巴艾涌距杂多县城约70公里，出县城往东南沿澜沧江顺流而下，一半的路尚是简易公路，越野车大约需1个半小时。
　　车过昂赛乡，走上了通行不到两年还算得是路的路，忽高忽低，忽左忽右，忽上忽下，人在车中，如新娘乘轿一般，虽颠簸如波浪，但心中的那份甜蜜却愈来愈浓，十几分钟过后，巴艾涌的美就如同想象中的新娘一般，徐徐的揭开了面纱。
　　也许是养在深闺时间太长，长的都不知有多少年头，既然揭开了那层神秘的面纱，我就极不情愿把她比作少女，少女尚感肤浅，她应该是那个“先遣小姑尝”的身着印花红色小袄的小媳妇才对，既有少女的羞涩美，又有了少妇的成熟美。

　　这里应该先说一路跟着走来的澜沧江水，7月应是波涛汹涌，气如贯虹，但他却不是，也许是近日天气过好的原因，这江水行走的是那么的从容，一如高贵的绅士，微微笑着不紧又不慢，款款而行，江中突兀一巨石，似一酒后的壮汉，挑衅般站立中间，欲挡江水前行，碧绿如蓝天的水，是有如此的内涵，轻轻地与醉汉耳语几句，依然从容，依然微笑，款款地行他的路。
　　景致太多，不知从哪里先说起，就像饿极了的人，眼前突然摆放了满汉全席，却不知先从哪道菜下箸，只能先从离自己嘴巴近点的菜动筷子。我暂且就是那饿极了的人，这路边一株株参天古柏，再不说就于心不忍了。
　　谁又能说清楚它的年龄，同行者有一人年近五十，从小长在杂多，他这么说：这树长的很慢，家后面就有这样的树，我记事起就那么大，现在好像还那么大。看它粗有三人合围，表皮干裂开一道道的口子，可放进手掌，你若不抬头，认为这是一株已没有生命迹象的枯树而已，可仰头看，枝叶青青，你绕我，我绕你，极力向四方伸展腿脚，哪肯有一丝的落后。
　　河边路边不知何时有倒下的古柏，是真的干透了，已被时光侵蚀空了的树心里塞满了泥土，无心的无名小花不小心落下几粒种子，这枯竭了多年的树干上居然开出了灿烂的小花。你不得不感叹，是枯朽的树衍生了小花，还是小花延续了枯朽的生命？佛教的来生之意在这些生命里也有应验？我忽然记起，杂多乃佛教圣地，看我这该记性！

　　车行在峡谷久了，人是有压抑感的，尤其是初来之人 ，巴艾涌是有灵性的，刚有这种感觉，眼前便忽然开朗，大片开阔地敞开胸怀，就象迎接我们的到来，虽开阔，却不空旷，从两面山上吐出的草地，像极了美丽少妇拖着长长宽宽的裙裾铺展开来，散发出淡淡的青草与花的香味，坐下就不想离去。顺着这草地抬眼望去，远处的山呈褐色，据专家说这是全国最大的丹霞地貌区，一块块的突起，宛如一座座房舍。民俗专家说这里也是格萨尔征战的古战场，遥想当年英雄格萨尔在这里跨下宝马良驹，手中利剑出鞘，降妖除魔是何等的气概如虹，才留下了流传千古的壮丽史诗。
　　再往前走，车行走在一段悬崖峭壁的路上，往右侧卧的凹字型顶部，由于部分石片的脱落，已看不太清岩画的内容，但部分颜色依旧鲜艳。我不懂佛教，但我坚信，应该是保佑格萨尔在降妖除魔的战场上旗开得胜，马到成功。
　　但凡能给人留下深刻记忆的东西应该都是美好的，我还想说的是巴艾涌尽头那突兀的奇石，平地直起，高约几十米，其色其型与雄壮男人生命之根别无二样，男子看后恨天地之不公，女子望一眼便耳热脸红，不好意思再看第二眼，但心中卷起的波浪久久不会平息下去。
　　下午六点，开始返回，离开巴艾涌，我一直在想：那苍老的古柏，那从容的河水，那雄壮的阳石，尤其是那片我曾经醉过的青草地！（文/缘木求鱼）