行前，关于这座城市的各种传说、历史故事和影视作品，已经吊足了我的胃口。有人称它是“穷人艺术家和百万富翁的避难之所”，还有人说它是“克罗地亚的圣托里尼”，诗人拜伦19世纪早期将“亚得里亚海明珠”的美称送给了它，爱尔兰剧作家乔治·萧伯纳则在1929年访问这座城市时说：“如果你想看到天堂到底是什么样子，那么去杜布罗夫尼克吧！”这座位于克罗地亚东南部的港口城市，有着中世纪遗留的风貌，和独特的海滨城市的魅力。徐徐海风轻抚着几个世纪的沧桑往事，橘红色的屋顶和深蓝的亚得里亚海，铺陈出令人印象深刻的风情，华丽却不张扬，安静又不失生动。

中世纪古城的日出印象

　　夕阳西下，我沿着克罗地亚狭长海岸线上那条著名的“8号公路”行驶，一路欣赏着美景，抵达了杜布罗夫尼克（Dubrovnik）。从环城公路疾驰而下，碧海、蓝天、红屋顶，如画卷般在眼前铺开。
　　杜布罗夫尼克7世纪起一直从属于拜占庭帝国，12世纪末，因其位于克罗地亚达尔马提亚半岛的最南端，扼守亚得里亚海的门户，成为重要的贸易港口，受威尼斯共和国管辖。1358年，匈牙利迫使威尼斯共和国签订《扎达尔和平条约》，使其退出达尔马提亚半岛，随后建立起拉古萨共和国（Ragusa），15世纪时已有4万人口。
　　当年，土耳其横行巴尔干、肢解匈牙利、进攻威尼斯，只有拉古萨在地中海的海上贸易中一枝独秀，其商船可以穿过土耳其控制区，往来世界各地。15—16世纪，拉古萨盛极一时，与威尼斯共和国、比萨共和国等齐名，它的都城就是今天的杜布罗夫尼克。1667年，一场大地震摧毁了城中四分之三的建筑，重建工程持續了百余年，终未能重振雄风。1805年，奥斯特里茨战役后，拉古萨被法军所灭。
　　广场上的“大欧诺佛的喷泉”（Large Onofrio Fountai），是昔日城市供水系统的一部分，15世纪由意大利那不勒斯的建筑师欧诺佛（Onofrio della Cava）设计建造，他曾参与杜布罗夫尼克主教宫（Rector’s Palace）等建筑的设计，但更大的贡献还是改建了整个城市的水利系统，为表示纪念，人们以他的名字命名了这座喷泉。
　　中世纪时期，传统的蓄水方式既不方便也不卫生，欧诺佛设计了水井和引水渠，从12公里外的Rijeka Dubrovacka河引水入城，让居民能用上干净的活水。遗憾的是，喷泉在1667年的大地震中严重受损，原本是上下两层，如今只剩下面一层，作为景点供人参观。如今清泉依旧汩汩而出，据说用这泉水洗手会带来好运。
　　1667年的大地震不仅毁坏了大欧诺佛的喷泉，也毁坏了它旁边的方济会修道院，只有大门和门楣上1498年的“圣殇”雕刻幸运地保存了下来。为纪念地震中的死难者，修道院经过重修，并在旁边建造起中世纪风格的圣救世主教堂，这座教堂的外观很不起眼，内部设计却是极为华丽的巴洛克风格，现在不时会举行一些小型弥撒或音乐会。
　　之前从山顶远眺雄踞在石灰岩半岛上的老城，雄伟、宽敞、大气，实际进了城才发现，其实站在主街——普拉察大街（Placa）这头，一眼就能望见对面的城门，长度不过几百米。临近中午，游客熙熙攘攘，石板路面早已被磨得闪闪发亮。沿主街一路看过去，不得不佩服当地修缮工程的用心，城内完好地保留了14世纪的药房、教堂、修道院、古老而华丽的宫殿，整齐划一，丝毫看不出昔日天灾或炮火的痕迹，橘红色的屋顶在阳光的照耀下显得熠熠生辉，路边的小贩穿着中世纪服装，让人恍惚有了穿越之感。
　　老城的布局呈鱼骨状，向上分出若干条小胡同，走进其中一条胡同，爬上百余级台阶，有一座面对山坡的小门，这是三座城门之一的布杰门（Vrata od Buze）。和另外两座恢宏大气的城门比较，布杰门低调多了，不仅小，也没有城徽或雕塑作为装饰，稍不留意就会错过，但它却是从老城外的山坡进城最便捷的通道。
　　主教宫斜对面的杜布罗夫尼克大教堂（又名圣母升天大教堂）始建于7世纪，英国国王查理一世在十字军东征中曾经历过一次海难，在杜布罗夫尼克附近被救起，他为了表达谢意，于1192年扩建了这座教堂。大教堂曾历经磨难：毁于1667年的大地震，重建于1713年；1991年在战争中几乎被夷平，后经修复，几乎看不出毁坏过的痕迹。
　　穿过卢扎广场旁的钟楼，就到了老城的东门——普洛挈门（Vrata od Plo?a），中世纪时，这里是一座多边形堡垒，经历代拆修，如今有内外两道门，中间由石桥连接。穿过城门，眼前呈现出一幅完美、生动的度假画面：沿海的一段城墙旁边，港湾内停泊着众多游艇，白天人们从这里出海观赏美景，晚上就在热闹的餐厅大快朵颐，稍微一靠近，就会被各种海鲜层次丰富的香气所包围。
　　走过老城，我为它一次次的历史损伤而惋惜，更佩服当地人在修复工程中对历史原貌的尊重。

“任何珠宝也换不来自由”

　　欧洲保存完好的中世纪古城，除了法国的阿维尼翁、德国的罗腾堡、意大利的卢卡……还有杜布罗夫尼克。
　　杜布罗夫尼克始建于7世纪，城墙最初是用木栅栏搭建的，而后一点点用砖石补充，如今看到的古城墙大部分是12—17世纪修建的，被认为是中世纪时期最伟大的防御系统之一，从未遭到破坏。这些古城墙长约1940米，宽5米，最高处约25米，转角处以角楼或堡垒连接，是欧洲最大、最完整的复杂结构城墙，如坚不可摧的铁甲一般，维护了杜布罗夫尼克5个世纪的平安与繁荣。
　　1970年，为避免城市再次被战争毁坏，杜布罗夫尼克解除了军备；1979年，整个老城被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。1991年南斯拉夫解体，克罗地亚宣布独立，随后内部爆发了因民族对立而导致的军事冲突，杜布罗夫尼克受到以塞尔维亚族和黑山族为主的南斯拉夫人民军长达7个月的进攻，据统计一共遭到650余次炮火袭击，一半以上建筑物严重毁坏，尤其是老城墙。这场内部战争持续了数年之久，战争结束后，老城不断进行修复，2005年基本修复完毕，但至今依能看到一些由地震和战争带来的斑驳与创伤。
　　爬上杜布罗夫尼克的老城墙，绕城走一圈，是来克罗地亚必不可少的体验之一。攀登城墙最好的时间是清晨或黄昏，一天中光线最好的时候。从城墙上放眼望去，远处的高山、大海，近处的城堡、红瓦屋顶，尽收眼底。最令我震撼的，不是阳光照耀下的亚得里亚海，而是地震或战争时期留下的废墟，这些残垣断壁与古城祥和、安逸的气氛形成鲜明对比，不知是没有能力修复，还是为了警示后人刻意为之。忽然忆起克罗地亚音乐才子马克西姆演绎的《克罗地亚狂想曲》，以明快的节奏描述饱受战火洗礼后的古城，夕阳倒映在血泪和尘埃中的悲惨画面仿佛就在眼前。
　　夜幕降临，老城东门的卢扎广场上，几个黑人青年正在表演节奏感强烈的rap；杜布罗夫尼克大教堂门口，吉他手自弹自唱；街旁的酒吧早已座无虚席，一个老太太，身着长裙，披肩斜搭在肩头，微微驼背，举着一只高脚杯，半眯着眼睛，随着乐曲独自翩翩起舞，围观的人们纷纷报以热烈的掌声。她看上去早已年逾花甲，今夜却在这有着数百年历史的古城里，舞出了活色生香。
　　我和当地的一个导游朋友Milan约在酒吧见面。他的父亲参加过20世纪90年代爆发的那场战争，“很幸运，他活着回来了。”他说，当地人不喜欢使用“内战”这个词，“那是因为不同的民族和信仰而导致的战争，损失最大的是无辜的平民。这里有不同的民族，以前曾经都是一家人，没有人希望发生战争。”
　　我对历史上铁托的一些故事很好奇。二战期间，杜布罗夫尼克曾一度被德军和意大利军队所掌控，铁托带领游击队在巴尔干半岛阻击敌军，解放了这座城市，使其重回克罗地亚的怀抱。遗憾的是，此后铁托宣布处死当地数十名极具影响力的人物，其中包括神父和一些“有政治问题”的人，这也是他在历史上毁誉参半的原因之一。Milan说：“我父母那一代人很怀念铁托，因为铁托给了他们美好的生活。但我的同龄人中有些人恰好相反，因为铁托杀死了他们的父母。”Milan是天主教徒，他认为宗教其实都是与人为善的，虽然过去许多年里，由于不同的宗教信仰带来太多的冲突，但大多数人还是希望不同的宗教和民族能够互相理解、和谐地生活在一起，“就像现在这样”。
　　我展开随身带着的巴尔干半岛地图，听Milan继续讲这座城市的前世今生、建筑与风景，那些或忧伤或甜蜜的故事，随着时间的流逝，融化在亚得里亚海无边的夜色之中。