下一站，就是月光古城。
　　与月光古城相对应，这片高原上还有过日光古城，就位于我们刚走出来的松赞林寺一带，藏语发音即为“尼旺宗”。可惜日光城已经消失，成了废墟，原址上只孤零零地剩下一座白塔。日月之间，如今只有月光古城寂寞地存在于香格里拉之中。
　　月光古城，藏语名为“独克宗”，其发音据说有两层含义，一为“建在石头上的寨堡”，一为“月光城”。大约在唐朝的仪凤年间或调露年间，这一带属于吐蕃王朝的东南边境。吐蕃王朝就选择在这大龟山之顶建立防御型寨堡，就守护着这片香格里拉，算而今也有1300余年的历史了。围绕这寨堡，后来的民居也依山而修建起來，渐渐形成了这座位于滇藏茶马古道上的重要驿站，成为藏区中留传至今保存最完整的古城之一。
　　明代，在这片叫做“中甸”的地方，曾经有两次被丽江木氏土司占领。木氏土司在大龟山建立“香各瓦”寨，藏语即石山寨，其地就是原来的“独克宗”；后来又在奶子河畔建起“尼旺宗”，意即日光城。两寨遥相呼应，构成中甸历史上著名的“香各尼洼”，这可能就是“香格里拉”一词的真正来源了，藏语之意为“日月城”；几经演绎，就衍生了今天香格里拉的普遍含义：心中的日月！
　　还在路上，导游就反复述说，月光古城拥有世界上最大的转经筒，高21米，总重60吨，为纯铜镀金制作。这一说，在我心中即刻浮出了那幅画面，因为不少画册有所介绍。
　　到了景区，走进月光广场，果然远远就看到那转经筒矗立于半山腰，在暮色天宇的衬托下发出暗金色光芒。转经筒主要分两部分，巨大的圆筒，上面覆盖圆形“伞盖”，看去感觉像苗族姑娘的圆形银饰帽子，当然也像君王或得道高僧的华盖。圆筒四面都雕有佛像，富有禅意；据说，这么大的转经筒需要四人才能转动得起来。
　　这经筒其实就是旁边大佛寺的附属物，大佛寺依山就势建于大龟山高处，几个组群建筑梯次布局。但导游给我们的时间很有限，这时已临近黄昏，山的这一面已经暗了下来，我们无心走近转经筒，便由街口进了古城。
　　如今交通发达，马帮却无可挽回地衰落，古城中的旧行当也无一例外衰落，余下大量古民宅，见证了当年的辉煌。这些古民居经过改造，修饰，又投入到日益兴旺起来的旅游业中来。随着人们生活水平的提高，旅游大军代替了马帮，古城又重新热闹起来。不过旅游的季节性很强，这里的旺季估计是在夏天，想来这个叫“香格里拉”的地方也是绝好的避暑地；可现在是冬天，这里就显得冷清多了，各店铺中几乎见不到消费的人影。
　　街面上，都是青石板铺成的道路。
　　青石板在暮色中发出幽幽光芒，像水浸过的一般，更衬托出古城的清静；虽然还偶尔有几道余晖撒在墙面，整个小城却已经让人感觉到晚上的情景，这意境与“月光古城”的称号倒很是贴切。想来晚上若是有月光的照耀，小城的意境又当是何等地凄清美丽。
　　街道多为斜坡，两边分叉的巷道，也都是急上或急下。两边建筑很是挤迫，从而街巷显得更加幽深。建筑都是古色古香的藏民宅，老旧一点的建筑多是土砖筑就，有些刷了白泥……他们就地取材，用当地一种白色粘土作外墙涂料，突显出古城民居的白色主调。而门梁或檐构多为木料，相对精致一点的民宅构件用的全是木料，有些还配饰有精致的雕镂，民族风格浓郁，但这些纯木建筑应该多是近期才建起来的了。随着旅游业的发达，纯木楼房已经相当普遍，而古城的街道却很狭窄，消防车无法通行，后来发生了火灾，救火受阻，三分之一的建筑给烧成了灰烬……
　　顺着坡道越往里走，建筑外观的雕琢越发精致，或者精湛，旅游气息也就发越发得明显。
　　古城的核心是四方街广场，广场四周均为木构建筑，年代不祥，商业气息浓郁，工艺品、茶叶、餐饮、旅行社……鳞次栉比。广场四角，都有小巷发散开去，形似月亮的光芒，商业气息也由此向四周辐散开来。但我着实没有足够的时间走进小巷深处，只得在此处折身返回，绕到大佛寺的背后，顺着一道斜坡往上走，见到的房子更显得原汁原味，多为土砖筑就，让人窥见了小城的早期风格，其中多少糅和了西南汉民族的民居特征，体现了茶马古道建筑风格的混和性。如今的香格里拉藏民居，是散落在公路两旁的那些大院建筑，已经越来越气派，更追求民族风格的纯正和张扬。
　　古城中相对偏一点的临街店面，多已改为茶馆、旅馆，一楼多卖工艺品。在这季节，游客着实不多，冷火秋烟的；再偏一点的巷道，就是本地人的住宅了，也多是关门闭户。也许因为入夜了，小城随之也要入眠，街面尤其显得清寂……若是爬到山巅，定可以俯瞰古城全貌；但这次的叩访只能是走马观花，为了赶时间，我还得大步流星走出来，因为还有一个临时凑合的旅游团在等着。
　　我们晚上入住的酒店相对偏僻，导游特别交代晚上不要外出，因为当地人晚上多喜欢喝酒，街上斗殴的现象也会多一些。不知这是导游的危言耸听，还是月光古城的真实状况……总之，这正月的高原相当寒冷，酒店供应的热水也很不暖和，在房间里感觉瑟瑟发抖，也就不可能想着要出去逛街了。