喀什的全称叫喀什噶尔，从喀什出去的歌手艾尔肯跟我说过，他还是喜欢把故乡叫做喀什噶尔，亲切、温暖、充满了历史和古旧的味道。
　　喀什噶尔的阳光总是很新鲜，来往的风里都浸润着一种诗歌般的气息：由远处沙漠漫来的尘土的味道，各种各样庭院里透出来的果子和绿叶的味道，街巷里小男孩撤尿被空气蒸发的味道……各种味道都让人觉得这里充满了回忆，仿佛喀什噶尔的古老街巷在默默咀嚼着它年轻时的骄傲与辉煌。
　　你看，江浩汗（喀什市的一个地名）的土屋仍在呢！这里曾是喀喇汗王朝的王都，最古老的屋子据说有800多年的历史。我去过那破败的屋舍，或者，留下了《突厥语大辞典》那样宏伟著作的伟大学者麻赫穆德·喀什噶里就曾在这样的屋舍里走动过，听过他美丽聪慧的母亲，碧微热碧亚轻轻歌唱的声音。我抚摸那墙壁上至今仍觉精美动人的雕刻，凝视早已废弃的、看上去虽古拙却令人遐想联翩的壁炉和烛台。王宫早已不在，但却可以感受到时光的停滞，中古时期的一切仿佛在这深深的小巷里重现。离江浩汗不远，是亚瓦格，那儿有个地方叫欧尔达希克，意为皇宫门前，这儿有一所著名的经文学院叫汗勒克买德力斯，在喀什当地人的传说中，麻赫穆德·喀什噶里青年时曾在这里读过书。这是一所皇家经文学院，据说是公元10世纪时推行伊斯兰教的木萨·阿尔斯兰汗所创办的。一千多年以后，这所几经扩建又几经拆毁的学院还保存着一些房屋，那些长40厘米、宽20厘米的厚重古砖在别处均不可觅，想必还是千年前所筑造的。走进那残存的经堂、宿舍，好像还可以看到当年麻赫穆德·喀什噶里年轻的身影。
　　总之，在喀什噶尔，我总能觉察到那些伟大的学者和诗人的存在。这想必是因为我和他们生活在同一个城市的缘故，即使时光流逝，他们的气味和思想，还是深深地烙在了故乡使喀什噶尔古城，自始至终都笼罩在那诗歌般的氛围中。
　　先说喀什噶尔的高台民居，民居散布在方圆几公里的高地上。古巷纵横交错，宛若迷宫，错落有致的泥墙土屋，一座连一座的过街楼，不时有三三两两披着各色头巾的维吾尔妇女从小巷中走过——年轻的女子戴着红色或者黄色鲜丽的纱巾，明亮娇美，老年的妇女则披着褐色或黑色的头巾，凝重而端庄……
　　老城是依地势而建的，想必当初建筑民房时也没有什么统一的规划，故而街道不是笔直地往前延伸，而是走着走着会拐一个弯，蜿蜒前行，曲径通幽。导游总是会提醒每一位游客，凡是地面铺有六角砖的小巷，就是一条可能通往大路的“活路”，如果地面铺的是长条砖，那就是死胡同。小巷只有三四米宽，两边全是生土夯筑的房屋，维吾尔人喜欢用两扇宽厚的木门来遮掩深深的庭院，方便在上面雕出他们喜爱的各种花纹。
　　这里的居民都是世代在此繁衍的，传承着古老的习俗和文化，据说土陶就是在这里从几千年前生存至今的。我们沿着陡峭的石级，攀过层层叠叠的生土建筑，向江浩汗深处前进。在几处悬崖上，我们看到了用架子搭晾着的土陶花盆。原色的、不十分规则的样子，混在一大片土屋中，更衬出古城的拙朴与原始。小巷里有三两个依门而立的少女和光着屁股玩耍的幼童，听说我们要找土陶传人，他们很热情地指向江浩汗的最高处，告诉我们，那就是有名的土陶之家——祖农·阿西木家。他家祖祖辈辈都是以制作土碗为生的。
　　推开院门，我们顿觉视野开阔。迎面是一个没有围栏的平台，站在上面可以看到滔滔的土曼河和东湖的千顷碧波。平台的一角坐着一位维吾尔族老阿妈，她脚前伸展开去的是一大片还没有烧制的土陶碗。老阿妈坐在白花花的烈日下，聚精会神地给手里的泥巴碗画上花纹，打上彩釉。那些花纹细腻而奇特，有的像摇曳的葡萄枝蔓，有的像半开的石榴花瓣，有的像土曼河的水波，落笔之处无不显示出主人心思的灵动和纤巧，让人觉得维吾尔族真是一个爱美的民族。
　　经过交谈，我们得知老阿妈是土陶传人祖农·阿西木的妻子，名叫依明娜汗。看她娴熟的绘画手法，我以为她一定也是祖传的手艺，或者经过了专门的学习。可依明娜汗笑着告诉我们，她在嫁入这个土陶人家之前，根本不懂得绘画。但是一接触这些充满了灵性的泥土，就好像成了天生的画家，大自然的各种景观装满了胸膛，树叶、花草、山河都呼之欲出，随手画来了。
　　顺着江浩汗走出高台民居，可以沿清真寺旁边的小道走向吾斯塘布依，吾斯塘布依街是这些古老街巷里最热闹的去处，它不同于高台民居的清幽雅静，喀什延续数百年的各种手工艺几乎都聚集在了这里，所有的店铺差不多都是作坊和店铺连在一起，或者店铺也是作坊，铜匠们坐在门前或敲打着铜壶，或用刻刀雕凿着图案，铁匠们把一块亮闪闪的白铁皮砸成了箱子或者铁桶，还有几个抱着婴孩的维吾尔族女子正在挑那些精美别致的小摇床。我们正东张西望的走着，忽然耳边传来几声悦耳的琴声。循着那琴声，我们走进了一家不起眼的、古朴的乐器店。弹奏乐器的是一个中年的维吾尔族男子，他告诉我，他是阿克苏文工团的乐队队长，名叫阿不来提，是专程来这家店定做乐器的：“全疆很多文艺团体都到这里来买乐器，因为它是一家老店，做的乐器音色好，装饰也精致。”阿不来提边说边继续沉醉地弹起了沙塔尔，那真是一把精美绝伦的沙塔尔：油亮的琴身呈华贵的红黄色，上面刻满了花纹，琴头雕成了一只振翅欲飞的小鸟，让人觉得那清脆圆润的琴声仿佛是清晨鸟儿的歌唱。
　　乐器店的隔壁就是手工作坊，几个老工匠正在埋头砍、削、旋、凿，那一块块木头在他们的手里魔术般变成了圆型的空心的琴体，长长的、纤细的琴身，做琴体和调弦是店的主人、已经70岁的阿巴拜克日，“因为这两样最重要，关系着乐器音质的好坏。”阿巴拜克日说。他从9岁就跟着父亲学艺了，几十年来，不知有多少把奏出了绝世音乐的乐器诞生在他的手里。阿巴拜克日告诉我，大约在1880年前后，他的爷爷的爷爷曾远赴俄罗斯、乌孜别克等国家，在那里开门授徒制作乐器。“他们的文化和我们很相似，音乐也大同小异，所以我们做的乐器在那边很畅销。”由此可见，维吾尔族的文化不但在中国影响深远，在中西亚也留下了十分明显的痕迹。这大概是由于喀什噶尔自古为中西方文明交汇点的缘故吧，总之，阿巴拜克日的家族从此成了乐器世家，世世代代以制作乐器为生，从莎车、叶城、和田等地来得学徒不计其数。
　　在喀什的老城里，你还可以坐一回马的或驴的，当然不许在大街上跑，它深藏在一条小巷子的尾部。专门拉客人去东巴扎{只能到东巴扎的后街}。小巷的名字我记不清了，只记得巷子的尽头有一小片空地。马的就集中在那儿，大约有六七辆，白马飘逸，枣红马俊朗，黑马老成。可能是不想让马儿甩尾巴影响客人，大部分马的尾巴被捆成了一个髻。
　　不过我们很快找到了一匹没有被捆绑尾巴、剪掉鬃毛的枣红马儿，赶车的是个中年的维吾尔汉子。正在温情脉脉地和他的马儿说话。那马儿轻轻的喷着响鼻，用一双湿润柔和的大眼睛望着主人。收钱的却是一个”小巴郎”，也就十来岁，头发漂亮地微卷着，眼窝深深的，越发显出睫毛的长和翘来。小巴郎有些惊奇我们的到来。他眨着他的羚羊般的眼睛，把我们让到马车的最前端，指着马车车帮旁绑着的木头横轴说，踩好，不要掉下去了。敢情那歪七扭八的长木头是”踏板”。我们也欣然地坐好、踏实了，一会儿，马车上就坐满了七八个人，有披着头巾的福态的维吾尔族老大娘，也有漂亮的、身上擦了香水、穿得红红绿绿的少妇。还有两个留着雪白胡子、戴着花帽、穿着袷袢、腰里系着长长的布腰带的老大爷。以及两三个神态幽默，老是和我们笑的年轻人。
　　赶车的中年汉子，举起手中细细的鞭子，在马屁股上轻轻一打，吆喝了一声，那枣红马儿就快乐的一扬头，沿着小巷，轻快地迈开了步子。
　　小巷很窄，两边都是一些古旧的民居。我们看见几个维吾尔人在门口劈着刚买回的木柴。甚至还有一个维吾尔人用布单子兜出一大堆干馕，这些馕肯定已经快成化石了。但爱惜粮食的维吾尔人却不舍弃，拿了一柄斧头，在石头上把这些馕砍成小块，再放回布单子上。
　　路边还有一些馕坑，几个维吾尔巴郎忙着揉面，做馕坯，往馕坯上撒葱花，芝麻和孜然。然后啪地拍在烧得火红的馕坑壁上，已经烤得焦黄的，就用一根钩子钩出来。甩在旁边的巨大的盘子里。于是整条小巷都飘荡着那烤馕的焦香味和葱花味。在深秋迷离而温暖的阳光中暖昧着。
　　走出古巷，我们重新回到了喧嚣的城市，但是那中世纪般缓慢而优美的韵律却依然留在我的脑海里，我希望喀什噶尔那些让人迷醉的、被岁月酿的醇香四溢的老城古巷永远不要被岁月的烟尘埋没，永远不要成为历史。
　　
　　TIPS
　　喀什的民族饮食非常不错，现在最有名的两家维吾尔族餐厅一家名叫欧尔达，一家名叫金欧尔达，欧尔达的意思是皇宫的意思，金欧尔达当然就是金子般的皇宫了，这两家餐厅完全是按照伊斯兰皇宫建筑的，里面的装修非常精美，每一根柱子都雕刻着不同的花纹，里面不但可以吃到非常正宗的维吾尔族特色小吃，每天还有小型的维吾尔族乐队在这里表演。
　　在小吃里，维吾尔族的卡瓦包子（南瓜包子），馕坑烤肉、烤鸽子、丸子面等都非常美味，还有一种放有红花等药用植物的药茶，配上蜂蜜喝，特别好喝还养生。
　　喀什目前的住宿条件比较好，三星级以上酒店有30多家，新落成的深航国际大酒店、白天鹅宾馆等都在市中心，也有许多小旅店价格非常便宜，每晚30元左右就能入住。
　　为了方便游客游览观光，喀什所有的公交车站的站牌上都有喀什市地形图，并且标明了景点，所以也非常便捷。唯一的不便就是有个别的维吾尔族出租车司机汉语不是那么好，如果你讲的不是很清楚，可能会把你拉错地方。