去莱比锡寻古觅旧的我，被那儿的一杯咖啡迷住了。
　　德国眼下因难民问题，或许不甚太平，但人们没有停止去那儿旅行的脚步。而萨克森虽是保守势力的老窝，它的德累斯顿和莱比锡，依旧让无数游客心驰神往。
　　作为马丁·路德宗教改革的重镇，莱比锡有着圣托马斯和圣尼古拉等新教教堂的独特魅力，巴赫、舒曼、门德尔松和瓦格纳等音乐泰斗的足迹，更让人顶礼膜拜。人们不会忘记的，还有歌德创作《浮士德》的奥尔巴赫地窖，布商大厦和它东德时期的音乐情怀，以及被改造成艺术天堂的、满眼新莱比锡派艺术大餐的老棉纺厂。
　　而我，却在莱布尼茨先生曾经住过的寓所附近，被一杯咖啡迷住了。
　　那位被美誉为17世纪的亚里士多德，集数学和哲学等诸多领域之大成的莱布尼茨，是莱比锡名副其实的骄傲。遗憾的是，他在世时无缘于咖啡。老先生刚刚驾鹤西去，离他家咫尺之遥的老咖啡店，就开张大吉了！若是多活几年，那儿的一杯咖啡，想必也是他不可或缺的社交佐餐吧！
　　其实，欧洲人的咖啡馆情结源自维也纳。在维也纳，咖啡早已成为人们生活中不可或缺的一部分。维也纳人去德国城市游玩，总免不了心存缺憾。毕竟，在爱喝美式滴滤咖啡的德国，谁能奢盼品尝到维也纳咖啡馆里司空见惯的，诸如Mocca、Melange、Einspaenner和Mazagran等做法的咖啡精品？即便当今流行的意式Espresso和Cappuccino，到了德国人手里，似乎也打不出该有的浓香味道来。
　　然而莱比锡的“宝木咖啡馆”，竟然留住了我的心。
　　事出有因。作为直接传承维也纳咖啡馆文化的处所，莱比锡“宝木咖啡馆”饮料单上的咖啡种类 ，竟有一半与维也纳相关。面对上面赫然写着的罐咖、米朗琪咖啡、老维也纳咖啡、奶油黑咖、维也纳会议咖啡、莫扎特咖啡、卡布奇诺咖啡（此咖啡起初亦源自维也纳，拼作Kapuziner，以表达咖啡上顶着奶油帽子的形态）和交响乐咖啡等，我眼花缭乱，大惊失色：这岂不是回到了维城？

　　18世纪以来，欧洲大兴咖啡风，咖啡馆成为沙龙文化的代名词。文人雅士和名流政要们或华山论剑，或定夺乾坤，咖啡馆总是首选之地。1717年，萨克森皇家巧克力制作师约翰·雷曼（Johann Lehmann）买下了莱比锡这座位于弗莱士巷4号（Fleischergasse 4）的建筑。在接下来的两年内，他大动干戈，用砂岩砌墙，并在外墙中部饰以巴洛克浮雕，内装潢则采纳维也纳咖啡馆的格调，以烘托文化气息。这座建于1556年的房子修缮一新后，气势浩大的咖啡馆开张，并被冠以“阿拉伯咖啡树”之名。
　　开张后生意红火的“宝木”嘉宾如云。萨克森著名选帝侯“强力王”奥古斯特二世，也御驾光临。而当年的风云人物，特别是音乐艺术界人士，更是纷至沓来，成为“宝木”的座上客。其中，罗伯特·舒曼无疑是一大亮点。1833至1840年间，舒曼将他创办的《新音乐杂志》活动场地拉到了“宝木咖啡馆”。他身边那群不满传统音乐模式的年轻乐人，从此在“宝木”定期碰头活动。这就是名噪一时的“大卫同盟者”。当年，正在大小歌剧院执棒的年轻理查德·瓦格纳，虽非“大卫同盟者”成员，却也时常光顾“宝木咖啡馆”，还在《新音乐杂志》上以Canto Spinato的笔名，发表关于罗西尼等作曲家的评论性文章，以示对舒曼的支持。后来，瓦格纳又刊登以“艺术与革命”和“艺术作品的未来”为题的文章，明示与古典音乐的传统理念分道扬镳。 　　“大卫同盟者”活跃在“宝木”的那些岁月，也是舒曼与克拉拉热恋的日子。

　　2016年2月25日完成于维也纳