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摘 要： 本文对中国服装产业停滞于中国制造的现状进行了分析，并以法国知名服装品牌香奈儿为例，阐述了外国在服装产业发展方面的有力措施和显著成绩，并提出了中国服装产业创新发展的三个途径，即产业结构升级、信息平台共享、高级人才培养。
关键词： 香奈儿 服装产业 中国设计 创新
走在北京国贸街头，当看到橱窗中模特佩戴着毛呢山茶花时，相信很多人都能辨出这是香奈兒的品牌店。但倘若问路人，山茶花的原产地是哪里，估计摇头的比听说过香奈儿的人还多。其实，这朵代表着一代时尚帝国、尽显高贵奢华的花，并非原产于法国南部格拉斯地区，而是远在太平洋另一端的东方——中国。香奈儿品牌的创始人香奈儿女士之所以对山茶花情有独钟，源于其故居里一扇中国屏风上刺绣着的几朵茶花。
山茶花花型规则，淡雅清新，不及牡丹雍容华贵，经过中国能工巧匠之手，将植物用一针一线表达，让花朵盛开在乌木漆面上，又以屏风的形式出现，把几种不相干的艺术形式结合在一起，造就一种新的和谐美，唯有用巧夺天工四字形容，这应该算是中国应用艺术登峰造极的典范之一。但是，中国人对山茶花的发掘与探索似乎到此为止。在二十世纪的几十年间，是法国的香奈儿女士让山茶花真正成为世人皆知的时尚符号，开启了时尚新风。
香奈儿不但利用斜纹呢布纤维的特性，制出了与真花造型极为相似的布艺山茶；而且用宝石和贵金属雕琢的山茶，作为首饰、腕表；香奈儿女士故去后，后继者又把这种造型运用在化妆品上。在香奈儿的时尚世界中，山茶花成就了香奈儿的造型之美，与此同时，香奈儿女士把解放女性身心作为设计的中心元素，其设计成为对法国墨守礼法惯例的跨越和挑战。20世纪二十年代，香奈儿设计了不少创新的款式，例如针织水手裙、黑色迷你裙、樽领套衣等。同时，香奈儿从男装上取得灵感，为女装添上多一点男儿味道，在二十年代，女性只会穿裙子，她又一改当年女装过分艳丽的绮靡风尚，例如将西装加入女装系列中，又推出女装裤子。
为什么同是山茶花，在中国前人手中是精美的工艺品，而在一个外国人手中却能掀起全新的时尚风潮？在历史众多答案中，肯定都包含一个关键词，创新。香奈儿女士的创新，不仅仅限于形制，更是一种思想的大胆解放，是与欧洲传统思想桎梏的对抗。她的创新可以说是迎合时代思潮，把女性从繁荣浮华的奢靡中解放出来，为时代注入一股清新之风，在短短几年间获得大批拥趸。反观中国，我们在理论层面已经意识到了创新的重要性，加强文创产业建设的大环境给中国创造了很好的政策支撑，但在实际中，我们还有很长的创新之路要走。我个人对中国设计创新的理解：“创新”所对应的是“持旧”，所以创新并不是坐在桌前拍脑袋凭空想出一个以前完全没有的古怪物，而是应把握好中国上下五千年积累的丰富的、优秀的精神财富，在整理、归纳、总结旧有的基础上，抓住其核心精髓的内容，进行一定的发展、融合、升华。
中国总称道有五千年的灿烂文明，但这些历史和文明在今日生活中传承甚微，大多躺在教科书，或保护条件不佳的博物馆里，随着时间慢慢消逝。我们成了有历史但无历史感的民族，坐拥文化艺术的宝库却不能善加运用。前几天看过一篇帖子，说如今的大陆，毛笔字不如日本人，汉诗不如台湾人，新文学不如香港人，连节日都被韩国人抢走了。其实这样的例子在服装产业上也有体现。比如日本的和服、韩国的韩服在钢筋水泥的城市中依然拥有尊贵的地位，作为节日或正式场合的礼服，而且在设计、制作方面不断推陈出新，满足当今人的口味。走在日本街头，随处可见穿和服的女士，不管是正值花季的高中生还是头发花白的女士，都将自己打扮得干净素雅，脚踩木屐、头戴发簪、步幅优雅，给大都市增添了一抹和谐的古韵。中国前些年曾经红极一时的唐装，并不是传统的唐朝式服装，而是用带有古典祥瑞花纹的绸缎面料，按中山装的样子照猫画虎制成。这样的服装既没有“持旧”的风韵，又没有“创新”的设计，毫无生命力又不成体系的产品很快就在市面上消失了。
没有创新的附加值，中国又有大批人要养活，在风云变幻的大市场中，“世界加工厂”也就成了中国的必选题。改革开放以来，特别是上世纪末本世纪初，我国的服装产量、总产值、出口量及出口创汇均居世界第一位。自从1978年实行改革开放路线以来，中国一直把引进外资和振兴出口作为经济增长的原动力。人民币汇率低下及大量的廉价劳动力，吸引欧美企业纷纷在中国投资建厂，开展出口加工贸易。迄止2007年，中国的国内生产总值仅次于美国、日本和德国，排名世界第四，外汇储备更是高达1.5万亿美元。中国由此获得了“世界工厂”的称号，“中国制造”为全世界贡献了物美价廉的商品。
纺织业是“中国制造”的一个典型代表，但服装制造业繁盛的背后，是中国不断以廉价劳动力生产海量物美价廉商品换取微薄利润的窘境，中国制造至今仍处于“微笑曲线”的最低点。以中国苏州绣娘作坊和法国Lesage刺绣工坊为例，在法国，手工劳作是捧着金饭碗的工作，特别是在香奈儿并购Lesage成为其卫星公司后，绣工年收入可高达十万欧元以上；而在中国苏州，一个技艺好的绣娘为日本商人绣和服腰带，三个月才能完成一条，每个月却只有两三千元的收入。
因为缺乏创新，让同是为数不多的掌握着高超传统绣技的女人，境遇有天壤之别。中国的刺绣人，绣的还是祖母级的传统龙纹凤饰、工笔画草；虽然现在一些旅游纪念品也引入了刺绣元素，但大多是为了迎合市场而粗制滥造的一些廉价物，观赏价值有限，品质也难以持久；还有就是为国外时装品牌做廉价的劳力。坊里来了外国设计师做好的图纸，配好的布料、绣线，中国绣娘便开始辛苦地为国外品牌生产第一道二道的初步加工品。而法国Lesage却注重人的培养，在一百年间培养了无数优秀刺绣设计师。早在二十世纪初，Lesage就开设了刺绣学校，培养了很多世界级的时装刺绣设计师。Lesage每一年都要推出100种绣样，供世界各地的设计师参考。更重要的是，工坊还将这些绣品设计归纳整理，形成了全球最大的时装刺绣资料库，迄今保存有约4万份刺绣样本。 Lesage的例子也证实了创新的力量。创新才能使品牌拥有“稀缺价值”，即在品牌符号识别统摄下建立起来的权威、优质、魅力等的综合表现，能让一个品牌产生更大收益，无形中使整个产业乃至国家的竞争力变强。
其实香奈儿和Lesage在中国并非无法复制。我个人认为，中国服装产业应在设计方面的创新发展应在原有的基础上，进行产业结构升级、信息平台共享、高级人才培养三方面的革新，三者缺一不可。
产业结构升级，即使服饰企业及相关企业形成服饰品牌的集聚化、配套化、特色化区域。比如香奈儿不仅收购了Lesage的刺绣工坊，而且分别收购了Desrues珠宝工坊、Lemarie羽饰工坊、Massaro鞋履工坊、Michel制帽工坊、Goossens金银饰工坊、Guillet花饰工坊，以企业并购的方式保留了传统民族技艺。鼓励时尚品牌、基本型时尚企业与优秀设计师联手，使服饰企业有更多的个性化设计、专业订货，小批量生产，并加大技术改造的力度。比如像H
关键词： 香奈儿 服装产业 中国设计 创新
走在北京国贸街头，当看到橱窗中模特佩戴着毛呢山茶花时，相信很多人都能辨出这是香奈兒的品牌店。但倘若问路人，山茶花的原产地是哪里，估计摇头的比听说过香奈儿的人还多。其实，这朵代表着一代时尚帝国、尽显高贵奢华的花，并非原产于法国南部格拉斯地区，而是远在太平洋另一端的东方——中国。香奈儿品牌的创始人香奈儿女士之所以对山茶花情有独钟，源于其故居里一扇中国屏风上刺绣着的几朵茶花。
山茶花花型规则，淡雅清新，不及牡丹雍容华贵，经过中国能工巧匠之手，将植物用一针一线表达，让花朵盛开在乌木漆面上，又以屏风的形式出现，把几种不相干的艺术形式结合在一起，造就一种新的和谐美，唯有用巧夺天工四字形容，这应该算是中国应用艺术登峰造极的典范之一。但是，中国人对山茶花的发掘与探索似乎到此为止。在二十世纪的几十年间，是法国的香奈儿女士让山茶花真正成为世人皆知的时尚符号，开启了时尚新风。
香奈儿不但利用斜纹呢布纤维的特性，制出了与真花造型极为相似的布艺山茶；而且用宝石和贵金属雕琢的山茶，作为首饰、腕表；香奈儿女士故去后，后继者又把这种造型运用在化妆品上。在香奈儿的时尚世界中，山茶花成就了香奈儿的造型之美，与此同时，香奈儿女士把解放女性身心作为设计的中心元素，其设计成为对法国墨守礼法惯例的跨越和挑战。20世纪二十年代，香奈儿设计了不少创新的款式，例如针织水手裙、黑色迷你裙、樽领套衣等。同时，香奈儿从男装上取得灵感，为女装添上多一点男儿味道，在二十年代，女性只会穿裙子，她又一改当年女装过分艳丽的绮靡风尚，例如将西装加入女装系列中，又推出女装裤子。
为什么同是山茶花，在中国前人手中是精美的工艺品，而在一个外国人手中却能掀起全新的时尚风潮？在历史众多答案中，肯定都包含一个关键词，创新。香奈儿女士的创新，不仅仅限于形制，更是一种思想的大胆解放，是与欧洲传统思想桎梏的对抗。她的创新可以说是迎合时代思潮，把女性从繁荣浮华的奢靡中解放出来，为时代注入一股清新之风，在短短几年间获得大批拥趸。反观中国，我们在理论层面已经意识到了创新的重要性，加强文创产业建设的大环境给中国创造了很好的政策支撑，但在实际中，我们还有很长的创新之路要走。我个人对中国设计创新的理解：“创新”所对应的是“持旧”，所以创新并不是坐在桌前拍脑袋凭空想出一个以前完全没有的古怪物，而是应把握好中国上下五千年积累的丰富的、优秀的精神财富，在整理、归纳、总结旧有的基础上，抓住其核心精髓的内容，进行一定的发展、融合、升华。
中国总称道有五千年的灿烂文明，但这些历史和文明在今日生活中传承甚微，大多躺在教科书，或保护条件不佳的博物馆里，随着时间慢慢消逝。我们成了有历史但无历史感的民族，坐拥文化艺术的宝库却不能善加运用。前几天看过一篇帖子，说如今的大陆，毛笔字不如日本人，汉诗不如台湾人，新文学不如香港人，连节日都被韩国人抢走了。其实这样的例子在服装产业上也有体现。比如日本的和服、韩国的韩服在钢筋水泥的城市中依然拥有尊贵的地位，作为节日或正式场合的礼服，而且在设计、制作方面不断推陈出新，满足当今人的口味。走在日本街头，随处可见穿和服的女士，不管是正值花季的高中生还是头发花白的女士，都将自己打扮得干净素雅，脚踩木屐、头戴发簪、步幅优雅，给大都市增添了一抹和谐的古韵。中国前些年曾经红极一时的唐装，并不是传统的唐朝式服装，而是用带有古典祥瑞花纹的绸缎面料，按中山装的样子照猫画虎制成。这样的服装既没有“持旧”的风韵，又没有“创新”的设计，毫无生命力又不成体系的产品很快就在市面上消失了。
没有创新的附加值，中国又有大批人要养活，在风云变幻的大市场中，“世界加工厂”也就成了中国的必选题。改革开放以来，特别是上世纪末本世纪初，我国的服装产量、总产值、出口量及出口创汇均居世界第一位。自从1978年实行改革开放路线以来，中国一直把引进外资和振兴出口作为经济增长的原动力。人民币汇率低下及大量的廉价劳动力，吸引欧美企业纷纷在中国投资建厂，开展出口加工贸易。迄止2007年，中国的国内生产总值仅次于美国、日本和德国，排名世界第四，外汇储备更是高达1.5万亿美元。中国由此获得了“世界工厂”的称号，“中国制造”为全世界贡献了物美价廉的商品。
纺织业是“中国制造”的一个典型代表，但服装制造业繁盛的背后，是中国不断以廉价劳动力生产海量物美价廉商品换取微薄利润的窘境，中国制造至今仍处于“微笑曲线”的最低点。以中国苏州绣娘作坊和法国Lesage刺绣工坊为例，在法国，手工劳作是捧着金饭碗的工作，特别是在香奈儿并购Lesage成为其卫星公司后，绣工年收入可高达十万欧元以上；而在中国苏州，一个技艺好的绣娘为日本商人绣和服腰带，三个月才能完成一条，每个月却只有两三千元的收入。
因为缺乏创新，让同是为数不多的掌握着高超传统绣技的女人，境遇有天壤之别。中国的刺绣人，绣的还是祖母级的传统龙纹凤饰、工笔画草；虽然现在一些旅游纪念品也引入了刺绣元素，但大多是为了迎合市场而粗制滥造的一些廉价物，观赏价值有限，品质也难以持久；还有就是为国外时装品牌做廉价的劳力。坊里来了外国设计师做好的图纸，配好的布料、绣线，中国绣娘便开始辛苦地为国外品牌生产第一道二道的初步加工品。而法国Lesage却注重人的培养，在一百年间培养了无数优秀刺绣设计师。早在二十世纪初，Lesage就开设了刺绣学校，培养了很多世界级的时装刺绣设计师。Lesage每一年都要推出100种绣样，供世界各地的设计师参考。更重要的是，工坊还将这些绣品设计归纳整理，形成了全球最大的时装刺绣资料库，迄今保存有约4万份刺绣样本。 Lesage的例子也证实了创新的力量。创新才能使品牌拥有“稀缺价值”，即在品牌符号识别统摄下建立起来的权威、优质、魅力等的综合表现，能让一个品牌产生更大收益，无形中使整个产业乃至国家的竞争力变强。
其实香奈儿和Lesage在中国并非无法复制。我个人认为，中国服装产业应在设计方面的创新发展应在原有的基础上，进行产业结构升级、信息平台共享、高级人才培养三方面的革新，三者缺一不可。
产业结构升级，即使服饰企业及相关企业形成服饰品牌的集聚化、配套化、特色化区域。比如香奈儿不仅收购了Lesage的刺绣工坊，而且分别收购了Desrues珠宝工坊、Lemarie羽饰工坊、Massaro鞋履工坊、Michel制帽工坊、Goossens金银饰工坊、Guillet花饰工坊，以企业并购的方式保留了传统民族技艺。鼓励时尚品牌、基本型时尚企业与优秀设计师联手，使服饰企业有更多的个性化设计、专业订货，小批量生产，并加大技术改造的力度。比如像H