当某些江南水乡越来越像是套着个古镇外壳的商业街，当某著名的湘西古城时常爆出宰客黑幕，当某高原明珠满街的酒吧侵蚀着原著文化的生存空间……此时此刻，在川南某个名不见经传的乡场老街上，生活却如同老茶馆里的一杯盖碗茶，波澜不惊，暗香四溢。地产商的铁蹄还不至于入侵这穷乡僻壤，粗放式的旅游开发也还没来打扰到老街的清净，老房子和青石板路还在兢兢业业地履行着百年的职责，老街仍以它最初存在的意义存在着。或许这里没有小桥流水的意境，没有建筑艺术的底蕴，没有异域文化的神秘，但在这洋溢着更多乡土气息的街道上，存留着正在中国迅速消失的传统生活状态。走近它，也许就能重回心底那段逝去的时光。
　　
　　道无道
　　第一次听到“乐道子”这略带禅意的名字时，还以为是某处神仙道场，隐于大山深处，云蒸雾绕。其后一次夏日徒步，穿过山清水秀的峡谷，踏着蜿蜒的石板路一直走到永宁河边，路两旁的翠竹流水中斑驳的土墙和漆黑的老门板迎面而来，门板上深蓝色的小门牌解读着了它的身份：“乐道街”。乐道子就这样与我不期而遇，清寂破旧的乡场就像是颤颤巍巍的暮年老者偎于水边歇息着，任它最后的光阴随流水而逝。
　　2011年春节，再去乐道子，一半原因是自己心血来潮，一半是因为看到媒体上对“乐道古镇”的官方宣传，看样子是要重塑乐道子的“古老”，我希望赶在这位“乐道老者”在被重塑的“今非昔比”之前，能再留下它自然状态下的影像，虽无大用，权当记录。
　　由大纳公路穿过一片竹林来到永宁河边的渡口，就能望见对岸的乐道子了。乐道子码头上的摆渡老人见着我们，便摇着船过来接客。过河一元一人，老人站于船头摇着橹，船身微漾，耳边只留下一阵阵有节奏的水花声。遥想十几年前的今天，或许永宁河口的县城老街渡口也有这么一条小渡船往来于河东河西，忙着上学的小孩，快要迟到的工人，急着过河卖菜的菜农……一行人匆匆踏上渡船，随着小船慢慢悠悠地渡了河，才又匆匆散去，各奔东西。如今，横跨两岸的新桥代替了渡船，桥上往返的是一路匆匆的行人，谁也不再留恋渡船上晃悠的时刻，或许要以休闲娱乐的名义，人们才能放慢脚步重新体验了。
　　在天堑变通途的时代，因渡口而繁华的乐道子止不住地衰落。摆渡老人口中旧时的乐道子，是个热闹非凡的码头驿站，来此停靠的商船货船“从那个湾子（指着河上游）排到那个湾子（指着河下游）”，“正月里烧龙灯，烧一晚上都烧不完一条街”。而在今天看来，乐道子不过是两条交汇的丁字街道，一条伸向峡谷，另一条沿河而建，在船上就可看穿整个街道。古镇的存亡和水运的兴衰之间总是一衣带水的关系，和中国西南很多傍水而建的古镇一样，永宁河水运业的衰落，切断了乐道子的供血动脉，让乐道子的历史就此停滞。
　　因为是过春节的缘故吧，老街比上次来时有人气了一些。两条街交汇处算是现在乐道子里最热闹的地方了：两三家店铺，卖点日用家常，店门口几张木桌，围坐着喝盖碗茶的老者，昏暗的店面深处，传出麻将声声。平日里听着就烦的麻将声，现在却是这老街中最有生机的声响了。而街中大多数歪歪扭扭的老屋都是门脸紧闭，门板上用粉笔画着小孩的涂鸦。老街里还有座“南华宫”，早已了无香火，但高高挑出的马头墙还是证明了当年在乐道子中的地位。乐道子的最高建筑--三层楼的供销社和刻着“深挖洞，广积粮”的粮库是红色年代的特殊产物。巷子里的小储蓄所人去楼空，门口墙上的小黑板还记录着当年的存款利率，落款时间定格在了“1991年”。
　　沿石板街道朝峡谷方向走，跨过一座石桥，便看见坐落在高高石阶上的抗战小学。石阶正中一棵斜指天空的榕树爬满青苔写尽沧桑。我外公曾在这里奉献过青春，老人家现在都还津津乐道于他以抗战小学第二任校长的身份上过报纸的光荣往事。小学大门紧闭，教室里空无一物，绕进学校后院，房顶已经坍塌了一半，天井杂草丛生，只有墙上红色的标语仍顽强挺立。
　　这抗战小学也就是乐道子的缩影，孩子们走了，年轻人都离开了，房也塌了，只剩下这些按天过的老人们守着老宅子不愿离去。乐道子不是我曾想象的道场，它只是一座正在消亡的传统乡土文化的承载体，它承载过的繁华与沉淀下来的民俗，已经随着永宁河水一去不返。无论那坊间传说的旅游开发是否成功，乐道子也再回不到从前。与其让乐道子变成一具光鲜的空壳招揽游客，倒不如让暮年的乐道子守着这一山秀竹一河碧水，隐于这浮华的年代。
　　
　　况场
　　川南的农村地区在公路还没修到家门口的年月里，那蜿蜒在田间的石板路就相当于主干道，串起了散布在乡间的村落场镇，人们在这些铺设了几十年甚至上百年的青石板上来来往往，赶集访亲。人气的聚集促成了石板路沿线街市的繁荣，况场镇的老街就是其中之一。
　　与况场老街相接的石板路至今仍被周边乡民频繁使用着，而新修的公路也是从镇外绕过，因此况场老街保证了人流活力的同时，老屋老街也幸运的没有被拆掉翻新，比较完整地保留了原貌。
　　从况场镇口的公路往镇里走，绕过几排千篇一律方盒子楼，就能看见老街的入口了。老房子屋顶上沉淀着岁月的黑色瓦片与旁边新楼墙面上晃眼的白瓷面砖默默对峙。
　　“宜民街”，是老街的街名，它的历史据说可以追溯到南宋时期。一踏上光滑的石板街面，脚步不由得慢悠下来，眼前的场景似乎被滤镜过滤了杂色，像一部正在上演的黑白影片，让人情不自禁地把它跟内心里那些模糊的童年记忆对号入座。
　　街中人来人往，街两边老旧的门脸里装着新的杂货店、服装店、福彩店……店铺门口摆着的挂着的彩色货物，小饭馆门口垒着的高高的蒸笼冒出的白气，给灰调的老街点缀上许多亮色；还有好些门脸里是家庭作坊，幽暗的老屋里堆放着棉线纺轮，房屋的主人坐在门边的机器旁，借着天光制作手套——劳保手套一直是况场的传统加工行业。
　　老街中最多的人气也最旺的还是茶馆：两列方桌顺着店铺进深而摆，最里头柜子上的小电视放着上世纪八九十年代的武侠动作片，以老者居多的茶客们坐着条凳围在桌前，打着现在城市里很少见到的川牌和黜牌，抑或端着盖碗茶谈天说地……现在的况场老街可能不再有旧时在交通和经济上的地位，但它作为周边乡民社交活动的重要场所，仍然发挥着作为一条街道所应有的作用。
　　老街还活着，愿其安好。
　　
　　沙湾
　　冷清的沙湾老街静静掩藏在一片山坳竹林里，街前废弃的石阶码头下，长江水缓缓东流。江对岸，迅猛扩张的泸州城在江边筑起滨江大道，在河滩里竖起游艺设施，城市的喧嚣越过江面，在老街里游荡，更显出老街的沉寂。
　　一条街和一座城市，虽隔江相望，却仿佛隔着一个世纪。
　　上点年纪的泸州人对沙湾老街都很熟悉。在泸州城建起跨江大桥之前，沙湾是为数不多的几个进城渡口之一，过渡口的人们让沙湾老街曾热闹一时。20世纪80年代随着长江大桥的通车，失去交通优势的沙湾很快就衰落下来。
　　青石板铺就的石梯从山上的田埂间一直延伸到山下的长江边，沿着石梯下行，一支烟的功夫就到沙湾老街了。灰砖黑瓦的三层供销社大楼坚守在街口，却人去楼空，记忆里大楼一层那家杂货铺也早就关张大吉，可见途经这里的人是越来越少。父辈口中提到的汤圆铺理发店更寻不见踪迹，只能凭着几间歪歪扭扭的老房子想象那时的场景。穿过一条窄巷，视野忽然开阔，几片坡屋顶的后面便是滚滚长江和江对岸日新月异的城市。脚下是一段比较陡峭的石阶，每一步石阶都已经被岁月磨去了棱角。石阶顶端，一棵枝繁叶茂的大榕树与其相伴，见证着老街的百年变迁。石阶陡坎下的几座房子还有人居住，房屋主人在房前屋后栽种的一盆盆植物点缀了老屋厚重的历史，是这老街上最有生机的颜色。
　　踱步至江边渡口，看着江水依依不舍地拍打着浸入水中的石头阶梯。不远处的工地上，新耸立的高大桥墩正朝着老街的方向虎视眈眈。
　　失去人气的老街终会淡出人们的视野，沉没消亡的不仅是那千疮百孔的老屋长满苔藓的石板，还有现代人心中苦苦追寻却越寻越远的那片安宁家园。
　　
　　TIPS
　　地理位置：
　　泸州市位于四川省东南部，紧邻云南、贵州及重庆。沙湾老街及况场宜民老街属泸州市管辖的江阳区，乐道古镇属州市纳溪区，三者距市区都不远。
　　交通：
　　四川成都的五桂桥汽车客运站每天从早到晚有多趟发往州的大巴车，全程高速，票价98元，行程4小时。另外重庆菜园坝客运站也有滚动发车的大巴班车，同样也是全程高速，票价80元，行程3个半小时。去乐道古镇可在州客运站前换乘3路公交车至纳溪，纳溪的河东客运站有很多郊区班车都途经去往古镇的石板路口，票价4元左右。去况场宜民老街可在州蓝田客运站乘坐泸州城区至江北的班车，中途在况场镇下车。去沙湾老街比较方便，在城区的宝来桥渡口乘渡轮到长江对岸，往上游方向行走约1公里便能在江边寻见老街的石板路。
　　食宿：
　　乐道、况场和沙湾都还是未开发或半开发的古镇老街，没有专门服务于游人的餐馆和旅店，因此建议食宿都回州城区解决。特色美食在泸州的大街小巷都能找到，有各种档次的旅店。
　　玩：
　　乐道古镇后山中有一条状元峡、天仙硐景区。
　　况场镇上有一座朱德旧居陈列馆，是朱德护国战争时期驻泸州的旧居，为典型的南方水阁民居建筑。
　　
　　左图：小桥流水，翠竹幽幽。曾经的抗战小学便座落在这样如画的风景里；
　　中图：破旧院落里一扇沉默的老窗；
　　下图：“来了来了”，河对岸的摆渡老人望见我们，便摇着渡船慢慢靠了过来。随着乐道老街的衰落，渡河的人已经不多了。