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普通人看过可能就看过了，可嬉皮士们似乎发现了新的天堂，
那里遥远，充满异域风情，那里有瑜伽，有东方神秘心灵修行术，
有Guru（灵魂传唱者），当然最重要的，有大麻。
比大麻更吸引他们的，是这里物价。
认为印度只有肮脏、吵杂和纷乱的人们，应该去果阿和本地治理看看，因为在这里会发现，印度也有它干净、整洁和有序的一面。当我把香蕉皮随手扔进垃圾桶的时候，店员赶紧拿出来，放到它应该被分类的垃圾袋里，这一举动非常有说服力地让我见识了印度的文明有序，虽然它只是发生在印度的一角。
去果阿的理由
果阿是印度次大陆上被殖民历史最长的地区，最早可以上溯到1498年，从葡萄牙航海家瓦斯科达伽马到达印度开始。在这里他终于到达了哥伦布没能找到的印度，也找到了航程的真正目的：香料。在最繁盛的年代，果阿的城市规模和人口超过同时代的里斯本和伦敦，并且，它一直是葡萄牙最重要的海外领地，就连1947年印度独立后，都舍不得归还。直到1961年，两个怂人中的一个发现另一个似乎更怂一些，于是采取武装行动，仅用26小时就结束了葡萄牙近半个世纪的殖民统治。当葡萄牙人最终离去，印度人发现，葡萄牙并非一味掠夺，也留下了不同文明交融后的文化、宗教、建筑和生活。
印度人刚刚赶走了葡萄牙人，果阿却被来自更多国家的外国人占领了，他们就是嬉皮士。刚刚经历过的战争，显然让这个阿拉伯海岸的殖民城市，走入了欧美千家万户的电视。普通人看过可能就看过了，可嬉皮士们似乎发现了新的天堂，那里遥远，充满异域风情，那里有瑜伽，有东方神秘心灵修行术，有Guru（灵魂传唱者），当然最重要的，有大麻。比大麻更吸引他们的，是这里物价。对于那个年代的欧美人来说，印度大陆的物价，便宜的没天理。那时，加德满都的廉价旅馆每晚的价格只有3卢比，估计果阿也差不多。就算40多年过去，物价上涨了几十倍，折合成人民币也不过是不到30元，所以，数以百万计的欧美年青一代，带着仅有的一点钱，来到这里尽情享受阿拉伯海岸的阳光与沙滩，他们在这里喝啤酒、吸大麻、弹吉他、装逼、练瑜伽、冥想……等终有一天厌了、烦了、忽然心有所感，飘然回乡。 果阿，还是果阿，在沉静中，回味昔日的荣光。所以，怀念，或者对那个嬉皮年代感兴趣的人们，一定不要错过果阿。
小清新患者，也不要错过果阿，因为在帕纳吉的老街区里，随处可见地中海小镇的影子，欧式的老房子，颜色鲜艳的外墙，多样的窗子与鲜花装饰，以及时隐时现的教堂尖塔，还有依山而建的小路，都让人时时恍惚，不知身在印度还是某个地中海的小镇。所以，穿上你的花裙子，带上一个会拍照的朋友，去果阿看看。
天主教徒，一定要去果阿，因为这里有一座很可能是整个远东地区，最神圣的教堂，圣耶稣教堂。之所以如此，是因为这里安葬着天主教世界最伟大的传教士，圣·弗朗西斯·萨维埃（St Francis Xavier）。瓦斯科达伽马到达印度40年后，虽然依旧神秘，但欧洲对东方已经有了大致的认识，最主要的，他们找到了稳定的航路，这为宗教的传播，铺平了道路，萨维埃就是在这时被罗马教廷派往东方的。
传说萨维埃是一个西班牙人，虔诚的天主教徒，对主的意志笃信不疑，对传播主的福音尽心尽力，他以果阿为根据地，足迹遍及整个东方，最后病逝于广东的上川岛。差不多用了两年的时间，他的遗体才被运回果阿，为了保存他的遗体，他的同行者在棺材里倒入了四袋石灰。整个归途，同行者不时开棺查看遗体，让他们疑惑和惊奇的是，遗体一直不腐，回到果阿时依旧如此。这种事情，在印度这样一切都神秘化的国家，是一件不得了的事情。教会这会儿倒谨慎起来，估计他们也觉得印度人在宗教方面比他们还狂热不靠谱，到1556年，萨维埃去世已经4年，教会终于决定进行一次正式的尸检。果阿总督的私人医生成为执行者，他发现遗体的胸部有一个切口，便请旁边的一个教士把手指伸进去，当教士的手指拿出时，手上沾的血，跟新鲜血液无异。主的虔诚追随者不朽，萨维埃的圣名，被正式授予1622年。
不过，这对这位老兄来说不见得是好事，因为在接下来的100多年里，他的遗体几乎被肢解，内脏四肢，分散南亚各国。这点有点像佛祖的真身舍利。后来，教堂的教士实在受不了了，把遗体放入一个玻璃棺材里。每10年示人一次，最近的一次，是今年，2014年。
本地治理 少年派的起点
《少年派漂流记》中最开始就交代了他们家的动物园是在本地治理，一个印度东海岸的法属殖民地，所以，我做南印度计划的时候，它便毫无争议的位列必访的目的地之一。
当我们绕着阿拉伯海、印度洋和孟加拉湾绕了差不多一个月的时间，终于站在本地治理的海岸，我一眼便认出了少年派和他女朋友约会的海边栈桥。然后，就再也没有然后了。这个城市，再也找不到任何跟电影少年派有关的痕迹了。电影中少年派偷水喝的那个教堂，不在这里；那个举行印度教仪式的神庙，是在甘吉布勒姆，一个两个多小时车程的小镇；至于动物园嘛，本地治理压根就没有动物园，植物园倒是有一个。
本地治理有300多年的法国殖民历史，中间虽然断断续续的曾经被英国和荷兰短暂占领过，但总的说来是一个非常法国化的城市，也是印度沿岸少数几个很“不印度”的城市之一。在法属期间，它的名字叫做Pondicherry，近年来，在去殖民化痕迹的运动中，更名为Paducherry。汉译名，庞迪切里，显然在发音上更贴切一些，但现行最主流的翻译都是本地治理。一来发音也算靠谱，二来，在60年代，在乌托邦梦想的感召下，一帮玩腻了走累了的嬉皮士，当然以法国人为主，在这里的北面建立了一个乌托邦式的国际社区，Auroville，意为黎明之村（Village of Dawn），希望过自治自理自给自足的日子。结合这个理念，Pondicherry翻译为本地治理，还真是贴切的非常精彩。
客观的讲，本地治理在旅游资源上算不上是一流的印度旅游城市。它没什么有名的神庙，风景也乏善可陈，但是海边的法式城区，因为干净和西式的海鲜，几乎能够吸引每一位在南印度旅行中吃素餐吃馋了的外国人。另外，它对瑜伽和冥想修行者来说，也有特别的吸引力，这里有好几家专门学习和修炼瑜伽和冥想的学校和机构。我们在这里住的一个客栈，就是专门给瑜伽学院住宿的宿舍，无敌海景，价格超平。
那里遥远，充满异域风情，那里有瑜伽，有东方神秘心灵修行术，
有Guru（灵魂传唱者），当然最重要的，有大麻。
比大麻更吸引他们的，是这里物价。
认为印度只有肮脏、吵杂和纷乱的人们，应该去果阿和本地治理看看，因为在这里会发现，印度也有它干净、整洁和有序的一面。当我把香蕉皮随手扔进垃圾桶的时候，店员赶紧拿出来，放到它应该被分类的垃圾袋里，这一举动非常有说服力地让我见识了印度的文明有序，虽然它只是发生在印度的一角。
去果阿的理由
果阿是印度次大陆上被殖民历史最长的地区，最早可以上溯到1498年，从葡萄牙航海家瓦斯科达伽马到达印度开始。在这里他终于到达了哥伦布没能找到的印度，也找到了航程的真正目的：香料。在最繁盛的年代，果阿的城市规模和人口超过同时代的里斯本和伦敦，并且，它一直是葡萄牙最重要的海外领地，就连1947年印度独立后，都舍不得归还。直到1961年，两个怂人中的一个发现另一个似乎更怂一些，于是采取武装行动，仅用26小时就结束了葡萄牙近半个世纪的殖民统治。当葡萄牙人最终离去，印度人发现，葡萄牙并非一味掠夺，也留下了不同文明交融后的文化、宗教、建筑和生活。
印度人刚刚赶走了葡萄牙人，果阿却被来自更多国家的外国人占领了，他们就是嬉皮士。刚刚经历过的战争，显然让这个阿拉伯海岸的殖民城市，走入了欧美千家万户的电视。普通人看过可能就看过了，可嬉皮士们似乎发现了新的天堂，那里遥远，充满异域风情，那里有瑜伽，有东方神秘心灵修行术，有Guru（灵魂传唱者），当然最重要的，有大麻。比大麻更吸引他们的，是这里物价。对于那个年代的欧美人来说，印度大陆的物价，便宜的没天理。那时，加德满都的廉价旅馆每晚的价格只有3卢比，估计果阿也差不多。就算40多年过去，物价上涨了几十倍，折合成人民币也不过是不到30元，所以，数以百万计的欧美年青一代，带着仅有的一点钱，来到这里尽情享受阿拉伯海岸的阳光与沙滩，他们在这里喝啤酒、吸大麻、弹吉他、装逼、练瑜伽、冥想……等终有一天厌了、烦了、忽然心有所感，飘然回乡。 果阿，还是果阿，在沉静中，回味昔日的荣光。所以，怀念，或者对那个嬉皮年代感兴趣的人们，一定不要错过果阿。
小清新患者，也不要错过果阿，因为在帕纳吉的老街区里，随处可见地中海小镇的影子，欧式的老房子，颜色鲜艳的外墙，多样的窗子与鲜花装饰，以及时隐时现的教堂尖塔，还有依山而建的小路，都让人时时恍惚，不知身在印度还是某个地中海的小镇。所以，穿上你的花裙子，带上一个会拍照的朋友，去果阿看看。
天主教徒，一定要去果阿，因为这里有一座很可能是整个远东地区，最神圣的教堂，圣耶稣教堂。之所以如此，是因为这里安葬着天主教世界最伟大的传教士，圣·弗朗西斯·萨维埃（St Francis Xavier）。瓦斯科达伽马到达印度40年后，虽然依旧神秘，但欧洲对东方已经有了大致的认识，最主要的，他们找到了稳定的航路，这为宗教的传播，铺平了道路，萨维埃就是在这时被罗马教廷派往东方的。
传说萨维埃是一个西班牙人，虔诚的天主教徒，对主的意志笃信不疑，对传播主的福音尽心尽力，他以果阿为根据地，足迹遍及整个东方，最后病逝于广东的上川岛。差不多用了两年的时间，他的遗体才被运回果阿，为了保存他的遗体，他的同行者在棺材里倒入了四袋石灰。整个归途，同行者不时开棺查看遗体，让他们疑惑和惊奇的是，遗体一直不腐，回到果阿时依旧如此。这种事情，在印度这样一切都神秘化的国家，是一件不得了的事情。教会这会儿倒谨慎起来，估计他们也觉得印度人在宗教方面比他们还狂热不靠谱，到1556年，萨维埃去世已经4年，教会终于决定进行一次正式的尸检。果阿总督的私人医生成为执行者，他发现遗体的胸部有一个切口，便请旁边的一个教士把手指伸进去，当教士的手指拿出时，手上沾的血，跟新鲜血液无异。主的虔诚追随者不朽，萨维埃的圣名，被正式授予1622年。
不过，这对这位老兄来说不见得是好事，因为在接下来的100多年里，他的遗体几乎被肢解，内脏四肢，分散南亚各国。这点有点像佛祖的真身舍利。后来，教堂的教士实在受不了了，把遗体放入一个玻璃棺材里。每10年示人一次，最近的一次，是今年，2014年。
本地治理 少年派的起点
《少年派漂流记》中最开始就交代了他们家的动物园是在本地治理，一个印度东海岸的法属殖民地，所以，我做南印度计划的时候，它便毫无争议的位列必访的目的地之一。
当我们绕着阿拉伯海、印度洋和孟加拉湾绕了差不多一个月的时间，终于站在本地治理的海岸，我一眼便认出了少年派和他女朋友约会的海边栈桥。然后，就再也没有然后了。这个城市，再也找不到任何跟电影少年派有关的痕迹了。电影中少年派偷水喝的那个教堂，不在这里；那个举行印度教仪式的神庙，是在甘吉布勒姆，一个两个多小时车程的小镇；至于动物园嘛，本地治理压根就没有动物园，植物园倒是有一个。
本地治理有300多年的法国殖民历史，中间虽然断断续续的曾经被英国和荷兰短暂占领过，但总的说来是一个非常法国化的城市，也是印度沿岸少数几个很“不印度”的城市之一。在法属期间，它的名字叫做Pondicherry，近年来，在去殖民化痕迹的运动中，更名为Paducherry。汉译名，庞迪切里，显然在发音上更贴切一些，但现行最主流的翻译都是本地治理。一来发音也算靠谱，二来，在60年代，在乌托邦梦想的感召下，一帮玩腻了走累了的嬉皮士，当然以法国人为主，在这里的北面建立了一个乌托邦式的国际社区，Auroville，意为黎明之村（Village of Dawn），希望过自治自理自给自足的日子。结合这个理念，Pondicherry翻译为本地治理，还真是贴切的非常精彩。
客观的讲，本地治理在旅游资源上算不上是一流的印度旅游城市。它没什么有名的神庙，风景也乏善可陈，但是海边的法式城区，因为干净和西式的海鲜，几乎能够吸引每一位在南印度旅行中吃素餐吃馋了的外国人。另外，它对瑜伽和冥想修行者来说，也有特别的吸引力，这里有好几家专门学习和修炼瑜伽和冥想的学校和机构。我们在这里住的一个客栈，就是专门给瑜伽学院住宿的宿舍，无敌海景，价格超平。