春节倏忽将至，大啖青葱的季节又来了。
　　农谚说“正月葱，二月韭”，一路数到十二月，阐述的是古老的民间智慧——万物成长有定时，吃东西也宜合时。就拿正月的葱来说，成长期间气温低，葱白因而特别长，最是美味。正月不食葱，更待何时？
　　母亲还在世时，有年春节前跟她一起上菜场办年货，摊上大捆大捆的青葱，葱白修长挺直，葱叶碧绿柔嫩，看得我目不转睛，挤过去买了一捆，须两手才合握得住，母亲说：“怎么买这么多？吃得完吗？你就是爱吃葱，记得你上小学以前偏食，简直什么都不吃，就爱从菜里挑出葱段来吃，还专舀漂在汤上的葱花。”
　　母亲不知怎的，想起了我这个当事人几已遗忘的远年往事。天底下为人母者多半都是这样吧，她们深知每一个子女的习惯、嗜好与不同的个性，有关儿女的一些琐细小事也牢记于心。
　　原来我爱吃葱的历史久矣，虽然我直到现在仍保有吃菜先挑葱段、喝汤先舀葱花的习惯，可是在那天以前，并未觉察自己有此偏嗜。烧中国菜时加葱，于我始终是那么自然而然、简直不必加以思索的事，我总爱在烧菜前，先起油锅放葱爆香，葱段乍下锅时那带着刺激意味的嗞啦一声，以及顷刻后那弥漫整个厨房、微带焦味的葱香，往往叫我还没做好一道菜，便已饥肠辘辘。
　　喜以青葱添味增香者何止我一人而已，葱早已是烹调中国菜不可或缺的基本调料，只不过它作为主材料的机会较少，大部分时候，葱都居于陪衬地位，充其量是舞台上的配角，甚或只是轿夫之类的龙套，在戏将落幕、菜临上桌时方上阵，以葱花或葱丝的姿态惊鸿一瞥，然而你可别小觑这看似微不足道的葱，没有它来画龙点睛，太多菜式都会失去该有的滋味。
　　葱不但和姜、蒜并列为中国菜的三大辛香料，一如姜、蒜，它也原产于中国。据考证，拉丁学名为Allium fistulsoum的青葱，起源于大陆西北部和西伯利亚。古籍《礼记》〈内则〉中有“脍春用葱”、“脂用葱”和“切葱若薤”的记载，可见得起码在两千多年前，咱老祖宗即已广泛用葱、食葱。
　　台湾的葱是早期自福建渡过海峡的先民引进，现在市面上常见的青葱有北葱和日葱两种，前者葱白较短，质地稍粗，用来爆香还不错，切成葱花洒在热汤或菜肴上亦佳，但较不宜切大段生食，有点辛辣。日葱葱白较长，质嫩味甜，身价自然较高，台湾人最爱的宜兰三星葱即是日葱的一种，用来爆炒固然好吃，即使佐烤鸭或卷烙饼生食也并不很呛。
　　还住荷兰时，只买得到北葱，小小一把四五根，索价一欧元左右（近人民币八元），价钱贵不说，葱白还特短，平均不过三四英寸，偶尔在有机店看到有葱白长逾五英寸的青葱，简直如获至宝，赶紧买上三四把，整把都不舍得浪费。葱白部位留少许葱绿，切斜段，和牛肉片一同爆炒，佐以墨西哥小麦烙饼；一部分葱绿切成葱花，洒在萝卜汤上，如此一饼一汤，就是不中不西却让夫妻俩吃得几乎停不了嘴的家常美食。另一部分葱绿则收进保鲜盒中，放冰箱冷藏，隔天拿来拌土豆沙拉或生菜色拉，辛香鲜美。
　　这会儿，腊月已近尾声，而我带着洋丈夫搬回台湾也已半年，逛市场时又见菜摊摆上一捆捆的三星葱，清甜微辛，价钱还特别廉宜。你说，我怎能不多买两把，吃个过瘾？