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在日本，源自本土的神道与西传而来佛道构筑起大和民族独特的精神世界，而关西之地，也因其悠久的历史和众多的神社与佛寺而闻名于世，游历其中，感受这里的神与禅，找到那份内心的静谧。
关西，心向往之的神隐之地
也许对于我而言，带给我童话世界的不是安徒生，不是格林兄弟，而是手冢治虫、宫崎骏、大友克洋……而千寻误八的神隐之地，则是我向往的秘境。
日本的关西地区诉说着这个岛国的传说与历史。关珏地区是一个约定俗成的概念，地理上是指近畿地区，即包括大阪、京都、滋贺、三重、奈良、和歌山、兵库2府5县的地区。奈良、大阪、京都一带具有上千年的定都历史，无数的传说物语吸引着我。我们个爱花，一个爱故事，便将旅程安排于此时此地，川端康成在《花未眠》中说过；“美在于发现，在于邂逅，是机缘”我们便要去邂逅这美丽的机缘。
落地名古屋机场，精致的设计作品，安静的氛围与国内截然不同。环顾四周，随处可见的汉字令人倍感亲切，消除了些许在异国他乡的陌生感。即使只能看懂只言片语，便能大概了解它所表达的含义。
心之所向，心情也变得愉悦。坐在去往民宿的火车上，窗外飞驰而过的美景与一个个小镇让人目不暇接。一栋栋木质的日式民宅，典雅古朴，却又整洁肃穆。庭院是日式“町家”的标准配置，打理得井井有条，辅以山石与树木景观，建筑与自然合二为一，尽显天地人三才之道。而每个村落都保留着百年前的样子，仿佛与历史打了个照面。在惊异于这种历史感十足的村落遍布各处时，不得不赞叹日本对传统文化保留的完整与流传有序。同时，也体验到日本轨道交通的发达与便捷，在日本你可以乘坐火车抵达任何你想到的地方。
抵达民宿已值傍晚，昏暗的小巷里一栋百年大屋静静地坐落于黑暗中，一盏昏黄的门灯在迎接着我们。推开门的一刹那，仿佛洞开了一道时空的壁障，瞬间回到了明治时代。硬朗的格局透露出雄浑的男子气概，空气中透着往昔尘埃的味道。拉开房门正对着庭院，恍惚间的时空交叉将自己融入这菊与刀的国度，抚摸着手中的太刀，感悟武士道精神，情不自禁地挺直腰板，凝神冥想。接下来几天我们对独具日本特色的寺院与神社的探索秘境之旅则终生难忘。
奈良，鹿鸣樱飞的古雅社寺
日本的寺庙是佛教的庙宇，而神社崇尚的是神道，两者是不同的文化信仰。寺庙有天盖，神社有鸟居。寺庙极具禅意，而神社则幽静神秘。日本的寺庙极多，神社则更多，通常两者相伴而建。与中国寺庙的肃穆庄严不同，日本的寺庙更讲求禅修。与中国的骈式布局不同，日本寺庙为散式布局，多建在居民集中的地方，我们偶遇的数间寺院均是在居民区内的个不经意间。此外一些较大的寺院也是依据自然山川水脉走势而建，利用天然地势，形散而神聚。两者的参拜形式也各有不同，寺庙设有香火，燃香后将烟气用双手聚拢至周身，多多益善。寺庙内有诸多可以恭请的“御守护”与“御朱印”，例如；“家内安全”、“芸事上”、“开运招福”等。神社的参拜则为在御手洗净手后，拍两下，双手合十，摇铃祈福。还可以留下“绘马”许下愿望。
“精神故乡”奈良是日本古老文化的发祥地之一，亦被称为“社寺之都”，可以想象其寺庙与神社数量之多。盘踞奈良的牛鬼、砾天狗、魍魉等大妖经常出现在一些物语中，百年古都给世人留下了无数动人的故事与传说。鹿、寺、社、与樱驱使着我们必须去探究竟。
一天的行程，我们拜访了兴福寺、法隆寺以及东大寺。兴福寺以“古都奈良的文化财产”的一部分登入世界遗产名录之列。地标为著名的五重塔，塔高501米，仅次于京都的东寺。法隆寺，又称为斑鸠寺，寺内保存有自飞鸟时代以来的各种建筑及文物珍宝，被指定为国宝级重要文化财产的文物约190类合计2300余件。法隆寺同样有一座五重塔，1993年被列为世界文化遗产。这一建筑形式在日本的寺庙中经常出现，源自我国隋唐时期的建筑模型，在我国已不多见，在日本却完好地保留下来。建筑制式由一根中心柱直通塔顶，分层出檐，好像一层层屋顶相叠加，由下自上逐级缩小，远远望去古雅肃穆。
奈良名声最大的寺庙便是位于奈良公园内的华严宗大本山东大寺，简称东大寺（又称大华严寺）。在小鹿一路的引导下，见到了目前为止所见过最气魄宏伟，眼界开朗的木质结构寺庙，借此一窥我国隋唐盛世、大气之国风。该寺于741年圣武天皇下诏仿中国寺院建筑结构（由山门和大佛殿组成的天竺式结构）兴建而成。因位于奈良之东，故名东大寺。曾于1180年和1567年两次遭兵火。中国唐代高僧鉴真和尚曾在这里设坛授戒。东大寺大佛殿，正面宽度57米，深50米，为世界最大的木造建筑，堪称宏伟。然而日本人聪明之处并不在于大殿的宏伟，更在于他们知道如何利用宏伟与自然营造景观。大殿前广场两侧的樱花树与宏伟的建筑相得益彰，在斜里45°望过去，樱与殿恰似经过镜头编排般交融在一起，构成一幅绝佳的构图。大佛殿内，放置着高15米以上的中国唐代风格的巨大佛像卢舍那佛，右侧虚空藏菩萨，左侧观世音菩萨，四角分布有四大天王像镇守四方。每年东大寺会按夏季惯例为主佛“卢舍那佛”擦拭堆积年的灰尘。南大门有两尊巨大的金刚力士像把守，上书金匾“大华严寺”。建在高处二月堂能够远眺整座奈良市。位于大佛殿西北面的正仓院则收藏有数千件各国文化珍宝，由于展期未到，所以未能得见。鹿鸣于野，绿草茵茵，樱吹花落，绝佳的自然景观与保留存整的历史建筑构成了一幅精美的画卷。
京都，微风细雨的神祗秘境
离开奈良，我们便动身赶往千年古都，百鬼夜行之地——京都。从平安时代至江户时代作为日本的国都，这里的一切就是一部混杂着各类物语与传说的唯美的历史卷轴。这里催生出各类文学作品、艺术作品与影视作品，是日本文化的象征。最早让我了解京都的是大阴阳师安倍晴明，以及土蜘蛛、酒吞童子、滑头鬼这些领导百鬼夜行的大妖。出发前对粉状艳抹的艺伎还抱有一丝幻想，以为她们会三三两两地漫步于花间小路，然而到了祗园附近也只见到了两位艺伎，她们匆匆从出租车上下来，慌张地躲避来自一大群欧美游客的闪光灯。时代变迁，历史终究已成风骨。 除了到访以“金阁寺”著称的鹿苑寺以外，自然还要拜访日本最古老的寺院之一的清水寺。清水寺始建于778年，位于京都东部音羽山的山腰，曾数次被烧毁并重建，后于1994年被列入世界文化遗产名录。樱花烂漫，流水潺潺，大气磅礴的清水寺也是日本的赏樱圣地。当天好像有意要附和“清水”一样，下起了大雨。水声、雨声，声声入耳，不知究竟是谁惊扰了谁。在这样的天气里，尽管难行，却多一番滋味。清水寺的西门建于西元1607年，红白鲜明，单层八柱，“切妻”为顶。在朦胧的雨中也格外清晰俊美。清水寺的山号为音羽山，主要供奉千手观音。得名于寺中清水。清泉顺着奥院的石阶而下一分为三，分别代表长寿、健康、智慧，被视为具有神秘能量。寺院依山而建，一色一景透露着古都的雄浑风采，总面积达13万平方公尺之广，鬼斧神工的“清水舞台”，依靠139根木柱支撑结构支撑起五十公尺高独具匠心。
环山而行，沿途还可以看到很多神社，日本唯一的结缘、祈求恋爱运的地主神社便隐于其中，其建造年代甚至还早于清水寺。与其他的神社不同，这里神秘却又热闹，仿佛步入其中，便进八姻缘神明所主之世界，很有《千与千寻》的味道。尽管有小雨，但还是有大批身着和服或便装的女孩趋之若鹜的奔向这里，脸上都洋溢着幸福与期待，带着美好的期盼，为自己祈求一份憧憬的因缘。
说道神社，自然会联想到那数不清的传说。日本的神社在19世纪明治维新后发展壮大，作为神道信仰的中心，人们参拜神社以表示对神的尊敬，并祈求祝福。“鸟居”是神社的标志，类似牌坊，朱红或橙与黑搭配，造型简单，却神秘莫测。是神道与人道的分界，进入鸟居，则步入了神道的时间。为了圆自己神隐之愿，顶着蒙蒙细雨，我们步入了全日本3万余座稻荷神社的总社本宫——伏见稻荷大社。不为其他，就为“千本鸟居”，幻想着在数不清的鸟居中，总有一个我可以神隐而入，穿梭于各类“异神”之间，流连数日，再经历一份番历险全身而返。伏见稻荷大社建于8世纪，供奉的是保佑生意兴隆、五谷丰登的神明。因此仔细观察鸟居上的铭文，有各株式会社供养鸟居于此。大社的入口处是由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，其后是神社的主殿及附属神殿。穿过主殿便可以看见灰绿中那一条耀眼的朱红，亲眼目睹由上万座暗红与朱红编织而成的“千本鸟居”是极其震撼的，举起镜头就是一帧电影画面。在《艺伎回忆录》中，千代奔跑于那红橙之间，那红仿佛是没有尽头的，而自己会情不自禁地走入其中，有意识地迷失其中。我想神隐的主观体验便是如此吧，回头想想我自认为当时的我是迷失的，就是想一直顺着鸟居走下去，也许尽头等待着我的便是我所向往的神隐之地……
在这条不想回头的鸟居神道沿途，可以看到大大小小数不胜数的神社，有一些小神社集中在一起，有墓地布局的错觉。而且经常可以看到稻荷神社的神使——狐的雕像。例如稻荷大社的门口便有一对狐像，右边衔宝珠，左边衔着一把钥匙。我猜想可能这稻荷山上的神社比游人还要多。另外惊奇的是有很多民宅分布其中，既是神灵的守卫者，也世世享受着神灵的庇护。
从伏见稻荷大社一路走下来便遇见了八坂神社总本社，八坂神社以亮丽华美的门楼与恢弘的神殿也吸引了大批游客，据说神社的例行祭祀祗园祭，与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。我们抵达时天色已晚，刚好看到明亮的灯光打在华美门楼之上，仿佛一位静谧又浓妆艳抹艺伎伫立于此，让人移不开目光。
日本的寺庙、神社、樱花，随便抬眼望去，活脱脱的就是一幅装饰画。千百年来装饰着这个岛国，装饰着日本人雅致的生活，也装饰着我们这些外乡人向往宁静的梦。只有亲眼见到了，才能理解是什么样的景象催生出如此动人的艺术作品与文学作品。“每个人都有属于自己的一片森林，也许我们从来不曾去过，但它一直在那里，总会在那里。“迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢”真切的，我愿神隐于此，迷失于此。
关西，心向往之的神隐之地
也许对于我而言，带给我童话世界的不是安徒生，不是格林兄弟，而是手冢治虫、宫崎骏、大友克洋……而千寻误八的神隐之地，则是我向往的秘境。
日本的关西地区诉说着这个岛国的传说与历史。关珏地区是一个约定俗成的概念，地理上是指近畿地区，即包括大阪、京都、滋贺、三重、奈良、和歌山、兵库2府5县的地区。奈良、大阪、京都一带具有上千年的定都历史，无数的传说物语吸引着我。我们个爱花，一个爱故事，便将旅程安排于此时此地，川端康成在《花未眠》中说过；“美在于发现，在于邂逅，是机缘”我们便要去邂逅这美丽的机缘。
落地名古屋机场，精致的设计作品，安静的氛围与国内截然不同。环顾四周，随处可见的汉字令人倍感亲切，消除了些许在异国他乡的陌生感。即使只能看懂只言片语，便能大概了解它所表达的含义。
心之所向，心情也变得愉悦。坐在去往民宿的火车上，窗外飞驰而过的美景与一个个小镇让人目不暇接。一栋栋木质的日式民宅，典雅古朴，却又整洁肃穆。庭院是日式“町家”的标准配置，打理得井井有条，辅以山石与树木景观，建筑与自然合二为一，尽显天地人三才之道。而每个村落都保留着百年前的样子，仿佛与历史打了个照面。在惊异于这种历史感十足的村落遍布各处时，不得不赞叹日本对传统文化保留的完整与流传有序。同时，也体验到日本轨道交通的发达与便捷，在日本你可以乘坐火车抵达任何你想到的地方。
抵达民宿已值傍晚，昏暗的小巷里一栋百年大屋静静地坐落于黑暗中，一盏昏黄的门灯在迎接着我们。推开门的一刹那，仿佛洞开了一道时空的壁障，瞬间回到了明治时代。硬朗的格局透露出雄浑的男子气概，空气中透着往昔尘埃的味道。拉开房门正对着庭院，恍惚间的时空交叉将自己融入这菊与刀的国度，抚摸着手中的太刀，感悟武士道精神，情不自禁地挺直腰板，凝神冥想。接下来几天我们对独具日本特色的寺院与神社的探索秘境之旅则终生难忘。
奈良，鹿鸣樱飞的古雅社寺
日本的寺庙是佛教的庙宇，而神社崇尚的是神道，两者是不同的文化信仰。寺庙有天盖，神社有鸟居。寺庙极具禅意，而神社则幽静神秘。日本的寺庙极多，神社则更多，通常两者相伴而建。与中国寺庙的肃穆庄严不同，日本的寺庙更讲求禅修。与中国的骈式布局不同，日本寺庙为散式布局，多建在居民集中的地方，我们偶遇的数间寺院均是在居民区内的个不经意间。此外一些较大的寺院也是依据自然山川水脉走势而建，利用天然地势，形散而神聚。两者的参拜形式也各有不同，寺庙设有香火，燃香后将烟气用双手聚拢至周身，多多益善。寺庙内有诸多可以恭请的“御守护”与“御朱印”，例如；“家内安全”、“芸事上”、“开运招福”等。神社的参拜则为在御手洗净手后，拍两下，双手合十，摇铃祈福。还可以留下“绘马”许下愿望。
“精神故乡”奈良是日本古老文化的发祥地之一，亦被称为“社寺之都”，可以想象其寺庙与神社数量之多。盘踞奈良的牛鬼、砾天狗、魍魉等大妖经常出现在一些物语中，百年古都给世人留下了无数动人的故事与传说。鹿、寺、社、与樱驱使着我们必须去探究竟。
一天的行程，我们拜访了兴福寺、法隆寺以及东大寺。兴福寺以“古都奈良的文化财产”的一部分登入世界遗产名录之列。地标为著名的五重塔，塔高501米，仅次于京都的东寺。法隆寺，又称为斑鸠寺，寺内保存有自飞鸟时代以来的各种建筑及文物珍宝，被指定为国宝级重要文化财产的文物约190类合计2300余件。法隆寺同样有一座五重塔，1993年被列为世界文化遗产。这一建筑形式在日本的寺庙中经常出现，源自我国隋唐时期的建筑模型，在我国已不多见，在日本却完好地保留下来。建筑制式由一根中心柱直通塔顶，分层出檐，好像一层层屋顶相叠加，由下自上逐级缩小，远远望去古雅肃穆。
奈良名声最大的寺庙便是位于奈良公园内的华严宗大本山东大寺，简称东大寺（又称大华严寺）。在小鹿一路的引导下，见到了目前为止所见过最气魄宏伟，眼界开朗的木质结构寺庙，借此一窥我国隋唐盛世、大气之国风。该寺于741年圣武天皇下诏仿中国寺院建筑结构（由山门和大佛殿组成的天竺式结构）兴建而成。因位于奈良之东，故名东大寺。曾于1180年和1567年两次遭兵火。中国唐代高僧鉴真和尚曾在这里设坛授戒。东大寺大佛殿，正面宽度57米，深50米，为世界最大的木造建筑，堪称宏伟。然而日本人聪明之处并不在于大殿的宏伟，更在于他们知道如何利用宏伟与自然营造景观。大殿前广场两侧的樱花树与宏伟的建筑相得益彰，在斜里45°望过去，樱与殿恰似经过镜头编排般交融在一起，构成一幅绝佳的构图。大佛殿内，放置着高15米以上的中国唐代风格的巨大佛像卢舍那佛，右侧虚空藏菩萨，左侧观世音菩萨，四角分布有四大天王像镇守四方。每年东大寺会按夏季惯例为主佛“卢舍那佛”擦拭堆积年的灰尘。南大门有两尊巨大的金刚力士像把守，上书金匾“大华严寺”。建在高处二月堂能够远眺整座奈良市。位于大佛殿西北面的正仓院则收藏有数千件各国文化珍宝，由于展期未到，所以未能得见。鹿鸣于野，绿草茵茵，樱吹花落，绝佳的自然景观与保留存整的历史建筑构成了一幅精美的画卷。
京都，微风细雨的神祗秘境
离开奈良，我们便动身赶往千年古都，百鬼夜行之地——京都。从平安时代至江户时代作为日本的国都，这里的一切就是一部混杂着各类物语与传说的唯美的历史卷轴。这里催生出各类文学作品、艺术作品与影视作品，是日本文化的象征。最早让我了解京都的是大阴阳师安倍晴明，以及土蜘蛛、酒吞童子、滑头鬼这些领导百鬼夜行的大妖。出发前对粉状艳抹的艺伎还抱有一丝幻想，以为她们会三三两两地漫步于花间小路，然而到了祗园附近也只见到了两位艺伎，她们匆匆从出租车上下来，慌张地躲避来自一大群欧美游客的闪光灯。时代变迁，历史终究已成风骨。 除了到访以“金阁寺”著称的鹿苑寺以外，自然还要拜访日本最古老的寺院之一的清水寺。清水寺始建于778年，位于京都东部音羽山的山腰，曾数次被烧毁并重建，后于1994年被列入世界文化遗产名录。樱花烂漫，流水潺潺，大气磅礴的清水寺也是日本的赏樱圣地。当天好像有意要附和“清水”一样，下起了大雨。水声、雨声，声声入耳，不知究竟是谁惊扰了谁。在这样的天气里，尽管难行，却多一番滋味。清水寺的西门建于西元1607年，红白鲜明，单层八柱，“切妻”为顶。在朦胧的雨中也格外清晰俊美。清水寺的山号为音羽山，主要供奉千手观音。得名于寺中清水。清泉顺着奥院的石阶而下一分为三，分别代表长寿、健康、智慧，被视为具有神秘能量。寺院依山而建，一色一景透露着古都的雄浑风采，总面积达13万平方公尺之广，鬼斧神工的“清水舞台”，依靠139根木柱支撑结构支撑起五十公尺高独具匠心。
环山而行，沿途还可以看到很多神社，日本唯一的结缘、祈求恋爱运的地主神社便隐于其中，其建造年代甚至还早于清水寺。与其他的神社不同，这里神秘却又热闹，仿佛步入其中，便进八姻缘神明所主之世界，很有《千与千寻》的味道。尽管有小雨，但还是有大批身着和服或便装的女孩趋之若鹜的奔向这里，脸上都洋溢着幸福与期待，带着美好的期盼，为自己祈求一份憧憬的因缘。
说道神社，自然会联想到那数不清的传说。日本的神社在19世纪明治维新后发展壮大，作为神道信仰的中心，人们参拜神社以表示对神的尊敬，并祈求祝福。“鸟居”是神社的标志，类似牌坊，朱红或橙与黑搭配，造型简单，却神秘莫测。是神道与人道的分界，进入鸟居，则步入了神道的时间。为了圆自己神隐之愿，顶着蒙蒙细雨，我们步入了全日本3万余座稻荷神社的总社本宫——伏见稻荷大社。不为其他，就为“千本鸟居”，幻想着在数不清的鸟居中，总有一个我可以神隐而入，穿梭于各类“异神”之间，流连数日，再经历一份番历险全身而返。伏见稻荷大社建于8世纪，供奉的是保佑生意兴隆、五谷丰登的神明。因此仔细观察鸟居上的铭文，有各株式会社供养鸟居于此。大社的入口处是由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，其后是神社的主殿及附属神殿。穿过主殿便可以看见灰绿中那一条耀眼的朱红，亲眼目睹由上万座暗红与朱红编织而成的“千本鸟居”是极其震撼的，举起镜头就是一帧电影画面。在《艺伎回忆录》中，千代奔跑于那红橙之间，那红仿佛是没有尽头的，而自己会情不自禁地走入其中，有意识地迷失其中。我想神隐的主观体验便是如此吧，回头想想我自认为当时的我是迷失的，就是想一直顺着鸟居走下去，也许尽头等待着我的便是我所向往的神隐之地……
在这条不想回头的鸟居神道沿途，可以看到大大小小数不胜数的神社，有一些小神社集中在一起，有墓地布局的错觉。而且经常可以看到稻荷神社的神使——狐的雕像。例如稻荷大社的门口便有一对狐像，右边衔宝珠，左边衔着一把钥匙。我猜想可能这稻荷山上的神社比游人还要多。另外惊奇的是有很多民宅分布其中，既是神灵的守卫者，也世世享受着神灵的庇护。
从伏见稻荷大社一路走下来便遇见了八坂神社总本社，八坂神社以亮丽华美的门楼与恢弘的神殿也吸引了大批游客，据说神社的例行祭祀祗园祭，与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。我们抵达时天色已晚，刚好看到明亮的灯光打在华美门楼之上，仿佛一位静谧又浓妆艳抹艺伎伫立于此，让人移不开目光。
日本的寺庙、神社、樱花，随便抬眼望去，活脱脱的就是一幅装饰画。千百年来装饰着这个岛国，装饰着日本人雅致的生活，也装饰着我们这些外乡人向往宁静的梦。只有亲眼见到了，才能理解是什么样的景象催生出如此动人的艺术作品与文学作品。“每个人都有属于自己的一片森林，也许我们从来不曾去过，但它一直在那里，总会在那里。“迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢”真切的，我愿神隐于此，迷失于此。