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桑给巴尔城中荒废的古波斯浴场，金黄色的余晖从半片墙头的遗迹上探过来，盈盈地落在小巷中，满满地镶在窗框里；狭窄崎岖的石阶、高大乌黑的木门、坐在门前晒太阳的妇女、身旁嬉笑打闹的孩童，仿佛都凝在晶莹的琥珀中，染着淡淡的辉煌，像一张老旧的艺术照，影影绰绰地看不出本来模样……不仅仅是这里，桑给巴尔的一切都如同一张老照片，模模糊糊，却引人无限遐想。
关于桑给巴尔，Lonely Planet是这样描述的：“桑给巴尔有着传奇般的魅力——多少个世纪以来，它是东非最重要的贸易中心，文化交通的十字路口，非洲、印度、阿拉伯传统的大熔炉，踏着与内陆大相径庭的步调——在这里，生活自有韵律，那就是印度洋的季风和月亮的盈亏反复……”读到此处，我眼前便浮现出一幅美妙的异域图景，“桑给巴尔”这名字所蕴含的诗意，像一滴水落在心上，缓缓荡漾开去。
飞机从达累斯萨拉姆上空划过，透过舷窗能望见湛蓝的大海，零星的小岛像洒落的片片嫩叶，悠悠漂浮着，染绿了周边的海水。我望着接连掠过的岛屿，猜测哪一个才是我的目的地。
疑问很快消失，桑给巴尔是这一带最大的海岛，目标十分明显。郁郁葱葱的丛林边缘，环绕着宽窄不一、冰雪般颜色的沙滩；沙滩外是大片大片翠绿色的浅海，渐渐向远处融入蓝色的深渊。珊瑚礁在海底勾画出斑驳的曲线，从高空就能看到，像是已经打印好了横格、逗号和省略号的信笺，只等人落笔，写自己的故事。
机场建在桑给巴尔岛的中央，十分狭小。一下飞机，就与湿热的空气撞了个满怀，黑洞洞的大厅里没有电扇，竟然也没有传送带，行李要靠工作人员双手搬出。出了机场，有数不清的小车拦住去路，开出的价格倒也公道，我跟司机说定“10美元送到石头城（Stone Town），顺带帮忙找旅馆”，便钻进了空调基本不转的车厢。
游荡石头城，相约不如偶遇
桑给巴尔历史悠久，13世纪起，非洲大陆居民扬帆登陆，随后以香料为媒，印度商人和阿拉伯人纷至沓来；15世纪之后，由于黑奴交易的魅惑，西方人粉墨登场；1964年，桑给巴尔与坦噶尼喀组成了坦桑尼亚联合共和国。作为桑给巴尔的中心，石头城在不同文化的熏陶下，披上了独树一帜的华丽外衣，2000年被列入世界文化遗产名录。
老实说，我觉得石头城乏味得很。狭窄小巷如迷宫般纵横交错，岁月把两侧高墙打磨得光溜溜、黑乎乎的，看起来都是一个样子，像一首晦涩的回文诗，读着读着便让人昏昏欲睡。旅行手册上对石头城的窗户和门大肆吹捧，据说是“完美结合了阿拉伯和印度两种风格”，我却觉得，要论精美细腻，还不及尼泊尔的巴德岗和加德满都；要论沧桑，那些百转千回的巷子里夹杂着簇新的旅馆、商铺，就像人脸上未老先衰的皱纹，既没有活力，又少了些韵致。
出门旅行，我喜欢偶尔体验一下迷路的感觉，随随便便见到的草木，有时比刻意追求的“景点”更加动人，尤其是在“景点”密集的地方。与其上赶着跑去讨个失望，不如闭眼等着精彩不期而至。在石头城信马游疆地闲逛，偶遇一座荒废已久的古波斯浴场，参观只需1美元，看完出来，日已西斜，金黄色的余晖从半片墙头上探过来，盈盈落在小巷中，满满镶在人家的窗框里，狭窄崎岖的石阶、高大乌黑的木门、坐在门前晒太阳的妇女、身旁嬉笑打闹的孩童，仿佛都被凝在了晶莹的琥珀中，又像是一张老旧的艺术照。然而这影像只能留在心里，因为当地人不喜欢被拍摄，擅自拍照被认为是一种侵犯行为。这样也好，少了相机的干扰，才能把目之所及牢牢记住，今天平平淡淡的一幕，明天也许就要捧在手中，丝丝缕缕地品味了。
Lonely Planet上说：“在石头城不必担心迷路，因为走上一会儿，你要么就到了Creek大街，要么就到了码头。”果然，半小时以后，我就闻到了海水的气息。据说码头区有极好的露天餐馆，海鲜相当便宜，还能免费欣赏当地音乐。码头上，粗石搭建的平台直插入海，成了孩子们练习跳水的天堂。
跳水是石头城的一大景观，男孩子们个个谙熟水性，连衣裤都不脱，几步助跑后纵跃入水，姿势美妙已极。围观的游客很多，孩子们便撒了欢，个个施展绝活，单人跳、双人跳、翻跟头、倒立，在空中摆出各种滑稽可笑的造型，入水之后，攀着石壁的突起处，像壁虎一样轻松翻上墙头，重新加入队伍。
蓝色巡游，穿行在红树林与珊瑚海
“帆船出海”（Dhow Cruise）是当地一项既经济又精彩的活动，当地人还为这种活动起了个好听的名字，叫“Safari Blue”，每人55美元。我准时来到海边，向身穿黄色T恤衫的工作人员报到。船泊得很远，游客被分成十人一组，哗啦哗啦地涉水登船。与我“十年修得同船渡”的是几个法国人，还有一对美国眷侣。
所谓“dhow”，就是传统阿拉伯风格的单桅帆船，船体细瘦，我们乘的帆船显然经过精心改造，加宽了船帮，以便航行更稳，也能坐得更舒服些。三位船老大都是当地黑人，虎背熊腰，戴着宽大的墨镜，笑起来异常豪爽。
离岸不远，海水就分了层次，深暗的背景上划过一道鲜亮的绿色。一座低矮的“小岛”在天边浮现，驶近了才发现并不是岛——表面凸凸凹凹，想必是珊瑚礁累积而成，底部呈倒锥形，稳稳当当直插入水，顶端的绿色植物欣欣向荣，整体看去，仿佛是一大片被连根拔出的盆景，连着土坯，随意栽种在此。船老大说这是红树林（mangrove）。红树林我也见过，但都是在岸边，词典上对它的定义也是“生长在热带、亚热带海岸的一种特殊植物群落”，像这样“宛在水中央”的还闻所未闻。
船径直向红树林疾驰，及到近前，底部的礁石中闪出一道缝隙，我们擦着高崖折转而行，如入桃源，曲径通幽。前面景致豁然开朗，满月般的泻湖（lagoon），是红树林捧起的一湾静水，水底的沙地似乎触手可及，蓝色、红色的小鱼怕羞般东躲西藏着。泻湖中央有几丛孤礁，大小不一的孔窍错落有致，上面树木繁茂，有着海市蜃楼般的缥缈玄妙。泻湖有一进一出两道开口，出口处的石壁更加美妙，镂空的孔洞像低垂入海的圆月，透过它望向远方，似乎身处传说中的仙人洞，一日十年…… Dhow Cruise的行程中安排了浮潜。我问船老大这一带有没有鲨鱼，他说：“这里只有一种友好的鲨鱼——它会吻你，还会跟你说：‘欢迎来到大海！’”。
离开红树林，船向一座叫做Kwale Island的孤岛驶去，浮潜地点就在岛的附近。在船老大的带领下，我们向神奇的珊瑚区挺进，其间有不少让人“哇”、“啊”惊叹的地方。无意间向海底一瞥，“是珊瑚啊！”淡紫、酒红、黄褐、墨绿、月白……“五颜六色”难以概括其盛状，花形、脑形、鹿角形、灵芝形，坚硬的、柔软的，与海葵和海绵共生共息，一层层堆成高山、平原、沟壑、盆地和森林，每一转头，便是一番变化，俯仰之间，忘了身在何处。珊瑚海里自然少不了鱼，形态各异，如穿花蛱蝶般款款游弋，即使同一色系也能分出不同层次，比如浅黄、明黄、荧光黄，比如淡蓝、靛蓝、宝石蓝，配以各色纹路和斑点，妖媚地跳荡在身前身后，仿佛参加盛装舞会的交际花。我东张西望，窒息于一片变幻不定的光彩之中。
明信片中的“热带天堂”
浮潜之后，在Kwale Island享用午餐，主要是海鲜，无非烤虾、烤鱼之类，加上各种热带水果，胜在分量足实。下午船老大宣布“自由活动”——基本就是在吊床里一躺，懒洋洋、美滋滋地睡上3个钟头。
我是个闲不住的人，一个人在岛上四处游走。Kwale Island的海滩，是电影、散文、明信片中惯常呈现的那种标准的“热带天堂”——弓形的皎洁的沙滩，像是盛满了月光；岸边翠绿色的海水，清透得像一场梦；岛的一侧，珊瑚高墙旁逸斜出，在末端留下一座孔洞，像仕女手中的团扇，海水在孔洞另一侧由绿转蓝，便是那雅致的扇面；最前端，两块硕大的礁石遗世独立，相依相偎……若是在这里当一辈子鲁宾逊，应该也不是件苦差事吧？
然而现实毕竟不是电影，“天堂”也有缺陷。首先是热，正午的日头异常毒辣，漂亮的沙滩烫得吓人，阳光射在身上如针刺一般。其次是硬，沙岸外的海底横着一道道珊瑚遗迹、细碎贝壳和零碎石块，薄薄的拖鞋踩在上面，深一脚浅一脚，像是公主睡在了豌豆上。再次是晃眼，因为船泊得很远，为了减少涉水而行的负担，我把不少装备留在了甲板上，包括墨镜和帽子，这时天空如镜、海水如镜、沙滩如镜，整个世界上下左右仿佛全都是镜子，一个太阳被折射成千万个，眼睛眯成一道缝，依然被刺得流下泪来。最后，“天堂”里的人还不少，几拨老外和我一样不辞辛劳，纷纷踏着热土，四处拍照留念。
岛上有两块地老天荒的礁石，像鹿角般探向半空，礁石下有一汪浅水，几条退潮时来不及撤退的小鱼在里面打转。仿佛是与远方的大海相呼相应，这水也染着淡淡的绿意，时而漾起细碎的波纹，像一盏新沏的龙井，在暑热中晕着清凉。
惊艳Jambiani
桑给巴尔的海滩随处横陈，像是腰带上的佩玉，环绕整座海岛。出发前我曾拼命查找资料，妄图选出一处完美目的地，然而Lonely Planet铁了心谁也不得罪，字里行间只有一句话——各有千秋；上网查询，海量信息铺天盖地而来，打得我晕头转向。到了当地，石头城旅馆的工作人员全都力荐Kendwa，而一个卖机票的老头却提议去Jambiani，理由是：“你们不是想去个安静的地方吗？”
Jambiani委实安静。临海的小村庄里，白色珊瑚石拼凑出的低矮房屋，头顶茅草，在湛蓝高远的天穹下蜷起身子，像一群乐天知命的绵羊，暖洋洋地打盹。椰子树的细瘦枝干连成一片，为茅屋遮风蔽日。间或有几株火凤凰树，花开得正艳，花瓣飘落，染红了屋顶和门口的道路，仿佛是耐不住这村落的静寂，刻意制造出几分热闹。偶尔地势一沉，远方的海水仿佛骤然跃上屋顶，又于电光石火之际隐没不见。我还是第一次看到色彩如此绚烂的海水：白色、湛蓝、浅蓝、碧绿、青绿、翠绿、鹅黄……层次分明，鲜艳夺目如印度女人身上的纱丽，那一刻，我理解了什么叫做“惊艳”。
在Jambiani的主要活动仍是浮潜。经旅馆老板推荐，预定了帆船，那是一条名副其实的“帆”船——光溜溜、灰秃秃的木板，拼凑出不加修饰的船体；双桅杆弯弯曲曲，顶端靠在一起，像两支私定终身的龙头拐杖；白色风帆还未挂起，但能见到上面点点行行，透着沧桑；由于船体太过细瘦，为防止翻倒，两只长方形的中空侧翼斜斜搭在水面上，仿佛伸出双臂，信誓旦旦地说：“有我保护，很安全的！”之前的Dhow Cruise，帆船上是装了马达的，风帆只是摆设，添点“野趣”而已，今天可谓“天然去雕饰”了，这么纯粹的帆船我还真是第一次坐。
起航了，白帆升了上去，旅馆的石头房子渐行渐远。近岸一两米处，海藻恣意漫延，出了这个范围，海水便重归清澈。水底星罗棋布都是海胆，水面上空空荡荡只有我们这一叶扁舟。很快，海水转成熟悉的翠绿色。之前见到的翠绿色海水，都只淡淡地缀在岸边，稍远几分，便摇曳着化为蓝色。但此时此地，海水像被施了绿色魔法，一片翠色，四望无穷，纯粹而宁静，仿佛是春日才抽芽的旷野，浅草连天，最惹人怜。船行过水面，漾起层层波纹，像一首羞赧的情歌，跌跌宕宕、幽幽切切地飘向远方……我一言不发，人整个醉了。
老实说，Jambiani的珊瑚并不太多，没有成形的群落，只是一小丛一小丛的，但出海的风景，真是摄人心魄。那天看到了何种珊瑚、什么鱼类，在脑海中已如幻如烟，只是那一片冰爽翠色萦绕心头，挥之不去。
TIPS桑给巴尔的石头城，因独特的历史文化价值而被列为世界遗产，非洲传统黑人文化、伊斯兰文化及印度文化的混合是这里的一大特色。除石头城外，桑给巴尔的北部和东部有不少天堂般的白沙滩，附带不同规格的旅馆，适合休养。东部沙滩每年2月会有海藻蔓延，但只是在海岸附近一两米宽的区域内，北部沙滩则无此困扰。
气 候
桑给巴尔属于热带气候，每年7月至10月为最佳游览季节，平均气温25摄氏度，温和少雨。1至3月也是较好的游览季节，但气温偏高。
交 通
交通：须入境坦桑尼亚，由达累斯萨拉姆、阿鲁沙、摩西等城市乘飞机前往，也可由达雷斯萨拉姆坐船前往。
语 言
官方语言为斯瓦西里语，英语的普及率也较高。
货 币
通用坦桑尼亚先令，1元人民币可兑换200先令。
特色活动
桑给巴尔的海水通透、深度适中，是浮潜者的天堂，一般沙滩附近都有浮潜区域，岛的南、北两端还设有珊瑚保护区，极其壮观。可以通过旅馆订船，也可以直接联系在海滩上揽客的小贩，或参加Safari Blue活动（www.safariblue.net）。如果住在东海岸，强烈推荐出海“与海豚共泳”的活动，可通过旅馆订船。
关于桑给巴尔，Lonely Planet是这样描述的：“桑给巴尔有着传奇般的魅力——多少个世纪以来，它是东非最重要的贸易中心，文化交通的十字路口，非洲、印度、阿拉伯传统的大熔炉，踏着与内陆大相径庭的步调——在这里，生活自有韵律，那就是印度洋的季风和月亮的盈亏反复……”读到此处，我眼前便浮现出一幅美妙的异域图景，“桑给巴尔”这名字所蕴含的诗意，像一滴水落在心上，缓缓荡漾开去。
飞机从达累斯萨拉姆上空划过，透过舷窗能望见湛蓝的大海，零星的小岛像洒落的片片嫩叶，悠悠漂浮着，染绿了周边的海水。我望着接连掠过的岛屿，猜测哪一个才是我的目的地。
疑问很快消失，桑给巴尔是这一带最大的海岛，目标十分明显。郁郁葱葱的丛林边缘，环绕着宽窄不一、冰雪般颜色的沙滩；沙滩外是大片大片翠绿色的浅海，渐渐向远处融入蓝色的深渊。珊瑚礁在海底勾画出斑驳的曲线，从高空就能看到，像是已经打印好了横格、逗号和省略号的信笺，只等人落笔，写自己的故事。
机场建在桑给巴尔岛的中央，十分狭小。一下飞机，就与湿热的空气撞了个满怀，黑洞洞的大厅里没有电扇，竟然也没有传送带，行李要靠工作人员双手搬出。出了机场，有数不清的小车拦住去路，开出的价格倒也公道，我跟司机说定“10美元送到石头城（Stone Town），顺带帮忙找旅馆”，便钻进了空调基本不转的车厢。
游荡石头城，相约不如偶遇
桑给巴尔历史悠久，13世纪起，非洲大陆居民扬帆登陆，随后以香料为媒，印度商人和阿拉伯人纷至沓来；15世纪之后，由于黑奴交易的魅惑，西方人粉墨登场；1964年，桑给巴尔与坦噶尼喀组成了坦桑尼亚联合共和国。作为桑给巴尔的中心，石头城在不同文化的熏陶下，披上了独树一帜的华丽外衣，2000年被列入世界文化遗产名录。
老实说，我觉得石头城乏味得很。狭窄小巷如迷宫般纵横交错，岁月把两侧高墙打磨得光溜溜、黑乎乎的，看起来都是一个样子，像一首晦涩的回文诗，读着读着便让人昏昏欲睡。旅行手册上对石头城的窗户和门大肆吹捧，据说是“完美结合了阿拉伯和印度两种风格”，我却觉得，要论精美细腻，还不及尼泊尔的巴德岗和加德满都；要论沧桑，那些百转千回的巷子里夹杂着簇新的旅馆、商铺，就像人脸上未老先衰的皱纹，既没有活力，又少了些韵致。
出门旅行，我喜欢偶尔体验一下迷路的感觉，随随便便见到的草木，有时比刻意追求的“景点”更加动人，尤其是在“景点”密集的地方。与其上赶着跑去讨个失望，不如闭眼等着精彩不期而至。在石头城信马游疆地闲逛，偶遇一座荒废已久的古波斯浴场，参观只需1美元，看完出来，日已西斜，金黄色的余晖从半片墙头上探过来，盈盈落在小巷中，满满镶在人家的窗框里，狭窄崎岖的石阶、高大乌黑的木门、坐在门前晒太阳的妇女、身旁嬉笑打闹的孩童，仿佛都被凝在了晶莹的琥珀中，又像是一张老旧的艺术照。然而这影像只能留在心里，因为当地人不喜欢被拍摄，擅自拍照被认为是一种侵犯行为。这样也好，少了相机的干扰，才能把目之所及牢牢记住，今天平平淡淡的一幕，明天也许就要捧在手中，丝丝缕缕地品味了。
Lonely Planet上说：“在石头城不必担心迷路，因为走上一会儿，你要么就到了Creek大街，要么就到了码头。”果然，半小时以后，我就闻到了海水的气息。据说码头区有极好的露天餐馆，海鲜相当便宜，还能免费欣赏当地音乐。码头上，粗石搭建的平台直插入海，成了孩子们练习跳水的天堂。
跳水是石头城的一大景观，男孩子们个个谙熟水性，连衣裤都不脱，几步助跑后纵跃入水，姿势美妙已极。围观的游客很多，孩子们便撒了欢，个个施展绝活，单人跳、双人跳、翻跟头、倒立，在空中摆出各种滑稽可笑的造型，入水之后，攀着石壁的突起处，像壁虎一样轻松翻上墙头，重新加入队伍。
蓝色巡游，穿行在红树林与珊瑚海
“帆船出海”（Dhow Cruise）是当地一项既经济又精彩的活动，当地人还为这种活动起了个好听的名字，叫“Safari Blue”，每人55美元。我准时来到海边，向身穿黄色T恤衫的工作人员报到。船泊得很远，游客被分成十人一组，哗啦哗啦地涉水登船。与我“十年修得同船渡”的是几个法国人，还有一对美国眷侣。
所谓“dhow”，就是传统阿拉伯风格的单桅帆船，船体细瘦，我们乘的帆船显然经过精心改造，加宽了船帮，以便航行更稳，也能坐得更舒服些。三位船老大都是当地黑人，虎背熊腰，戴着宽大的墨镜，笑起来异常豪爽。
离岸不远，海水就分了层次，深暗的背景上划过一道鲜亮的绿色。一座低矮的“小岛”在天边浮现，驶近了才发现并不是岛——表面凸凸凹凹，想必是珊瑚礁累积而成，底部呈倒锥形，稳稳当当直插入水，顶端的绿色植物欣欣向荣，整体看去，仿佛是一大片被连根拔出的盆景，连着土坯，随意栽种在此。船老大说这是红树林（mangrove）。红树林我也见过，但都是在岸边，词典上对它的定义也是“生长在热带、亚热带海岸的一种特殊植物群落”，像这样“宛在水中央”的还闻所未闻。
船径直向红树林疾驰，及到近前，底部的礁石中闪出一道缝隙，我们擦着高崖折转而行，如入桃源，曲径通幽。前面景致豁然开朗，满月般的泻湖（lagoon），是红树林捧起的一湾静水，水底的沙地似乎触手可及，蓝色、红色的小鱼怕羞般东躲西藏着。泻湖中央有几丛孤礁，大小不一的孔窍错落有致，上面树木繁茂，有着海市蜃楼般的缥缈玄妙。泻湖有一进一出两道开口，出口处的石壁更加美妙，镂空的孔洞像低垂入海的圆月，透过它望向远方，似乎身处传说中的仙人洞，一日十年…… Dhow Cruise的行程中安排了浮潜。我问船老大这一带有没有鲨鱼，他说：“这里只有一种友好的鲨鱼——它会吻你，还会跟你说：‘欢迎来到大海！’”。
离开红树林，船向一座叫做Kwale Island的孤岛驶去，浮潜地点就在岛的附近。在船老大的带领下，我们向神奇的珊瑚区挺进，其间有不少让人“哇”、“啊”惊叹的地方。无意间向海底一瞥，“是珊瑚啊！”淡紫、酒红、黄褐、墨绿、月白……“五颜六色”难以概括其盛状，花形、脑形、鹿角形、灵芝形，坚硬的、柔软的，与海葵和海绵共生共息，一层层堆成高山、平原、沟壑、盆地和森林，每一转头，便是一番变化，俯仰之间，忘了身在何处。珊瑚海里自然少不了鱼，形态各异，如穿花蛱蝶般款款游弋，即使同一色系也能分出不同层次，比如浅黄、明黄、荧光黄，比如淡蓝、靛蓝、宝石蓝，配以各色纹路和斑点，妖媚地跳荡在身前身后，仿佛参加盛装舞会的交际花。我东张西望，窒息于一片变幻不定的光彩之中。
明信片中的“热带天堂”
浮潜之后，在Kwale Island享用午餐，主要是海鲜，无非烤虾、烤鱼之类，加上各种热带水果，胜在分量足实。下午船老大宣布“自由活动”——基本就是在吊床里一躺，懒洋洋、美滋滋地睡上3个钟头。
我是个闲不住的人，一个人在岛上四处游走。Kwale Island的海滩，是电影、散文、明信片中惯常呈现的那种标准的“热带天堂”——弓形的皎洁的沙滩，像是盛满了月光；岸边翠绿色的海水，清透得像一场梦；岛的一侧，珊瑚高墙旁逸斜出，在末端留下一座孔洞，像仕女手中的团扇，海水在孔洞另一侧由绿转蓝，便是那雅致的扇面；最前端，两块硕大的礁石遗世独立，相依相偎……若是在这里当一辈子鲁宾逊，应该也不是件苦差事吧？
然而现实毕竟不是电影，“天堂”也有缺陷。首先是热，正午的日头异常毒辣，漂亮的沙滩烫得吓人，阳光射在身上如针刺一般。其次是硬，沙岸外的海底横着一道道珊瑚遗迹、细碎贝壳和零碎石块，薄薄的拖鞋踩在上面，深一脚浅一脚，像是公主睡在了豌豆上。再次是晃眼，因为船泊得很远，为了减少涉水而行的负担，我把不少装备留在了甲板上，包括墨镜和帽子，这时天空如镜、海水如镜、沙滩如镜，整个世界上下左右仿佛全都是镜子，一个太阳被折射成千万个，眼睛眯成一道缝，依然被刺得流下泪来。最后，“天堂”里的人还不少，几拨老外和我一样不辞辛劳，纷纷踏着热土，四处拍照留念。
岛上有两块地老天荒的礁石，像鹿角般探向半空，礁石下有一汪浅水，几条退潮时来不及撤退的小鱼在里面打转。仿佛是与远方的大海相呼相应，这水也染着淡淡的绿意，时而漾起细碎的波纹，像一盏新沏的龙井，在暑热中晕着清凉。
惊艳Jambiani
桑给巴尔的海滩随处横陈，像是腰带上的佩玉，环绕整座海岛。出发前我曾拼命查找资料，妄图选出一处完美目的地，然而Lonely Planet铁了心谁也不得罪，字里行间只有一句话——各有千秋；上网查询，海量信息铺天盖地而来，打得我晕头转向。到了当地，石头城旅馆的工作人员全都力荐Kendwa，而一个卖机票的老头却提议去Jambiani，理由是：“你们不是想去个安静的地方吗？”
Jambiani委实安静。临海的小村庄里，白色珊瑚石拼凑出的低矮房屋，头顶茅草，在湛蓝高远的天穹下蜷起身子，像一群乐天知命的绵羊，暖洋洋地打盹。椰子树的细瘦枝干连成一片，为茅屋遮风蔽日。间或有几株火凤凰树，花开得正艳，花瓣飘落，染红了屋顶和门口的道路，仿佛是耐不住这村落的静寂，刻意制造出几分热闹。偶尔地势一沉，远方的海水仿佛骤然跃上屋顶，又于电光石火之际隐没不见。我还是第一次看到色彩如此绚烂的海水：白色、湛蓝、浅蓝、碧绿、青绿、翠绿、鹅黄……层次分明，鲜艳夺目如印度女人身上的纱丽，那一刻，我理解了什么叫做“惊艳”。
在Jambiani的主要活动仍是浮潜。经旅馆老板推荐，预定了帆船，那是一条名副其实的“帆”船——光溜溜、灰秃秃的木板，拼凑出不加修饰的船体；双桅杆弯弯曲曲，顶端靠在一起，像两支私定终身的龙头拐杖；白色风帆还未挂起，但能见到上面点点行行，透着沧桑；由于船体太过细瘦，为防止翻倒，两只长方形的中空侧翼斜斜搭在水面上，仿佛伸出双臂，信誓旦旦地说：“有我保护，很安全的！”之前的Dhow Cruise，帆船上是装了马达的，风帆只是摆设，添点“野趣”而已，今天可谓“天然去雕饰”了，这么纯粹的帆船我还真是第一次坐。
起航了，白帆升了上去，旅馆的石头房子渐行渐远。近岸一两米处，海藻恣意漫延，出了这个范围，海水便重归清澈。水底星罗棋布都是海胆，水面上空空荡荡只有我们这一叶扁舟。很快，海水转成熟悉的翠绿色。之前见到的翠绿色海水，都只淡淡地缀在岸边，稍远几分，便摇曳着化为蓝色。但此时此地，海水像被施了绿色魔法，一片翠色，四望无穷，纯粹而宁静，仿佛是春日才抽芽的旷野，浅草连天，最惹人怜。船行过水面，漾起层层波纹，像一首羞赧的情歌，跌跌宕宕、幽幽切切地飘向远方……我一言不发，人整个醉了。
老实说，Jambiani的珊瑚并不太多，没有成形的群落，只是一小丛一小丛的，但出海的风景，真是摄人心魄。那天看到了何种珊瑚、什么鱼类，在脑海中已如幻如烟，只是那一片冰爽翠色萦绕心头，挥之不去。
TIPS桑给巴尔的石头城，因独特的历史文化价值而被列为世界遗产，非洲传统黑人文化、伊斯兰文化及印度文化的混合是这里的一大特色。除石头城外，桑给巴尔的北部和东部有不少天堂般的白沙滩，附带不同规格的旅馆，适合休养。东部沙滩每年2月会有海藻蔓延，但只是在海岸附近一两米宽的区域内，北部沙滩则无此困扰。
气 候
桑给巴尔属于热带气候，每年7月至10月为最佳游览季节，平均气温25摄氏度，温和少雨。1至3月也是较好的游览季节，但气温偏高。
交 通
交通：须入境坦桑尼亚，由达累斯萨拉姆、阿鲁沙、摩西等城市乘飞机前往，也可由达雷斯萨拉姆坐船前往。
语 言
官方语言为斯瓦西里语，英语的普及率也较高。
货 币
通用坦桑尼亚先令，1元人民币可兑换200先令。
特色活动
桑给巴尔的海水通透、深度适中，是浮潜者的天堂，一般沙滩附近都有浮潜区域，岛的南、北两端还设有珊瑚保护区，极其壮观。可以通过旅馆订船，也可以直接联系在海滩上揽客的小贩，或参加Safari Blue活动（www.safariblue.net）。如果住在东海岸，强烈推荐出海“与海豚共泳”的活动，可通过旅馆订船。