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从高空俯瞰罗弗敦群岛，就像是一个拥有太多想象力的孩子画出的水彩画：岛屿在海面上呈锯齿状分布，白雪皑皑的群山连绵延伸，绿色的草地在阳光下闪着亮光，锈红色的渔夫小屋如糖果般散落其间……如果有CGI设计师把这样的画面放到《指环王》电影里，即便是像彼得·杰克逊这般想象力旺盛的导演，恐怕也会怀疑是否太不真实了吧。但罗弗敦群岛就是这样，那些童话一般的场景，在这里以一种极为真实的面貌呈现在世人眼前。
住在渔人码头
从维京时代开始，挪威人就以精湛的造船和航海技术闻名于世。挪威是一个南北狭长的国度，有一半的国土和大海接壤，海运对于挪威人有着特殊的意义，在整个挪威西海岸，邮轮是主要的物资运输和代步的交通工具，是沿海居民生活中必不可少的一部分。去挪威旅行，最受欢迎的方式莫过于邮轮。挪威的很多重要城市都分布在西海岸，比如汉萨时期的贸易重镇卑尔根、挪威故都特隆赫姆、新艺术主义之城奥勒松、北极之都特羅姆瑟，以及欧洲最北端的北角。5月，我和女友乘坐海达路德邮轮到达罗弗敦群岛的斯沃尔维尔，计划在这里小住几日。
斯沃尔维尔往南不远就是Mortsund，在Mortsund的一个小渔村，我们住进了罗弗敦经典的那种锈红色小屋robu。这间robu原本是渔家用来做仓库的，主人名叫Statles。Statles家族世代以打鱼为生，1964年开始尝试将这些小屋出租给游人，结果极受欢迎，供不应求，如今他家一共有65间这样的小屋，今年还打算再建9间。
我们住的小屋建在一个延伸到海岸的码头上，面对着大海和零星的小岛、礁石，宁静而美丽。屋内已经看不到仓库的痕迹，有着北欧式装潢，地上铺着厚重的木地板，烤箱、微波炉甚至洗碗机一应俱全，窗外阳光明媚。渔人从前也会住在robu里面，搭建起简易短小的床，蜷缩在上面小憩（当地渔民相信，如果睡得直挺挺的，就会丢掉灵魂）。
与传奇生物会晤
罗弗敦群岛160公里长的海岸岩礁被称为“罗弗敦墙”，这些看似坚不可摧的岩礁断断续续，就像一条时隐时现的链条，连接着海岛、湖泊以及众多小小的白色沙滩。在古代，维京人认为“罗弗敦墙”是海蛇神，不仅仅保护着挪威的海，还环绕着整个世界。
我们驾驶着租来的车在岛上唯一的公路行驶，不时停下来看看山上倾泻而下的瀑布、云雾缭绕的山峦，以及开满鲜花的旷野。这里的景色纯净、古朴，让人感觉如在幻境，若是在羊群之上飞过几只翼龙，或者湖中突然冒出长颈龙优雅的脖子，我也丝毫不会觉得奇怪。
冬天，这片群岛寒冷荒凉，12月和1月甚至完全看不到阳光。但从5月到7月，太阳24小时不落山，群山覆盖着绿得晃眼的草，明黄色的金盏花开满原野，鸟儿吱吱喳喳叫个不停，奶牛悠闲地溜达来溜达去……岛上的一切生物都恣意享受着阳光。
有40%的欧洲海雕生活在这片群岛的悬崖峭壁上。这些海雕体态惊人，双翼展开可达到2米，当它们从空中俯冲而下，就像是神灵降临人间。我们从Mortsund乘坐小游船前往Trollfjord，去寻找这些维京神话中的长羽巨怪。
上千万年的海水冲刷，让Trollfjord的悬崖边怪石嶙峋，游船要极为小心，才能堪堪避过那些极为锋利的礁石。鱼是如此之多，我常以为它们会直接跳到甲板上来。我把鱼线扔进水里，不一会儿就钓上来3条——这些鱼是海雕的饵食，把它们放在船沿附近，或者扔到空中，海雕会伸展开巨大的羽翼，以一种极为威风的姿态俯冲下来把鱼叼走，也有的一猛子扎到水里开始捕猎。一个小时的时间，我看到了数十只海雕，它们盘旋、俯冲，然后展翅高飞而去，场景令人震撼。
心动24小时
儒勒·凡尔纳在《海底两万里》中曾这样描述：“正如你们所知，在大潮之交，奥罗与罗弗敦之间封闭的海水挟带着巨大的破坏力席卷而出。”“在这个时候没有一艘船能逃脱被撕毁的命运，滔天巨浪从四面八方席卷过来。这里的人把旋涡称做‘海洋的肚脐’，吸力延伸出16公里，别说船，连鲸鱼都没有办法逃脱，北极熊都会被卷进来。”
虽然这只是凡尔纳的想象，但群岛的西南部的确是十分危险的海域，有着世界上最为凶猛可怕的洋流。西南部小镇Flakstad有一座精美的木教堂，墙上列出了1780年至今，洋流中的遇难者名单。1850年至1950年，仅一个村就有147人丧生。教堂中央摆放着在风浪中岌岌可危的一个小渔船的模型，用于提醒世人——为了鳕鱼，渔民们付出了怎样的代价。
每年冬天，罗弗敦群岛的海域都会封闭，给鳕鱼以足够的时间产卵生息；到了夏季，当地称为Lofotfisket，渔民开始出海捕鱼。这样的生活延续了好几个世纪。当地曾经有将近3万渔民，如今只有大概3000人，所以会有许多robu空出来招待游客。
Nusfjord是一个十分典型的渔村，港口到处挂满了风干的鱼头，游客兴致盎然地挤在码头上，与不时俯冲下来叼食鱼头的海鸥合影。这个小村还有一个鱼肝油工厂和礼品店，一切都古朴自然，仿佛不食人间烟火。冬天，渔人偶尔出海，将打捞回来的鳕鱼去掉内脏和头，成对捆绑到巨大的木架子上，在北极圈的寒风中晾干。这是当地最主要的食物，几乎在每家每户都可以看到鳕鱼干像旗帜一样晾满了门廊和窗棂，远看就像一排排倒挂的蝙蝠。
晾晒的鳕鱼干要先在水里浸泡一个星期，然后再烹调，搭配黄油酱、培根和酸豆。我在Reine镇的一家小餐厅尝试了一下，肉质丰嫩，既不咸也不干，味道相当不错。这间餐厅的菜单上还有小须鲸，是镇上自己的捕鲸船打捞的，搭配北极红莓酱吃。
时间渐晚，餐厅里点起了蜡烛，而窗外仍然有朦胧暧昧的橘色阳光，这种感觉有些怪异。早晨，这里的天空是明亮湛蓝的，到傍晚开始变成暧昧的橘黄，再到蓝色，然后是灰白色，一直到凌晨。这样的白夜给了游人足够多的时间来享受岛上的神秘之美，24小时都能看到有人在山中徒步，或者在路上溜狗休闲。
这天晚上，在Haukland海滩享受了足够的日光浴之后，我们前往Himmeltindan，这是我们住的这个岛的最高峰。绿色的野草在暧昧的橘色光线下闪着奇特的光泽，山峦的影子被日光拉得长长的。晚上10点，我们爬上了山顶，以一种近乎敬畏的目光注视着眼前的美景：锯齿状的山峰连绵起伏，峡湾温柔地反射着点点水光，再远处，宽广的大海一直延伸到北极点。
Tips
邮轮之旅
去罗弗敦群岛，可以选择从卑尔根或希尔科内斯乘坐海达路德邮轮前往，同时可以游览挪威西海岸各城市及港口。在美丽的韦斯特龙群岛最北端，距离安迪内斯沿海西北部约一小时航程，海达路德邮轮将抵达Bleik Canyon。这里属于大陆架的一部分，也是众多深海乌贼、墨鱼和浮游生物的家园，更为自然界最温和的庞然大物抹香鲸提供了丰富的食物。从距离安迪内斯最近的里瑟汉姆（Risoyhamn）下船，换乘巴士，可以开始一段难忘的观鲸之旅。
海达路德邮轮
电话： 8610-85979716
网址：www.haidalude.cn
住在渔人码头
从维京时代开始，挪威人就以精湛的造船和航海技术闻名于世。挪威是一个南北狭长的国度，有一半的国土和大海接壤，海运对于挪威人有着特殊的意义，在整个挪威西海岸，邮轮是主要的物资运输和代步的交通工具，是沿海居民生活中必不可少的一部分。去挪威旅行，最受欢迎的方式莫过于邮轮。挪威的很多重要城市都分布在西海岸，比如汉萨时期的贸易重镇卑尔根、挪威故都特隆赫姆、新艺术主义之城奥勒松、北极之都特羅姆瑟，以及欧洲最北端的北角。5月，我和女友乘坐海达路德邮轮到达罗弗敦群岛的斯沃尔维尔，计划在这里小住几日。
斯沃尔维尔往南不远就是Mortsund，在Mortsund的一个小渔村，我们住进了罗弗敦经典的那种锈红色小屋robu。这间robu原本是渔家用来做仓库的，主人名叫Statles。Statles家族世代以打鱼为生，1964年开始尝试将这些小屋出租给游人，结果极受欢迎，供不应求，如今他家一共有65间这样的小屋，今年还打算再建9间。
我们住的小屋建在一个延伸到海岸的码头上，面对着大海和零星的小岛、礁石，宁静而美丽。屋内已经看不到仓库的痕迹，有着北欧式装潢，地上铺着厚重的木地板，烤箱、微波炉甚至洗碗机一应俱全，窗外阳光明媚。渔人从前也会住在robu里面，搭建起简易短小的床，蜷缩在上面小憩（当地渔民相信，如果睡得直挺挺的，就会丢掉灵魂）。
与传奇生物会晤
罗弗敦群岛160公里长的海岸岩礁被称为“罗弗敦墙”，这些看似坚不可摧的岩礁断断续续，就像一条时隐时现的链条，连接着海岛、湖泊以及众多小小的白色沙滩。在古代，维京人认为“罗弗敦墙”是海蛇神，不仅仅保护着挪威的海，还环绕着整个世界。
我们驾驶着租来的车在岛上唯一的公路行驶，不时停下来看看山上倾泻而下的瀑布、云雾缭绕的山峦，以及开满鲜花的旷野。这里的景色纯净、古朴，让人感觉如在幻境，若是在羊群之上飞过几只翼龙，或者湖中突然冒出长颈龙优雅的脖子，我也丝毫不会觉得奇怪。
冬天，这片群岛寒冷荒凉，12月和1月甚至完全看不到阳光。但从5月到7月，太阳24小时不落山，群山覆盖着绿得晃眼的草，明黄色的金盏花开满原野，鸟儿吱吱喳喳叫个不停，奶牛悠闲地溜达来溜达去……岛上的一切生物都恣意享受着阳光。
有40%的欧洲海雕生活在这片群岛的悬崖峭壁上。这些海雕体态惊人，双翼展开可达到2米，当它们从空中俯冲而下，就像是神灵降临人间。我们从Mortsund乘坐小游船前往Trollfjord，去寻找这些维京神话中的长羽巨怪。
上千万年的海水冲刷，让Trollfjord的悬崖边怪石嶙峋，游船要极为小心，才能堪堪避过那些极为锋利的礁石。鱼是如此之多，我常以为它们会直接跳到甲板上来。我把鱼线扔进水里，不一会儿就钓上来3条——这些鱼是海雕的饵食，把它们放在船沿附近，或者扔到空中，海雕会伸展开巨大的羽翼，以一种极为威风的姿态俯冲下来把鱼叼走，也有的一猛子扎到水里开始捕猎。一个小时的时间，我看到了数十只海雕，它们盘旋、俯冲，然后展翅高飞而去，场景令人震撼。
心动24小时
儒勒·凡尔纳在《海底两万里》中曾这样描述：“正如你们所知，在大潮之交，奥罗与罗弗敦之间封闭的海水挟带着巨大的破坏力席卷而出。”“在这个时候没有一艘船能逃脱被撕毁的命运，滔天巨浪从四面八方席卷过来。这里的人把旋涡称做‘海洋的肚脐’，吸力延伸出16公里，别说船，连鲸鱼都没有办法逃脱，北极熊都会被卷进来。”
虽然这只是凡尔纳的想象，但群岛的西南部的确是十分危险的海域，有着世界上最为凶猛可怕的洋流。西南部小镇Flakstad有一座精美的木教堂，墙上列出了1780年至今，洋流中的遇难者名单。1850年至1950年，仅一个村就有147人丧生。教堂中央摆放着在风浪中岌岌可危的一个小渔船的模型，用于提醒世人——为了鳕鱼，渔民们付出了怎样的代价。
每年冬天，罗弗敦群岛的海域都会封闭，给鳕鱼以足够的时间产卵生息；到了夏季，当地称为Lofotfisket，渔民开始出海捕鱼。这样的生活延续了好几个世纪。当地曾经有将近3万渔民，如今只有大概3000人，所以会有许多robu空出来招待游客。
Nusfjord是一个十分典型的渔村，港口到处挂满了风干的鱼头，游客兴致盎然地挤在码头上，与不时俯冲下来叼食鱼头的海鸥合影。这个小村还有一个鱼肝油工厂和礼品店，一切都古朴自然，仿佛不食人间烟火。冬天，渔人偶尔出海，将打捞回来的鳕鱼去掉内脏和头，成对捆绑到巨大的木架子上，在北极圈的寒风中晾干。这是当地最主要的食物，几乎在每家每户都可以看到鳕鱼干像旗帜一样晾满了门廊和窗棂，远看就像一排排倒挂的蝙蝠。
晾晒的鳕鱼干要先在水里浸泡一个星期，然后再烹调，搭配黄油酱、培根和酸豆。我在Reine镇的一家小餐厅尝试了一下，肉质丰嫩，既不咸也不干，味道相当不错。这间餐厅的菜单上还有小须鲸，是镇上自己的捕鲸船打捞的，搭配北极红莓酱吃。
时间渐晚，餐厅里点起了蜡烛，而窗外仍然有朦胧暧昧的橘色阳光，这种感觉有些怪异。早晨，这里的天空是明亮湛蓝的，到傍晚开始变成暧昧的橘黄，再到蓝色，然后是灰白色，一直到凌晨。这样的白夜给了游人足够多的时间来享受岛上的神秘之美，24小时都能看到有人在山中徒步，或者在路上溜狗休闲。
这天晚上，在Haukland海滩享受了足够的日光浴之后，我们前往Himmeltindan，这是我们住的这个岛的最高峰。绿色的野草在暧昧的橘色光线下闪着奇特的光泽，山峦的影子被日光拉得长长的。晚上10点，我们爬上了山顶，以一种近乎敬畏的目光注视着眼前的美景：锯齿状的山峰连绵起伏，峡湾温柔地反射着点点水光，再远处，宽广的大海一直延伸到北极点。
Tips
邮轮之旅
去罗弗敦群岛，可以选择从卑尔根或希尔科内斯乘坐海达路德邮轮前往，同时可以游览挪威西海岸各城市及港口。在美丽的韦斯特龙群岛最北端，距离安迪内斯沿海西北部约一小时航程，海达路德邮轮将抵达Bleik Canyon。这里属于大陆架的一部分，也是众多深海乌贼、墨鱼和浮游生物的家园，更为自然界最温和的庞然大物抹香鲸提供了丰富的食物。从距离安迪内斯最近的里瑟汉姆（Risoyhamn）下船，换乘巴士，可以开始一段难忘的观鲸之旅。
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