聚居的山界，修筑长达380华里的苗疆边墙，把几万苗人封锁在大山里。难以想象，把一个民族、把数万人口隔绝在荒山野岭近四百年！还连营屯防，重兵把守。北方长城是为抵御外敌侵扰而筑，而南长城却为封锁弱小民族而建。这在人类历史上恐怕也是罕见的，也是最野蛮的悲剧了。
伫立南长城的烽火台上，我沉思良久……那些经历了无数风风雨雨的残垣败壁，正像是什么也遮盖不住的历史伤口，那城墙上的点点石斑，应是反抗者留下的血迹，这块土地上流淌了多少不屈民族的血泪啊。所以每年满山的杜鹃花开得如火如荼，像火一样，那是寄托给大山的血染的魂魄啊，那也是生生不息、坚贞不屈的顽强生命。
D
告别湘西回来的路上，我一直在思索着一个现象，也是一个不解的问题，湘西从远古就是土家族的家园，为什么土家的文明却静悄悄地隐没在几千年的历史长河里。全国土家族有800万众，一直生息繁衍在湘鄂川黔毗连的崇山峻岭中，其中湖南就占260万余，可是，现在能说土家语的只剩下永顺、龙山两县偏僻山区的二三万人了。
土家是巴人后裔，春秋融入荆楚，后灭于秦。从文化渊源探讨，土家是典型的南方民族。汉文化是华夏文化的主流，楚文化是汉文化的前身，巴文化是楚文化的基础。武陵一带曾是远古巴域楚国南方民族较为活跃的地区，荆楚南蛮早在三千多年前就开始了融合，楚为鼎盛时期，后秦灭楚，这里才开始再分化。由于汉文化的强势侵染，部分族群再度迁徙，部分族群归顺同化，顽强地坚守个性的民族就遭受压迫，被不断地征剿……直到新中国的成立。
宣传部的张宏化是湘西土家族人，老家就在永顺县的土家山寨，2004年、2006年两次湘西行都是他作陪，一路介绍了不少土家族的风土文化。
风光秀丽的老司城距县城二十来里，曾经是湘西土家族的政治、经济、文化中心，是土家王城。古城始建于南宋绍兴五年（1135年），昔日有过600年的辉煌，鼎盛时期据说是“城内三千户，城外八万家”。清雍正七年（1729年）“改土归流”后②，逐步走向衰落。今日老司城遗址很难找到当年的雄风了，展现给世人的是一幅唯美的山水图。碧绿的灵溪河静静地流淌，两岸古樟环抱，翠竹茂林掩映着错落的青瓦吊脚楼，陶渊明笔下的田园诗怕是来自这里的灵感。登上北岸，我们在半山坡的菜地里寻找王城遗址，探幽访古，凭吊亡者。村落旁的“彭氏宗祠”气势不减当年，中堂上横匾题有“永言保之”四字，尚遗一丝王者气，让人寻味。同时也让我纳闷儿，一个江西籍“彭氏家族”竟然在这里世袭做了800年的湘西土家族土司王爷。联想宋以来，江西曾是我国古代经济、政治、文化较发达的省份，江西人出走四方，精通生意，一时“万寿宫”③在内陆、边城都有兴建，成为江西人会馆的通称。凤凰古城就有一家保存尚好，也验证了当时大批江西人来湘西的史实。两湖川贵的许多地方志和族谱也多有记载，宋、元、明、清“江西填湖广”“湖广移四川”④之说。看来，汉文化在湘西的影响由来已久。
尽管土家族的文化个性有些模糊了，但王家坪伞家湾村的古朴清纯却让我念念难忘。这是一个经典的土家古村落，一簇一团的干栏式吊脚楼散落在青山脚下、茂林山腰，排列错落，青瓦吊脚楼在绿树丛中或露出一角，或逶迤而上，飘逸淡泊，天人和一，野趣浑然。
老支书姓欧，热情地留我们吃了中饭。谈到村里的年轻人都进城了，有些失落和无奈，十几岁到三十岁的多去了沿海，三十岁到四十岁的去了县城，田里的农活都是老人和妇女们的事了。以后，农村里的事怎么办……？这个问题，他有些困惑，我也困惑。带着困惑，我们举起了酒碗，这是一坛好浓好浓的水酒，我和宏化，还有陪同我们的土家朋友肖世辉书记、傅秀政老师都恭敬地一饮而尽。好久没在农家吃饭了，乡情绵绵啊。
古朴的村寨渐渐远去，酒意也化作乡愁，越来越浓，越来越浓……
注解：①“资本主义尾巴”：指20世纪60、70年代，政治“极左”思潮盛行，农民、市民们自由交易猪、鸡、鸭、鱼等农副产品行为都被视为“资本主义尾巴”进行批判和禁止。
②“改土归流”：自清雍正七年（1729）始，废除“土司制”改由中央政府选派有一定任期的流官直接管理少数民族地区的政务。涉及的地区和民族有滇、黔、桂、川、湘、鄂省的苗族、彝族、布依族、侗族、白族、傣族等。
③“万寿宫”：古时有江西人聚居的地方，就有万寿宫，亦为江西人建的会馆。
④“湖广”：在古代主要指两湖，包括广西、海南全省。
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早在1986年夏，我在衡阳师院刚毕业，就听到有人说湖南的武陵源发现了一个深山“闺秀”张家界，鬼斧神工地打造了一个巉岩绝壁、石塔如林、千姿百态、如烟如梦的神仙境界，集泰山之雄、华山之险、桂林之秀、黄山之神奇于一身。于是，我相邀同学鲁林、今今一行三人走进了尚待开发的张家界森林公园。
时下路正在修，还不能行车，我们在一位热情好客的土家族妇女的向导下，一路步行来到了金鞭溪，一条清溪从野山流来经峡谷穿过。两岸是拔地而起形如石笋的山峰，其中最高大的一柱，确实像古代的兵器——铁鞭，挺拔险峻，高耸入云；清溪流到中段形成一湾深潭，水中绿草依依，岸上石苔点点，湿润沁人，美名“紫草潭”。十里画廊名不虚传，十步一景，回头又是一幅新画。自荐的导游姓覃，就住在腰子寨上。她还把我们带到了鸳鸯瀑布，我们很兴奋，顾不上害羞，脱了上衣就冲到水潭里游到瀑布下，当起花果山的美猴了，真是淋了个痛快。百丈飞瀑砸下来，头皮都是疼的，人都站不稳，可是平生第一次看到这样壮丽的景色，第一次亲临神仙呆的地方，不快活一下真是傻瓜了。有句成语叫“乐极生悲”，接下来，我们上山要登两三千级石阶，这可苦了我们，足足一个半小时我们才爬上山，腿已经软了，好在覃氏的家也不远了。我们在菜园子里自己摘了新鲜的辣椒、豆角，还有一种叫什么佛瓜的，覃氏亲自下厨，炒了一盘腊肉，烧了一条鱼，还做了两个青菜，端上了自家酿的米酒，这餐家常晚饭和覃氏干干净净的居家，给我们留下了深刻的印象：土家族人爱干净。
第二天吃完早饭，总共只收了我们三人十元钱。打发我们，覃氏又下山接客去了。我们自己上路，海拔1000米以上地势却像走平地一样，但是险境不时就在脚下。经过仙人桥，一条宽两米、长十余米的悬空危崖，底下有三四百米深，那真是考验人的地方，有人望而生畏；有人刚踏上去两步脚就软了，转身爬回来；我是当过建筑工人的，爬过脚手架，也是壮着胆子逞英雄，神气地走过去走回来的。
去天子山的路堆满基石，山路我们又不太会走，只好沿着“乱石山岗”（新修路基）前进。天下起了小雨，雾气也上来了，一路走得很艰苦，还好我们在天黑前到了天子山，住在唯一的接待站里。
次日，我们盼着日出，起来却又是满山的大雾，服务员告诉我们，前面就是西海。我们越过马路便是荒草，小路边有一块新立不久的胡耀邦题字碑“天子山”；再走下去，高大的贺龙元帅的铜像上半身从雾里升出来；再往前不远就是悬崖了。整个山上不到10个人，我们慢慢地等待，雾也在慢慢地飘飞，真像海啊，远处的峰尖像浮在茫茫海面的礁石，时隐时现。西海，名字取得真好。
张家界，这是我20年前的印象，一个让人钟情的“村姑”。
2004年夏，我又来到张家界，随着人潮，缆车把我送上天子山，贺龙广场人头攒动，原来的荒草坪多出了个儿童游乐场，山崖边已经筑起栏杆，人多得连照相机都举不起。同样是天子山，18年后，我却找不到感觉了，随着人潮我怅然离去……
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到湘西，不可能不去凤凰古城，没有到过凤凰很难想像在湘西这个荒蛮原始的野山里，居然还藏着一座钟灵毓秀的山城，山水相依，梦里水乡。沱江清波粼粼，古城旌旗猎猎；吊脚楼千杆落地，石板街店铺栉比。我已经来过凤凰两次了，第一次是2004年，阳春三月，泛舟沱江，塔影柳烟，李白桃红；第二次是2006年，仲秋十月，伫立虹桥，两岸灯火，一勾新月；凤凰城清淡、恬静、祥和、安宁，好一个远离尘世的净土。久居闹市的人，感觉尤其强烈。唯一有点遗憾的是对岸霓虹灯不停地闪烁，西式的酒吧传来阵阵爵士乐，野蛮地打破了山城的宁静。
我在想，为什么现代文明对古朴的传统硬要那样霸道张扬，很悲哀，有些中国的、传统的文化精华也快变成“弱势群体”了。
古城有很多谜，人杰地灵，人文底蕴厚重，在这么一个偏僻的山城，不到百年竟出了一个民国总理熊希龄，一个文学巨匠沈从文，一个艺术天才黄永玉。湘西啊，湘西，引多少英雄竞折腰。西北望凤凰，青山遮不住……
王村，我也是向往已久了，我的大学毕业论文就是评论古华的《芙蓉镇》。刘晓庆和姜文的一出戏，把千年古镇像玩魔术一样，改变成了今日的闹市。原本是古秦汉时土王的都城，酉水环抱，竹翠林丰，商贾云集，青瓦飞檐吊脚楼沿码头跋岸而上，也曾是好一派热闹风光。曾几何时，随着湘西政治经济重心转移，王村逐渐也被冷落。五里长街青石板，留下多少行人泪；一湾清水东流去，带走无数离乡愁。
上世纪80年代中，一场《芙蓉镇》的电影尽扫古镇千年沉寂，一反过去曾经的“左倾”，“资本主义的尾巴”①一夜间又摆满长街。2004年路过王村，这里已成熙熙攘攘的“芙蓉镇”。满大街的“晓庆米豆腐”让我倒了胃口。今年十月再走石板街，感到说不出味道，“刘晓庆米豆腐”店倒是少了不少，却又摆上了满街的坛坛罐罐，一城假古董，真让人哭笑不得。这一回逛王村，游人显然少了许多，我想如果古朴的“湘西特色”全让位给低俗的“商品经济”，王村的再次冷落也只是时间问题。
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这次来湘西，我是冲着苗家土寨的吊脚楼来的。大学毕业后，我在湘南的瑶山工作了一段时间，接触到一些瑶族的文化、历史。先秦时期，瑶族也曾祖居生养在湘西武陵源一带，和苗族一样，古有“荆楚南蛮”“武陵蛮”“五溪蛮”“辰州蛮”之说，现聚居在湘西的苗族与瑶族远古同祖同源，都奉盘瓠为祖先。约四千年前，大禹战败“三苗”后，苗、瑶族群都是由江汉、江淮流域被迫举族迁徙西南深山的。
因为对瑶族文化的兴趣，也让我对他们的祖籍地湘西有了一丝牵挂。2004年、2006年两次访湘西，我都到了德夯、矮寨，这次又走访了老洞、山江等古苗寨。爬刀梯、走火犁、看傩戏、击苗鼓、舞龙狮都是苗族遗存保留下来的远古文化习俗，姑娘妇女们艳美精致的锦绣、服饰和银饰也充分体现了苗家儿女的生活情趣和文化品位。
苗族是一个饱经苦难的民族，也是勤劳、勇敢、英勇不屈的民族，亦是有文化内涵的民族。历史的长河大浪淘尽多少英雄豪杰，数以千计的民族都湮灭于战火，融合于征服的历史风云中。凤凰的南长城便是沉重的见证之一。苦难深重的苗族，五千年来，经历了漫长的新石器时代、奴隶社会和封建社会，也一直处在被征剿、反抗、迁徙的历程，从黄河、长江的下游辗转江淮，漂泊洞庭。先秦已开始聚居武陵，但战祸一直不断，隐居深山仍然不得安宁。尤其从明代嘉靖三十三年（1554年）始，至天启二年（1622年），历时60余年，封建朝廷沿苗族聚居的山界，修筑长达380华里的苗疆边墙，把几万苗人封锁在大山里。难以想象，把一个民族、把数万人口隔绝在荒山野岭近四百年！还连营屯防，重兵把守。北方长城是为抵御外敌侵扰而筑，而南长城却为封锁弱小民族而建。这在人类历史上恐怕也是罕见的，也是最野蛮的悲剧了。
伫立南长城的烽火台上，我沉思良久……那些经历了无数风风雨雨的残垣败壁，正像是什么也遮盖不住的历史伤口，那城墙上的点点石斑，应是反抗者留下的血迹，这块土地上流淌了多少不屈民族的血泪啊。所以每年满山的杜鹃花开得如火如荼，像火一样，那是寄托给大山的血染的魂魄啊，那也是生生不息、坚贞不屈的顽强生命。
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告别湘西回来的路上，我一直在思索着一个现象，也是一个不解的问题，湘西从远古就是土家族的家园，为什么土家的文明却静悄悄地隐没在几千年的历史长河里。全国土家族有800万众，一直生息繁衍在湘鄂川黔毗连的崇山峻岭中，其中湖南就占260万余，可是，现在能说土家语的只剩下永顺、龙山两县偏僻山区的二三万人了。
土家是巴人后裔，春秋融入荆楚，后灭于秦。从文化渊源探讨，土家是典型的南方民族。汉文化是华夏文化的主流，楚文化是汉文化的前身，巴文化是楚文化的基础。武陵一带曾是远古巴域楚国南方民族较为活跃的地区，荆楚南蛮早在三千多年前就开始了融合，楚为鼎盛时期，后秦灭楚，这里才开始再分化。由于汉文化的强势侵染，部分族群再度迁徙，部分族群归顺同化，顽强地坚守个性的民族就遭受压迫，被不断地征剿……直到新中国的成立。
宣传部的张宏化是湘西土家族人，老家就在永顺县的土家山寨，2004年、2006年两次湘西行都是他作陪，一路介绍了不少土家族的风土文化。
风光秀丽的老司城距县城二十来里，曾经是湘西土家族的政治、经济、文化中心，是土家王城。古城始建于南宋绍兴五年（1135年），昔日有过600年的辉煌，鼎盛时期据说是“城内三千户，城外八万家”。清雍正七年（1729年）“改土归流”后②，逐步走向衰落。今日老司城遗址很难找到当年的雄风了，展现给世人的是一幅唯美的山水图。碧绿的灵溪河静静地流淌，两岸古樟环抱，翠竹茂林掩映着错落的青瓦吊脚楼，陶渊明笔下的田园诗怕是来自这里的灵感。登上北岸，我们在半山坡的菜地里寻找王城遗址，探幽访古，凭吊亡者。村落旁的“彭氏宗祠”气势不减当年，中堂上横匾题有“永言保之”四字，尚遗一丝王者气，让人寻味。同时也让我纳闷儿，一个江西籍“彭氏家族”竟然在这里世袭做了800年的湘西土家族土司王爷。联想宋以来，江西曾是我国古代经济、政治、文化较发达的省份，江西人出走四方，精通生意，一时“万寿宫”③在内陆、边城都有兴建，成为江西人会馆的通称。凤凰古城就有一家保存尚好，也验证了当时大批江西人来湘西的史实。两湖川贵的许多地方志和族谱也多有记载，宋、元、明、清“江西填湖广”“湖广移四川”④之说。看来，汉文化在湘西的影响由来已久。
尽管土家族的文化个性有些模糊了，但王家坪伞家湾村的古朴清纯却让我念念难忘。这是一个经典的土家古村落，一簇一团的干栏式吊脚楼散落在青山脚下、茂林山腰，排列错落，青瓦吊脚楼在绿树丛中或露出一角，或逶迤而上，飘逸淡泊，天人和一，野趣浑然。
老支书姓欧，热情地留我们吃了中饭。谈到村里的年轻人都进城了，有些失落和无奈，十几岁到三十岁的多去了沿海，三十岁到四十岁的去了县城，田里的农活都是老人和妇女们的事了。以后，农村里的事怎么办……？这个问题，他有些困惑，我也困惑。带着困惑，我们举起了酒碗，这是一坛好浓好浓的水酒，我和宏化，还有陪同我们的土家朋友肖世辉书记、傅秀政老师都恭敬地一饮而尽。好久没在农家吃饭了，乡情绵绵啊。
古朴的村寨渐渐远去，酒意也化作乡愁，越来越浓，越来越浓……
注解：①“资本主义尾巴”：指20世纪60、70年代，政治“极左”思潮盛行，农民、市民们自由交易猪、鸡、鸭、鱼等农副产品行为都被视为“资本主义尾巴”进行批判和禁止。
②“改土归流”：自清雍正七年（1729）始，废除“土司制”改由中央政府选派有一定任期的流官直接管理少数民族地区的政务。涉及的地区和民族有滇、黔、桂、川、湘、鄂省的苗族、彝族、布依族、侗族、白族、傣族等。
③“万寿宫”：古时有江西人聚居的地方，就有万寿宫，亦为江西人建的会馆。
④“湖广”：在古代主要指两湖，包括广西、海南全省。