是摘星大厨侯布匈（Jo?l Robuchon）吗？话说他主理的餐厅摘星已经超过28颗。
　　是美食爱好者么？吃货美女肖莹莹，吃过的米其林餐厅星星数已破百，一吃之下还与朋友合著了本《吃了几颗星：欧洲米其林餐厅之旅》。
　　是狂热的摘星迷詹益昌么？专业吃“星”19年，成为人们口中的“台湾米其林星星王子”着迷到开了个“异数风格旅行社”，自己组团带团友前往各地品尝美食，“每次三四个米其林餐厅的量。”

答案昭然若揭—

　　是米其林美食指南的评委们。
　　试想想，一年里有9个月（一般是1-9月份，因为10-12月份会进行最终评选和讨论，以及校对印刷）都在不同的餐厅里进行品尝和测评，大约是250个餐厅，每天一家。他们不仅局限于美国五个城市，还可能去日本的六七个城市，还有港澳地区，以及根据地欧洲一大拨国家。光是一个可能获得米其林美食指南三星推荐的餐厅，评委们前往试餐测评的数量就有15次（而据说这次的香港四季酒店中餐厅龙景轩就被试餐17次）。
　　这恐怕不只是一个数学问题，而且还是拉仇恨的伪命题。每天造访不同餐厅，吃吃喝喝，拍拍照写下感受，就能品尝到美味佳肴，关键是签单一刻还是“刷我滴卡”。这似乎是天底下最讨好的工作，没有之一。
　　然而这个差事好当么？
　　就拿刚公布的《米其林指南 香港 澳门2015》来说，房间又有一堆人替香港半岛酒店打抱不平—都多少年了，整7年了，这个“犯太岁”的厄运还没完！
　　是的，作为香港传奇地标以及上流人群的聚集地，香港半岛酒店旗下的包括中餐厅嘉麟楼、欧陆餐厅Felix在内的任何一家餐厅至今也没有获得过一星或以上推荐。
　　这又让人不由得质疑起米其林美食指南的公允性。
　　坊间传闻，有一部分卧底评委对嘉麟楼非常失望，认为香港半岛酒店的气氛已多于美食，有喧宾夺主的态势，这同样也发生在Gaddi’s和Felix身上—你可以感受到装修设计上的出彩，但同时也让人分散了对美食本身的关注。美食专栏作者经文婷曾透露，“实际上我第一次去Felix餐厅完全就是因为菲利普·斯塔克（Philipe Starck）在设计上的名气，吃了什么，完全没留意。”当然她也不否定Felix主厨Yoshiharu Kaji对于色彩运用和摆盘的独具心思，“但我觉得没有太大突破，也许在我心目中需要‘突破’到配得上菲利普·斯塔克的设计，才算是真正成功吧。”

　　
　　
　　听到问题，半岛酒店集团市场推广部副总裁郑兆伟反问我：“东京半岛酒店的起风台不也获得米其林一星么？一星两星的最好了，压力没那么大。再说，我们平常心对待，全球又不只得一本美食指南。”
　　事实上，无论是《时代》对匿名评委的采访，或是《米其林指南》国际总监米高·艾利斯（Michael Ellis）在采访中，也不约而同指出过，《米其林指南》的评价系统更像是一套严谨的科学分析方法，“创新固然重要，但这种创新是否能够在菜品中得到平衡体现，会不会过度夸大，都是我们考虑的问题，而不仅仅是像普通吃客光凭直观口感而断定‘好不好吃’，这点在评价体系里是不存在的。”米高·艾利斯补充，“我们强调需要有尝一口就知道原料新鲜程度的天才，而非一个吃货。”
　　这就是被誉为“美食圣经”的《米其林指南》，任人吐槽任人分享，依旧执拗地做着法国人才有的浪漫（和散漫）之事，诞生95年来，它在24个国家发布美食指南，售出200万本，而这个数字仅是全部米其林旗下指南书籍的1/15。趁着《中国自驾旅游指南》在2014年的发布，久未发声的米其林有松口的迹象，大有进入中国美食市场的野心和势头。按照米其林中国区总裁万能毅（Philippe Verneuil）的话说，就是“时机快要到了。”
　　所以进入咱们家了，不妨扪心自问，够格儿做美食评委么？