在疫情和全球经济不景的阴影中，2月14日—18日的本年度伦敦时装周显得相对低调。除伦敦时装周一贯的年轻、独立和多元等元素外，传统、天然、环保、可持续性和手工制作似乎是今年伦敦T台上的一大主旋律。

　　提及天然和手工制作，人们往往联想到传统工艺、奢侈品、还有慢时尚。然而手工制作究竟在时装界充当何种角色，却是一个一直模糊不清，也似乎没人希望搞明白的问题。

匠人的执着与困惑

　　此次在时装周访问期间，偶然遇到一位来自西班牙的手工制鞋设计师达莫里斯。“我做的鞋有血有肉”，她一上来就以很独特的方式评价自己的作品，她给自己的品牌鞋取名叫“精雕细琢工作室”。她设计制作的手工鞋，被业内人士认为带着些许“沧桑感”，用真丝绸缎染色之后做为皮鞋的鞋带。
　　把自己看作“匠人”的制鞋设计师，工作时不紧不慢、认真小心地用泛黄废报纸撑鞋、再用一块布头裹鞋、最后用本色纯棉布袋装鞋。她笑着说：“我需要好好对待它们，这里的鞋都是带着久远的故事舒适地‘走’到你面前。”这和好莱坞电影《穿普拉达的女王》中“女魔头”主编米兰达对待时尚的态度差不多，和她代表的时尚文化，奴隶制方式，形成了鲜明的对比。

手工制作的“另类”

　　同样是讲求“手工制作”，时装界也有各种流派，有的更加注重抓眼球效应，可能不大考虑功能和舒适性。例如麦昆设计的“犰狳”鞋，高跟足足30厘米，让人连走路都成问题，似乎没有考虑穿鞋人的“舒适”。时尚评论家莫尔看到秀场上的模特穿这双鞋的情景时写道：“她们笨拙的双腿陷在奇怪形状的鞋里，就像是古老海怪的盔甲头。”
　　而这个手工制作的作品赢得的关注，远大于只研究做鞋工艺的匠人。嘎嘎小姐穿着它出席各种大型活动，英国维多利亚和阿尔伯特博物馆还收藏了这个设计，并加以说明：每一雙“犰狳”的形状都是意大利匠人手工在木头上雕刻而成，由于它的高度和重量已经超过正常范围，在穿着时，鞋身需要有4个拉索，才能把脚伸进去。
　　然而达莫里斯则表示，她手工制鞋的理念则首先考虑功能性，对脚的保护，然后才是美观。她还指着自己脚上的鞋说：“有人说我做的鞋有些粗糙，可是这才是手工制作。”她认为，没有任何人手的痕迹，就无法得知做出这双鞋的细节，比如匠人是男是女、原材料的出处等等，“我很享受拿到一件手工制作的物品之后，从上面带有的手工印记，来寻找它的制作线索。”
　　最近达莫里斯在根据公元前3500年鞋的照片，研究一双被认为是世界上最早出现的鞋，这双皮鞋是用蕾丝包裹鞋面和鞋眼。她描述时露出激动的表情，“即便是世界上出现的第一双鞋，它的手工艺也是精美绝伦。”她表示，这双鞋被发现的时候是被干草填充着的，所以形状保存得非常好。现如今，好的制鞋方法就源于这里，你的脚就是“干草”，填满两只鞋，以舒服的姿态“住”在里面。这对麦昆的“恨天高”犰狳鞋而言，让脚“住”在鞋里恐怕比登天还难，但不可否认，目前时装界想用手工制作工艺“抓眼球”，做出麦昆那样能够成为热搜话题的设计，不占少数。

商业光环中的“匠人”

　　从本次伦敦时装周的展示可以看出，还有一些设计师也忙着向“匠人”方向发展。各媒体和业界专业人士都倡导要减少时装业给地球带来的污染，环保时尚成了几乎每个品牌都想拥有的特质。手工制作是实现慢时尚的重要环节，这门工艺来自历史，它承载着制作过程中包含和触及到的情感和文化。

　　韦斯特伍德的“非洲包”系列，应时应景推出。为了和匠人沾边，雇用上千名非洲女匠人，使用当地的废弃帆布、汽车零件等废料，手工制作了这个非洲系列。还有其他设计师也在行动中，网站ASOS设立了“肯尼亚制造”系列，专门从非洲生产厂购买原材料，品牌凯特·斯贝德的“意图”系列，在卢旺达找到帮助女性的企业合作。
　　在这一环节上，也有质疑认为，用了贫困地区的工厂工人制作的东西，就真成了匠人设计师吗？其实对于韦斯特伍德，人们更喜欢她对布料的选择，一位不愿透露姓名的收藏家说：“如果让我来收藏，我一定会选她用哈里斯花呢或者是苏格兰格子呢做出的衣服。因为哈里斯花呢有历史、有文化、是萨福街剪裁的代名词。”从达莫里斯口中，总能听见怀旧这个词，问她为何偏爱怀旧。她说：“我喜欢怀旧，但不是视觉上的感受，不是刻意做出来的。怀旧体现在我做鞋的整个过程，它们都是最原始的天然制造。从煮沸皮革、染色、折叠和压制、还有加入新材料等等，在这些对原材料生产到精致加工工艺中，享受人与人之间的互动、体验自然与手工之间的契合点。”
　　这位匠人设计师说到，生活在西班牙的小岛上，虽然原材料有限，但这里有的是足智多谋的匠人。达莫里斯迫不及待地说：“我的标志设计就是和他们一起创作而得来。设计师与匠人同伴在工作室一直尝试不同的染色方式，看颜料在不同材质上的变色，再观察将它们染到皮革上的不同效果。”

“复活”还是剥削

　　根据《时尚革命》（2015年）的说法，数百年前，有成千上万的匠人制作传统和服，而今在日本只有3个家庭在延续着这门传统手工艺。20个世纪50年代，意大利是世界裁缝之乡，约有400万裁缝，而今意大利的裁缝只剩70万。其他手工制作工艺，比如蜡染、旗袍等等都面临“失传”。
　　而一份调查显示，在1300名零零后消费者中，有75%的消费者愿意购买匠人传统工艺或是手工制作的产品。这使不少跟风的商家看到商机，用传统工艺、手工制作似乎既帮助发扬光大了传统工艺，又满足了消费者的需求。比如名为MATTER的新品牌，网站简介说他们卖的商品“采用8种手工艺、与13个匠人社区合作、由手工制作的5万余米布料制作。.
　　这其中的传统工艺，包括伊卡特，一种主要流传于亚洲的古老染织工艺。它需要匠人先对纱进行防蚀涂层，然后再将织物染色。这项工作需要几个社区的匠人一起完成，当设计师对这种布料下单的时候，其实就是在帮助周围很多村庄匠人的生活。爱马仕曾经推出过一个名为“伊卡特之旅”的系列餐瓷，将伊卡特代表的特殊染色做为图案，其灵感便来自于伊卡特这种传统手工艺。阿玛尼也在2015年在服装上再现了伊卡特图案。
　　然而把这些没有注册的古老文明、手工技艺直接拿来用，美其名曰冠个“灵感来源”的名，能否真正让传统手工艺复活，且不被人们忘记，还是在剥削当地劳动力，达莫里斯有些无奈地说：“对于目前设计师过盛的现状，一年有两季，每一季有新发明是不可能的。用古老的文明做灵感可以节省时间，对商家来说，传统手艺是个好卖点。”
　　我只享受在工作室和匠人们一起工作的每一天。（摘自英国广播公司新闻网）（编辑/小美）