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7月15日清晨，我背上简单的行装，从北京站乘坐北京开往乌兰巴托的K23次国际列车，开始了我的蒙古之行。
K23次国列在夏季，每周开行两班，分别由中蒙两国担当客运任务。这次我乘坐的是蒙铁乌兰巴托铁路公司值乘的K23次。蒙铁的包厢很整洁，每个铺位上还有液晶电视和耳机；空调开得很足，独立卫生、司里有淋浴喷头，热水充足。
第二天上午，火车已经行驶在蒙古国境内。经过赛音山达和乔伊尔、司的茫茫戈壁，以及乔伊尔和乌兰巴托、司的山地展现群，于下午13：20抵达乌兰巴托火车站。
成吉思汗廣场蒙古的骄傲
出站后，随便拦了一辆车，便来到乌兰巴托市中心的成吉思汗广场。在乌兰巴托，任何一辆车都是出租车，只要在路边，手心朝下，胳膊稍微往斜下方伸直，便是拦车的手势。路上的车是否停车，取决于司机，上车后去哪里可以口头议价。这个习惯在中亚些国家也存在，我去年在吉尔吉斯首都比什凯克，也体验了把这种形式的拦车。
成吉思汗广场正中央，是蒙古人民共和国开国元勋——苏赫巴托的骑马雕像；广场东侧，是国家艺术剧院和中央文化宫；广场西侧，是乌兰巴托市政府和中央邮局。每年7月11日，是蒙古国庆节，这里都要举行隆重的那达慕大会开幕式。
为了拍摄成吉思汗广场的全景，我便往回走，进入位于广场正南、和平大道路对面的蓝色摩天大楼蓝天大厦。27层的蓝天大厦算是乌兰巴托城内最高的楼了，也是这里最豪华的酒店和写字楼。顶层是一个咖啡厅，可以俯瞰整个成吉思汗广场。顶层南侧的窗前，可以俯瞰整个乌兰巴托市容。乌兰巴托的城南城北都是连绵的群山，乌兰巴托便是夹在南北山间峡谷里的一座狭长的城市。南部的山名为“博格多汗山”，山坡上有一幅巨大的成吉思汗画像。
杭爱山和鄂尔浑河古都情怀
第二天很早就起来，前往这次来蒙古最想去的地方，也是蒙古帝国的古都——哈拉和林。位于乌兰巴托西南约300公里处，杭爱山南麓的鄂尔浑河谷地，从乌兰巴托坐大巴过去要8个小时。
我不到8点便到了Dragon公共汽车站，但是每天一班发往啥拉和林的大巴1 1点才发车，我只好在这个乱糟糟的公共汽车站干等3个小时。固定班次发往蒙古各地的大巴、中巴车杂乱无章地停在汽车站的停车场上，外围则是更加混乱的合乘出租车，有的挡风玻璃上写着目的地，有的干脆是司机在不断地喊话拉客。挡风玻璃上的目的地名都用西里尔蒙古文书写，这些车辆中最豪华的一辆大巴，目的地写着“Харахорин”，这显然是我即将乘坐的车了。 坐8小时的汽车比较艰苦，而且沿途大部分是戈壁和沙化的草原，景色乏善可陈，只有在接近杭爱山脉以后，才出现绿油油的草原。我很喜欢杭爱山这个名字，认为这是所有山名里面最有诗情画意的了，而且杭爱山脉的景色也是一样的诗情画意，草原、森林、雪山、蒙古包、成群的牛羊，还有隐藏在山间的蒙古喇嘛庙……
蒙古国的公路质量很差，很多地图上标注的国道，根本就是汽车在茫茫戈壁草原上轧出来的土路或砂石路面。但乌兰巴托和哈拉和林间的路况很好，一直是柏油路，尽管也像搓板一样的颠簸。终于来到了这不知想了多少遍，在描写蒙古帝国征战史的书上被提过不知多少次的帝国古都。窝阔台汗于公元1235年建都于此，这里曾经是世界的首都。从莱茵河畔到黄河岸边，从北冰洋到阿拉伯半岛，那个时代整个欧亚大陆都受到这座城市的控制，各种宗教和文化在这里融会贯通，这里也集中了蒙古铁骑从欧亚大陆各国掠夺来的奇珍异宝……后来，忽必烈改国号为元，将政治中心南迁至大都（今北京），这里便失去了政治中心地位，但一直被元朝历代皇帝视为“老家”。
天色还早，便出去走走。爬到营地旁边的一个山坡顶部，可以俯瞰整个鄂尔浑河谷。鄂尔浑河静静地流淌在草原上，河边点缀着一簇簇白色的蒙古包。看着这期盼已久的草原黄昏，真想在这里住上一个星期。
山坡顶部，便是哈拉和林著名的景点之一“伟大帝国版图”纪念碑所在地。纪念碑由三面弧形大墙围成一个圆形，墙的顶部镶嵌着蒙古帝国时期的武器，每面墙上标注着一幅地图，标明了在匈奴、回鹘和蒙古帝国极盛时期的版图。每幅地图中部，都用蓝色标明蒙古国如今的疆域，以形成对比。然而蒙古帝国拥有的这些土地如今大部分已失去，只剩下一个只有200万人口的内陆国家。
从鄂尔浑河边的蒙古包营地，走到额尔德尼召将近4公里，经过哈拉和林博物馆。博物馆门前有块石碑，用蒙文和英文镌刻着联合国教科文组织世界遗产委员会对鄂尔浑峡谷文化景观的评价：具有丰富歷史遗迹的鄂尔浑河谷是现存唯一的中亚游牧文化的摇篮，这里自史前文明以来的人文古迹和周边的自然景观和谐统一。鄂尔浑峡谷也是世界上唯一一处以草原游牧文化为主题的世界遗产。
额尔德尼召是蒙古国最著名的寺庙，目前依旧是仍在使用的宗教场所，免费参观。额尔德尼召由喀尔喀蒙古土谢图汗部领袖阿尔泰汗（Altai Khan）建于明朝末期的1586年。阿尔泰汗是最早皈依藏传佛教的蒙古大汗，曾亲自进藏朝拜三世达赖喇嘛。从那时起，藏传佛教成为蒙古人的主要宗教，额尔德尼召同时也是蒙古历史最悠久的藏传佛教寺庙。
额尔德尼召呈正方形，四周有高大的城墙，据说这城墙曾经就是啥拉和林古城的城墙。每面城墙正中都有城门，每个城门两侧都分列着25个城垛，每个城垛及城墙拐角处都建有一座高大的白塔，整个额尔德尼召由108座白塔环绕而成。这样的建筑，在世界上的藏传佛教寺庙里，都是绝无仅有的。额尔德尼召看起来并不像一座寺庙，更像一座政教合一的城池。 额尔德尼召鼎盛时期，城墙内建筑林立，最多时有将近100处殿堂。1937年大清洗时，寺庙被关闭，大部分殿堂被毁，如今城内只剩下一处由三座重檐歇山顶式殿堂组成的汉式风格寺院、一座白墙红顶的藏式风格寺院、一组大白塔和几处碑亭，城中的大部分都是长满荒草，散落着石刻、石碑碎片的荒芜地带。
走进殿堂内部，正赶上喇嘛们念经，他们分列坐在大殿正中佛像的两侧，所持的经书都是藏文书写，听他们的发音，也是用藏文诵念。另外一处殿堂内，有很多前来朝圣的蒙古人在听一位喇嘛讲经，并轮流接受这位喇嘛的摸顶祈福。这些殿堂，无论是陈设、氛围，还是里面酥油灯点燃后的气味，都和西藏的寺庙没有区别。蒙古喇嘛们也穿着和西藏喇嘛一样的红色僧袍，要不是此刻身在蒙古，很难分清他们是藏人还是蒙古人。
从额尔德尼召北城门出发，继续往西北方向走约500米，可以看到草原上孤零零地躺着一只石龟，这其实是啥拉和林古都遗留下来的碑座的品质，石碑早已不知去向，只剩下了这只巨大的石龟，述说着啥拉和林的过去。
我徒步爬上额尔德尼召南部的丘陵顶端，发现了第二只石龟。这些石龟大概是蒙古帝国极盛时期仅存的历史见证者了。石龟背部原先安放石碑的凹槽，近年来被装上一个刻有索永布图案的小石碑。站在这里，可以看到额尔德尼召全景。从这里看杭爱山下的大草原，我见过的最美的草原纪录再一次被刷新。
庆宁寺最浪漫的草原之夜
从啥拉和林回来的第二天，我马不停蹄地再次从乌兰巴托出发，去位于蒙俄边境的色楞格省境内、隐藏在漠北蒙古草原深处的迷人的古建筑群——庆宁寺。
庆宁寺始建于清雍正五年，雍正皇帝遵康熙皇帝遗诏，拨库银十万两，于外蒙古库伦（今乌兰巴托）附近兴建大刹，用于安放外蒙古佛教最高领袖一世哲布尊丹巴呼图克图灵塔，并由历代哲布尊丹巴呼图克图住持于此。乾隆元年完工，乾隆皇帝赐名“庆宁寺”，同时御书“敕建庆宁寺”，御笔“福佑恒沙”匾额，立“御制庆宁寺”碑。
寺庙选址时，非常注重和周围自然景观和谐统一，于是选在了离乌兰巴托很远的草原深处。寺庙背靠布隆汗山，图格里洪河在寺庙正前方流过，寺庙正前方左右两侧，分别环绕着布隆汗山两条余脉，形成一个阙口。庆宁寺选址在此，遵从了中国古典建筑“左有青龙，右有白虎，前有朱雀，后有玄武”的风水格局。这座寺庙是一座中国传统佛寺建筑群，从前往后依次为照壁、山门、钟鼓楼、天王殿、御制碑亭、主殿、佛殿、拉卜楞（活佛起居的场所）等。
庆宁寺和地处内蒙古多伦县的善因寺规制完全相同，出自同一张图纸，而且是同年同月同日由雍正皇帝批准兴建，出于对内、外蒙古两位藏传佛教领袖的平等对待。善因寺曾一度作为内蒙古藏传佛教最高领袖章嘉呼图克图的驻锡地。善因寺1945年毁于战火，并在文革时进一步遭到破坏，目前仅存山门和钟鼓楼；而庆宁寺在斯大林大清洗运动时虽然也遭到一些破坏，但终因地处偏远、交通不便，寺庙大院内除东、西路一些配套建筑外，中路主要建筑均幸免于難，于是在草原上留下了这一大片红墙绿瓦的中国宫殿式建筑群。
即便是现在，到达庆宁寺也十分不方便，这里没有任何公共交通。我再次来到Dragon公共汽车站，先从这里乘坐大巴来到离庆宁寺最近的城市达尔汗，然后想办法一步步接近庆宁寺。刚下车，便有一辆开往额尔登特的合乘出租车停在汽车站外，虽然中途下车，但每个人还是要付到额尔登特的全程车费。往正西走了90公里，才到庆宁寺路口。蒙古道路上的车很少很少，一路司机在并不宽阔的道路上飙车，车速有时飙到了140，90公里的路倒也很快。路边一块标有“Амарбаясгалант（Amarbayasgalant，庆宁寺的蒙文）35KM”的红色指路牌非常显眼。我们在此下车，前方35公里的路程，只有搭便车了。
幸运地搭上了车。这35公里的路，纯粹是人和车在草原上走出来的土路，或许从兴建庆宁寺那天起，就没有专门修缮过。土路顺着丘陵地势起伏，坑坑洼洼的路面加上持续不断的大上坡大下坡，还有很多积水路面，非越野车很难越过。走了将近两个小时，渐渐地，远方山脚下一处四四方方的宫殿式建筑群，出现在我们的视野里，庆宁寺到了。
这地方偏僻到连手机信号都没有，更不用说有什么移动网络了。我倒是十分喜欢这种远离网络的偏僻地带
可以安安心心欣赏风景、发呆、思考一些问题。
即便是周末，除了来朝圣的蒙古人外，这里也几乎没有什么游客。庆宁寺主殿里，供奉着许多雕刻精美的鎏金佛塔，还有花样繁多的用酥油块雕刻而成的法器。大殿正中央，供奉着一世哲布尊丹巴呼图克图的鎏金等身像。这里正在举行法会，蒙古喇嘛和小沙弥们整齐地排排坐在大殿里诵经。庆宁寺内部也没有任何禁止照相的提示，很多蒙古信徒也是一边走，一边拜佛，一边拿手机拍照。在寺庙内部能拍摄这么多照片，还是有生以来第一次。
此时正值黄昏，是从高处拍摄庆宁寺全景的最好时机。爬上庆宁寺北边的山坡，回头俯瞰，庆宁寺全景及远处的河谷一览无余。山坡上近年来新建有一座四面有佛眼的尼泊尔式圆形大佛塔，不远处还有一座金色的观音菩萨坐像，坐像下方有台阶直通庆宁寺后门，台阶两侧整齐地安置着两排白色的莲花灯。庆宁寺的美丽、浪漫、迷人之处就在于，这些佛教建筑和森林、草原、蒙古包融合在一起，令人流连忘返。
这次出来没有带任何食物，便饥肠辘辘地在庆宁寺旁边仅有的几个蒙古包里挨个觅食。走进一个蒙古包，看里面的陈设，正是一家“旅游餐馆”。餐馆的主人是一对蒙古老大爷和老大娘，他们不会说英语，会说俄语的可能性也不大。我向他们做出吃饭的手势，老大爷便把我拉到冰柜旁边，打开冰柜，里面整齐地摆放着包好的蒙古包子。老大爷随后拿过来放在桌子上的闹钟，在上面用手指画了个弧形，意思是可以现蒸，但需要等20分钟。终于有吃的了！我便用笔写下了数字10，点710个包子。
夏天草原上的小气候变幻无常，刚走回庆宁寺的蒙古包营地，便下起了雨，没几分钟又停了。出去转转，营地正前方不远处，有并排的四座白色佛塔，还有一处竖起的石片，上面刻着完全看不懂的几个藏文字，石片旁边缠绕着经幡，看来这里也是一处有灵性的地方。夜晚，雨又淅淅沥沥地下起来。躺在生着炉子的蒙古包内，听着窗外的雨声，这是有生以来最浪漫的草原之夜。每次远行，被冠以“有生以来”的各项纪录，总是在不断地被刷新。 甘丹寺的“生活体”
来蒙古一周以后，才开始好好地逛乌兰巴托。
先去蒙古目前最大的藏传佛教寺庙——甘丹寺。甘丹是藏语音译，其意为“兜率天”，即极乐世界的意思。西藏拉孜县也有一座同名的甘丹寺，始建于1409年，比这里的甘丹寺早了400多年。乌兰巴托的甘丹寺由四世哲布尊丹巴于1838年兴建，之后取代偏远的庆宁寺，作为历代哲布尊丹巴的驻锡地。甘丹寺之于乌兰巴托，就像布达拉宫之于拉萨一样。
甘丹寺正中矗立着一座高大雄伟、白墙绿顶的藏式风格主殿，里面供奉着和主殿一样高大的一座铜铸大佛像“章冉泽大佛”。佛像高达28米，是世界上最高大的铜铸佛像。主殿周围簇拥着很多汉式、藏式风格的小寺庙，还有一些现代新建的佛学院建筑。很多蒙古老年人，穿着民族服装，顺时针方向围绕主殿或者小寺庙一圈圈地走着，并不断地拨动着布满在寺庙周围的转经筒。
甘丹寺作为乌兰巴托的一处圣地，成为人们婚礼当天拍摄婚纱照必去的地方。在甘丹寺主殿门口，看到好几拨前来拍摄婚纱照的新人及他们的亲友。蒙古和俄罗斯的习俗都是在婚礼当天拍摄婚纱照，而且以和亲朋好友的合影为主。在甘丹寺广场上看他们拍婚纱照，有时也举起相机拍他们，他们并不反对我拍摄，多数新人都向我微笑致意。我更喜欢这种类型的婚纱照，很真实，很接地气。
甘丹寺广场上有成群结队的鸽子，数量比游客和信徒加起来还多。蒙古人生活节奏很慢，中老年人不紧不慢地转寺，青年人带着孩子在广场上悠闲地喂鸽子。我坐在甘丹寺的长椅上，懒洋洋地看着当地人和外国游客喂鸽子，不由地想起梁朝伟的“生活体”：蒙古人有时闲着闷了，会临时中午去甘丹寺广场，随便赶上哪座寺庙法会，法会结束后独自来到寺庙广场喂鸽子，不发一语，当晚再回到草原上的蒙古包，当没事发生过，突然觉得这才叫生活。
时代留下的印记
从甘丹寺出来，乘坐7路公交车车往南行驶，来到博格多汗山脚下。这一公交站名为“纪念馆”，从这里下车后步行爬坡，拾级而上，爬上300级台阶，来到一座小山顶，山顶矗立着前苏联修建的“翟山抗日纪念碑”，为纪念在二战东方战场中牺牲的蒙古和苏联军人而建造。这里被誉为“世界十大著名纪念碑”之一。纪念碑呈环形，环形一侧矗立着高耸的纪念碑主体，环形外侧镶嵌着苏联时代的各种荣誉勋章，内侧是彩色瓷砖拼成的壁画，记载着蒙古人民在前苏联的援助下夺取抗日战争胜利、发展经济、取得工业农业各条战线辉煌成就的场景。
站在翟山抗日纪念碑脚下，可以俯瞰整个乌兰巴托市容。乌兰巴托是一座狭长的城市，城市中心区高楼林立，两旁的山坡上则是“贫民窟”，布满了从蒙古各地偏僻的草原戈壁上迁徙到首都附近谋生的人们。这些人多数都没有固定的工作，但又不愿意回牧区，于是聚集在首都周围，形成了乌兰巴托“中间高楼群，两边蒙古包群”的独特城市格局。冬天，这些蒙古包大多烧煤烧柴取暖，乌兰巴托城市所在的地形不利于污染物的扩散，因此冬天的乌兰巴托，是世界上空气污染最严重的城市之一；而夏天，这里却是整日整日的蓝天白云。
乌兰巴托火车站外的铁路博物馆，其实并不是一个传统博物馆，而是一个露天的铁路机车和车辆陈列广场。免费进入，广场上并排陈列着几十辆废弃的蒸汽、内燃机车，及一些客运车厢。机车和车厢上，大部分悬挂着蒙古人民共和国时期的国徽，其中一辆内燃机车是“斯大林号”机车，机车正面还悬挂着斯大林的头像。蒙古国的铁路也是承袭前苏联规制，轨距采取1520毫米宽轨，客运车厢的涂装和俄罗斯的也完全相同。
蒙古国立大学是蒙古国最高学府，风格和莫斯科国立大学也很相似，只有一座规模很大的主楼。主楼正前方，竖立着蒙古革命领袖乔巴山的戎装塑像。苏联解体后，俄罗斯的很多苏联元素被传承和保留下来；蒙古民主化后，和俄罗斯一样，也保留了这些苏联元素。个人感觉，这些红星、镰刀、锤子、纪念碑、雕塑、壁画等组成的“苏联元素”，很能给人以正能量，或许是这些元素没有随着时代的变革而消失的原因吧。
前苏联曾在蒙古驻扎有大量的军队，在戈壁苏木贝尔省省会——乔伊尔，还保留有大型空军基地遗址。前苏联由15个加盟共和国组成，而过去，蒙古人民共和国曾一度被戏谑性地称为“第16个加盟共和国”。即便前苏联解体已经过去了20多年，但走在乌兰巴托街头，那个时代留下的痕迹还随处可见。
为牢牢控制蒙古文化传承，前苏联还在蒙古强行推广用俄文字母（即西里尔字母）拼写的“新蒙文”，使得传统蒙文（老蒙文）在蒙古一度失传。很长一段时间内，外蒙人和内蒙人虽同属蒙古族，但只能互相听懂对方說话，写出来的文字，互相都看不懂。苏联解体后，在发扬蒙古族传统文化的氛围下，会读会写老蒙文的外蒙人越来越多，但西里尔蒙文目前仍是官方使用的文字，蒙古的网站、报纸、钱币以及街道上的标语和广告牌，几乎都是用西里尔蒙文书写。
其实使用西里尔蒙文，在一定程度上倒是给我这样的蒙语一窍不通的游客，提供了一点儿便利，因为我认识西里尔字母，很多单词可以拼出来，并顺下来这是什么意思。比如说在乌兰巴托街头，有一家很著名的快餐连锁店，叫“Хаан Бууз”，我能直接根据西里尔字母拼出来，这是“大汗包子”。在乌兰巴托逛游的几天里，大部分是在这家快餐店里吃的正餐。
在蒙古的十天很充实，很难忘。
TIPS
·前往蒙古国旅游需事先申请签证。旅游签证可以在淘宝上找代理直接办，价格便宜且资料很简单。签证停留期是一个月。还计划去俄罗斯旅游并且已经获得俄签的，可以凭借俄签在蒙古使馆直接申请蒙古过境签证，过境签证停留期是十天，但十天时间已经足以游览蒙古各大著名景点。过境签证如果不想自己去使馆办理，也可以直接找淘宝上的代理。
·前往蒙古国的最佳交通方式，便是从北京站乘坐国际列车。国际列车有两趟可以选择：北京一乌兰巴托一莫斯科K3次，和北京一乌兰巴托的K23次。K3次列车每周三发车；K23次列车由中国和蒙古轮流开行，中国开行时每周二发车，蒙古开行时每周六发车。夏季蒙古铁路会根据客流加开一班K23次，发车时间一般是每周一。国际列车的购票地点在北京国际饭店一楼，具体位置可以询问国际饭店的工作人员。
·发往哈拉和林的大巴在乌兰巴托城西的DRAGON公共汽车站，每天上午8：00左右有一班车发往哈拉和林，从哈拉和林返回乌兰巴托的大巴也是每天上午。
·庆宁寺交通十分不便，可以先从乌兰巴托乘坐火车汽车到达达尔汗，然后包车前往；也可以在达尔汗下车后，乘坐开往额尔登特方向的公共汽车，在写有“AMARBAYASGALANT35KM”路标的庆宁寺路口下车，然后搭乘蒙古人的车前往。“AMARBAYASGALANT”即庆宁寺的蒙语发音，直接读出来或者写在纸条上给当地人看，一般都能明白。
·哈拉和林和庆宁寺都无法从乌兰巴托一天往返，过夜时推荐周围的蒙古包营地，价钱便宜，也是在蒙古不可错过的体验。但蒙古包营地卫生条件一般，床上用品不是一客一换，建议准备睡袋或自己的床单被罩。
·交通和旅游方面的未尽事宜请参阅《孤独星球：蒙古》（中文版）和穷游锦囊《西伯利亚铁路》中关于蒙古的部分。
K23次国列在夏季，每周开行两班，分别由中蒙两国担当客运任务。这次我乘坐的是蒙铁乌兰巴托铁路公司值乘的K23次。蒙铁的包厢很整洁，每个铺位上还有液晶电视和耳机；空调开得很足，独立卫生、司里有淋浴喷头，热水充足。
第二天上午，火车已经行驶在蒙古国境内。经过赛音山达和乔伊尔、司的茫茫戈壁，以及乔伊尔和乌兰巴托、司的山地展现群，于下午13：20抵达乌兰巴托火车站。
成吉思汗廣场蒙古的骄傲
出站后，随便拦了一辆车，便来到乌兰巴托市中心的成吉思汗广场。在乌兰巴托，任何一辆车都是出租车，只要在路边，手心朝下，胳膊稍微往斜下方伸直，便是拦车的手势。路上的车是否停车，取决于司机，上车后去哪里可以口头议价。这个习惯在中亚些国家也存在，我去年在吉尔吉斯首都比什凯克，也体验了把这种形式的拦车。
成吉思汗广场正中央，是蒙古人民共和国开国元勋——苏赫巴托的骑马雕像；广场东侧，是国家艺术剧院和中央文化宫；广场西侧，是乌兰巴托市政府和中央邮局。每年7月11日，是蒙古国庆节，这里都要举行隆重的那达慕大会开幕式。
为了拍摄成吉思汗广场的全景，我便往回走，进入位于广场正南、和平大道路对面的蓝色摩天大楼蓝天大厦。27层的蓝天大厦算是乌兰巴托城内最高的楼了，也是这里最豪华的酒店和写字楼。顶层是一个咖啡厅，可以俯瞰整个成吉思汗广场。顶层南侧的窗前，可以俯瞰整个乌兰巴托市容。乌兰巴托的城南城北都是连绵的群山，乌兰巴托便是夹在南北山间峡谷里的一座狭长的城市。南部的山名为“博格多汗山”，山坡上有一幅巨大的成吉思汗画像。
杭爱山和鄂尔浑河古都情怀
第二天很早就起来，前往这次来蒙古最想去的地方，也是蒙古帝国的古都——哈拉和林。位于乌兰巴托西南约300公里处，杭爱山南麓的鄂尔浑河谷地，从乌兰巴托坐大巴过去要8个小时。
我不到8点便到了Dragon公共汽车站，但是每天一班发往啥拉和林的大巴1 1点才发车，我只好在这个乱糟糟的公共汽车站干等3个小时。固定班次发往蒙古各地的大巴、中巴车杂乱无章地停在汽车站的停车场上，外围则是更加混乱的合乘出租车，有的挡风玻璃上写着目的地，有的干脆是司机在不断地喊话拉客。挡风玻璃上的目的地名都用西里尔蒙古文书写，这些车辆中最豪华的一辆大巴，目的地写着“Харахорин”，这显然是我即将乘坐的车了。 坐8小时的汽车比较艰苦，而且沿途大部分是戈壁和沙化的草原，景色乏善可陈，只有在接近杭爱山脉以后，才出现绿油油的草原。我很喜欢杭爱山这个名字，认为这是所有山名里面最有诗情画意的了，而且杭爱山脉的景色也是一样的诗情画意，草原、森林、雪山、蒙古包、成群的牛羊，还有隐藏在山间的蒙古喇嘛庙……
蒙古国的公路质量很差，很多地图上标注的国道，根本就是汽车在茫茫戈壁草原上轧出来的土路或砂石路面。但乌兰巴托和哈拉和林间的路况很好，一直是柏油路，尽管也像搓板一样的颠簸。终于来到了这不知想了多少遍，在描写蒙古帝国征战史的书上被提过不知多少次的帝国古都。窝阔台汗于公元1235年建都于此，这里曾经是世界的首都。从莱茵河畔到黄河岸边，从北冰洋到阿拉伯半岛，那个时代整个欧亚大陆都受到这座城市的控制，各种宗教和文化在这里融会贯通，这里也集中了蒙古铁骑从欧亚大陆各国掠夺来的奇珍异宝……后来，忽必烈改国号为元，将政治中心南迁至大都（今北京），这里便失去了政治中心地位，但一直被元朝历代皇帝视为“老家”。
天色还早，便出去走走。爬到营地旁边的一个山坡顶部，可以俯瞰整个鄂尔浑河谷。鄂尔浑河静静地流淌在草原上，河边点缀着一簇簇白色的蒙古包。看着这期盼已久的草原黄昏，真想在这里住上一个星期。
山坡顶部，便是哈拉和林著名的景点之一“伟大帝国版图”纪念碑所在地。纪念碑由三面弧形大墙围成一个圆形，墙的顶部镶嵌着蒙古帝国时期的武器，每面墙上标注着一幅地图，标明了在匈奴、回鹘和蒙古帝国极盛时期的版图。每幅地图中部，都用蓝色标明蒙古国如今的疆域，以形成对比。然而蒙古帝国拥有的这些土地如今大部分已失去，只剩下一个只有200万人口的内陆国家。
从鄂尔浑河边的蒙古包营地，走到额尔德尼召将近4公里，经过哈拉和林博物馆。博物馆门前有块石碑，用蒙文和英文镌刻着联合国教科文组织世界遗产委员会对鄂尔浑峡谷文化景观的评价：具有丰富歷史遗迹的鄂尔浑河谷是现存唯一的中亚游牧文化的摇篮，这里自史前文明以来的人文古迹和周边的自然景观和谐统一。鄂尔浑峡谷也是世界上唯一一处以草原游牧文化为主题的世界遗产。
额尔德尼召是蒙古国最著名的寺庙，目前依旧是仍在使用的宗教场所，免费参观。额尔德尼召由喀尔喀蒙古土谢图汗部领袖阿尔泰汗（Altai Khan）建于明朝末期的1586年。阿尔泰汗是最早皈依藏传佛教的蒙古大汗，曾亲自进藏朝拜三世达赖喇嘛。从那时起，藏传佛教成为蒙古人的主要宗教，额尔德尼召同时也是蒙古历史最悠久的藏传佛教寺庙。
额尔德尼召呈正方形，四周有高大的城墙，据说这城墙曾经就是啥拉和林古城的城墙。每面城墙正中都有城门，每个城门两侧都分列着25个城垛，每个城垛及城墙拐角处都建有一座高大的白塔，整个额尔德尼召由108座白塔环绕而成。这样的建筑，在世界上的藏传佛教寺庙里，都是绝无仅有的。额尔德尼召看起来并不像一座寺庙，更像一座政教合一的城池。 额尔德尼召鼎盛时期，城墙内建筑林立，最多时有将近100处殿堂。1937年大清洗时，寺庙被关闭，大部分殿堂被毁，如今城内只剩下一处由三座重檐歇山顶式殿堂组成的汉式风格寺院、一座白墙红顶的藏式风格寺院、一组大白塔和几处碑亭，城中的大部分都是长满荒草，散落着石刻、石碑碎片的荒芜地带。
走进殿堂内部，正赶上喇嘛们念经，他们分列坐在大殿正中佛像的两侧，所持的经书都是藏文书写，听他们的发音，也是用藏文诵念。另外一处殿堂内，有很多前来朝圣的蒙古人在听一位喇嘛讲经，并轮流接受这位喇嘛的摸顶祈福。这些殿堂，无论是陈设、氛围，还是里面酥油灯点燃后的气味，都和西藏的寺庙没有区别。蒙古喇嘛们也穿着和西藏喇嘛一样的红色僧袍，要不是此刻身在蒙古，很难分清他们是藏人还是蒙古人。
从额尔德尼召北城门出发，继续往西北方向走约500米，可以看到草原上孤零零地躺着一只石龟，这其实是啥拉和林古都遗留下来的碑座的品质，石碑早已不知去向，只剩下了这只巨大的石龟，述说着啥拉和林的过去。
我徒步爬上额尔德尼召南部的丘陵顶端，发现了第二只石龟。这些石龟大概是蒙古帝国极盛时期仅存的历史见证者了。石龟背部原先安放石碑的凹槽，近年来被装上一个刻有索永布图案的小石碑。站在这里，可以看到额尔德尼召全景。从这里看杭爱山下的大草原，我见过的最美的草原纪录再一次被刷新。
庆宁寺最浪漫的草原之夜
从啥拉和林回来的第二天，我马不停蹄地再次从乌兰巴托出发，去位于蒙俄边境的色楞格省境内、隐藏在漠北蒙古草原深处的迷人的古建筑群——庆宁寺。
庆宁寺始建于清雍正五年，雍正皇帝遵康熙皇帝遗诏，拨库银十万两，于外蒙古库伦（今乌兰巴托）附近兴建大刹，用于安放外蒙古佛教最高领袖一世哲布尊丹巴呼图克图灵塔，并由历代哲布尊丹巴呼图克图住持于此。乾隆元年完工，乾隆皇帝赐名“庆宁寺”，同时御书“敕建庆宁寺”，御笔“福佑恒沙”匾额，立“御制庆宁寺”碑。
寺庙选址时，非常注重和周围自然景观和谐统一，于是选在了离乌兰巴托很远的草原深处。寺庙背靠布隆汗山，图格里洪河在寺庙正前方流过，寺庙正前方左右两侧，分别环绕着布隆汗山两条余脉，形成一个阙口。庆宁寺选址在此，遵从了中国古典建筑“左有青龙，右有白虎，前有朱雀，后有玄武”的风水格局。这座寺庙是一座中国传统佛寺建筑群，从前往后依次为照壁、山门、钟鼓楼、天王殿、御制碑亭、主殿、佛殿、拉卜楞（活佛起居的场所）等。
庆宁寺和地处内蒙古多伦县的善因寺规制完全相同，出自同一张图纸，而且是同年同月同日由雍正皇帝批准兴建，出于对内、外蒙古两位藏传佛教领袖的平等对待。善因寺曾一度作为内蒙古藏传佛教最高领袖章嘉呼图克图的驻锡地。善因寺1945年毁于战火，并在文革时进一步遭到破坏，目前仅存山门和钟鼓楼；而庆宁寺在斯大林大清洗运动时虽然也遭到一些破坏，但终因地处偏远、交通不便，寺庙大院内除东、西路一些配套建筑外，中路主要建筑均幸免于難，于是在草原上留下了这一大片红墙绿瓦的中国宫殿式建筑群。
即便是现在，到达庆宁寺也十分不方便，这里没有任何公共交通。我再次来到Dragon公共汽车站，先从这里乘坐大巴来到离庆宁寺最近的城市达尔汗，然后想办法一步步接近庆宁寺。刚下车，便有一辆开往额尔登特的合乘出租车停在汽车站外，虽然中途下车，但每个人还是要付到额尔登特的全程车费。往正西走了90公里，才到庆宁寺路口。蒙古道路上的车很少很少，一路司机在并不宽阔的道路上飙车，车速有时飙到了140，90公里的路倒也很快。路边一块标有“Амарбаясгалант（Amarbayasgalant，庆宁寺的蒙文）35KM”的红色指路牌非常显眼。我们在此下车，前方35公里的路程，只有搭便车了。
幸运地搭上了车。这35公里的路，纯粹是人和车在草原上走出来的土路，或许从兴建庆宁寺那天起，就没有专门修缮过。土路顺着丘陵地势起伏，坑坑洼洼的路面加上持续不断的大上坡大下坡，还有很多积水路面，非越野车很难越过。走了将近两个小时，渐渐地，远方山脚下一处四四方方的宫殿式建筑群，出现在我们的视野里，庆宁寺到了。
这地方偏僻到连手机信号都没有，更不用说有什么移动网络了。我倒是十分喜欢这种远离网络的偏僻地带
可以安安心心欣赏风景、发呆、思考一些问题。
即便是周末，除了来朝圣的蒙古人外，这里也几乎没有什么游客。庆宁寺主殿里，供奉着许多雕刻精美的鎏金佛塔，还有花样繁多的用酥油块雕刻而成的法器。大殿正中央，供奉着一世哲布尊丹巴呼图克图的鎏金等身像。这里正在举行法会，蒙古喇嘛和小沙弥们整齐地排排坐在大殿里诵经。庆宁寺内部也没有任何禁止照相的提示，很多蒙古信徒也是一边走，一边拜佛，一边拿手机拍照。在寺庙内部能拍摄这么多照片，还是有生以来第一次。
此时正值黄昏，是从高处拍摄庆宁寺全景的最好时机。爬上庆宁寺北边的山坡，回头俯瞰，庆宁寺全景及远处的河谷一览无余。山坡上近年来新建有一座四面有佛眼的尼泊尔式圆形大佛塔，不远处还有一座金色的观音菩萨坐像，坐像下方有台阶直通庆宁寺后门，台阶两侧整齐地安置着两排白色的莲花灯。庆宁寺的美丽、浪漫、迷人之处就在于，这些佛教建筑和森林、草原、蒙古包融合在一起，令人流连忘返。
这次出来没有带任何食物，便饥肠辘辘地在庆宁寺旁边仅有的几个蒙古包里挨个觅食。走进一个蒙古包，看里面的陈设，正是一家“旅游餐馆”。餐馆的主人是一对蒙古老大爷和老大娘，他们不会说英语，会说俄语的可能性也不大。我向他们做出吃饭的手势，老大爷便把我拉到冰柜旁边，打开冰柜，里面整齐地摆放着包好的蒙古包子。老大爷随后拿过来放在桌子上的闹钟，在上面用手指画了个弧形，意思是可以现蒸，但需要等20分钟。终于有吃的了！我便用笔写下了数字10，点710个包子。
夏天草原上的小气候变幻无常，刚走回庆宁寺的蒙古包营地，便下起了雨，没几分钟又停了。出去转转，营地正前方不远处，有并排的四座白色佛塔，还有一处竖起的石片，上面刻着完全看不懂的几个藏文字，石片旁边缠绕着经幡，看来这里也是一处有灵性的地方。夜晚，雨又淅淅沥沥地下起来。躺在生着炉子的蒙古包内，听着窗外的雨声，这是有生以来最浪漫的草原之夜。每次远行，被冠以“有生以来”的各项纪录，总是在不断地被刷新。 甘丹寺的“生活体”
来蒙古一周以后，才开始好好地逛乌兰巴托。
先去蒙古目前最大的藏传佛教寺庙——甘丹寺。甘丹是藏语音译，其意为“兜率天”，即极乐世界的意思。西藏拉孜县也有一座同名的甘丹寺，始建于1409年，比这里的甘丹寺早了400多年。乌兰巴托的甘丹寺由四世哲布尊丹巴于1838年兴建，之后取代偏远的庆宁寺，作为历代哲布尊丹巴的驻锡地。甘丹寺之于乌兰巴托，就像布达拉宫之于拉萨一样。
甘丹寺正中矗立着一座高大雄伟、白墙绿顶的藏式风格主殿，里面供奉着和主殿一样高大的一座铜铸大佛像“章冉泽大佛”。佛像高达28米，是世界上最高大的铜铸佛像。主殿周围簇拥着很多汉式、藏式风格的小寺庙，还有一些现代新建的佛学院建筑。很多蒙古老年人，穿着民族服装，顺时针方向围绕主殿或者小寺庙一圈圈地走着，并不断地拨动着布满在寺庙周围的转经筒。
甘丹寺作为乌兰巴托的一处圣地，成为人们婚礼当天拍摄婚纱照必去的地方。在甘丹寺主殿门口，看到好几拨前来拍摄婚纱照的新人及他们的亲友。蒙古和俄罗斯的习俗都是在婚礼当天拍摄婚纱照，而且以和亲朋好友的合影为主。在甘丹寺广场上看他们拍婚纱照，有时也举起相机拍他们，他们并不反对我拍摄，多数新人都向我微笑致意。我更喜欢这种类型的婚纱照，很真实，很接地气。
甘丹寺广场上有成群结队的鸽子，数量比游客和信徒加起来还多。蒙古人生活节奏很慢，中老年人不紧不慢地转寺，青年人带着孩子在广场上悠闲地喂鸽子。我坐在甘丹寺的长椅上，懒洋洋地看着当地人和外国游客喂鸽子，不由地想起梁朝伟的“生活体”：蒙古人有时闲着闷了，会临时中午去甘丹寺广场，随便赶上哪座寺庙法会，法会结束后独自来到寺庙广场喂鸽子，不发一语，当晚再回到草原上的蒙古包，当没事发生过，突然觉得这才叫生活。
时代留下的印记
从甘丹寺出来，乘坐7路公交车车往南行驶，来到博格多汗山脚下。这一公交站名为“纪念馆”，从这里下车后步行爬坡，拾级而上，爬上300级台阶，来到一座小山顶，山顶矗立着前苏联修建的“翟山抗日纪念碑”，为纪念在二战东方战场中牺牲的蒙古和苏联军人而建造。这里被誉为“世界十大著名纪念碑”之一。纪念碑呈环形，环形一侧矗立着高耸的纪念碑主体，环形外侧镶嵌着苏联时代的各种荣誉勋章，内侧是彩色瓷砖拼成的壁画，记载着蒙古人民在前苏联的援助下夺取抗日战争胜利、发展经济、取得工业农业各条战线辉煌成就的场景。
站在翟山抗日纪念碑脚下，可以俯瞰整个乌兰巴托市容。乌兰巴托是一座狭长的城市，城市中心区高楼林立，两旁的山坡上则是“贫民窟”，布满了从蒙古各地偏僻的草原戈壁上迁徙到首都附近谋生的人们。这些人多数都没有固定的工作，但又不愿意回牧区，于是聚集在首都周围，形成了乌兰巴托“中间高楼群，两边蒙古包群”的独特城市格局。冬天，这些蒙古包大多烧煤烧柴取暖，乌兰巴托城市所在的地形不利于污染物的扩散，因此冬天的乌兰巴托，是世界上空气污染最严重的城市之一；而夏天，这里却是整日整日的蓝天白云。
乌兰巴托火车站外的铁路博物馆，其实并不是一个传统博物馆，而是一个露天的铁路机车和车辆陈列广场。免费进入，广场上并排陈列着几十辆废弃的蒸汽、内燃机车，及一些客运车厢。机车和车厢上，大部分悬挂着蒙古人民共和国时期的国徽，其中一辆内燃机车是“斯大林号”机车，机车正面还悬挂着斯大林的头像。蒙古国的铁路也是承袭前苏联规制，轨距采取1520毫米宽轨，客运车厢的涂装和俄罗斯的也完全相同。
蒙古国立大学是蒙古国最高学府，风格和莫斯科国立大学也很相似，只有一座规模很大的主楼。主楼正前方，竖立着蒙古革命领袖乔巴山的戎装塑像。苏联解体后，俄罗斯的很多苏联元素被传承和保留下来；蒙古民主化后，和俄罗斯一样，也保留了这些苏联元素。个人感觉，这些红星、镰刀、锤子、纪念碑、雕塑、壁画等组成的“苏联元素”，很能给人以正能量，或许是这些元素没有随着时代的变革而消失的原因吧。
前苏联曾在蒙古驻扎有大量的军队，在戈壁苏木贝尔省省会——乔伊尔，还保留有大型空军基地遗址。前苏联由15个加盟共和国组成，而过去，蒙古人民共和国曾一度被戏谑性地称为“第16个加盟共和国”。即便前苏联解体已经过去了20多年，但走在乌兰巴托街头，那个时代留下的痕迹还随处可见。
为牢牢控制蒙古文化传承，前苏联还在蒙古强行推广用俄文字母（即西里尔字母）拼写的“新蒙文”，使得传统蒙文（老蒙文）在蒙古一度失传。很长一段时间内，外蒙人和内蒙人虽同属蒙古族，但只能互相听懂对方說话，写出来的文字，互相都看不懂。苏联解体后，在发扬蒙古族传统文化的氛围下，会读会写老蒙文的外蒙人越来越多，但西里尔蒙文目前仍是官方使用的文字，蒙古的网站、报纸、钱币以及街道上的标语和广告牌，几乎都是用西里尔蒙文书写。
其实使用西里尔蒙文，在一定程度上倒是给我这样的蒙语一窍不通的游客，提供了一点儿便利，因为我认识西里尔字母，很多单词可以拼出来，并顺下来这是什么意思。比如说在乌兰巴托街头，有一家很著名的快餐连锁店，叫“Хаан Бууз”，我能直接根据西里尔字母拼出来，这是“大汗包子”。在乌兰巴托逛游的几天里，大部分是在这家快餐店里吃的正餐。
在蒙古的十天很充实，很难忘。
TIPS
·前往蒙古国旅游需事先申请签证。旅游签证可以在淘宝上找代理直接办，价格便宜且资料很简单。签证停留期是一个月。还计划去俄罗斯旅游并且已经获得俄签的，可以凭借俄签在蒙古使馆直接申请蒙古过境签证，过境签证停留期是十天，但十天时间已经足以游览蒙古各大著名景点。过境签证如果不想自己去使馆办理，也可以直接找淘宝上的代理。
·前往蒙古国的最佳交通方式，便是从北京站乘坐国际列车。国际列车有两趟可以选择：北京一乌兰巴托一莫斯科K3次，和北京一乌兰巴托的K23次。K3次列车每周三发车；K23次列车由中国和蒙古轮流开行，中国开行时每周二发车，蒙古开行时每周六发车。夏季蒙古铁路会根据客流加开一班K23次，发车时间一般是每周一。国际列车的购票地点在北京国际饭店一楼，具体位置可以询问国际饭店的工作人员。
·发往哈拉和林的大巴在乌兰巴托城西的DRAGON公共汽车站，每天上午8：00左右有一班车发往哈拉和林，从哈拉和林返回乌兰巴托的大巴也是每天上午。
·庆宁寺交通十分不便，可以先从乌兰巴托乘坐火车汽车到达达尔汗，然后包车前往；也可以在达尔汗下车后，乘坐开往额尔登特方向的公共汽车，在写有“AMARBAYASGALANT35KM”路标的庆宁寺路口下车，然后搭乘蒙古人的车前往。“AMARBAYASGALANT”即庆宁寺的蒙语发音，直接读出来或者写在纸条上给当地人看，一般都能明白。
·哈拉和林和庆宁寺都无法从乌兰巴托一天往返，过夜时推荐周围的蒙古包营地，价钱便宜，也是在蒙古不可错过的体验。但蒙古包营地卫生条件一般，床上用品不是一客一换，建议准备睡袋或自己的床单被罩。
·交通和旅游方面的未尽事宜请参阅《孤独星球：蒙古》（中文版）和穷游锦囊《西伯利亚铁路》中关于蒙古的部分。