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还记得儒勒·凡尔纳（Jules Verne）所写的《地心历险纪》吗？黎登布洛克教授就是从冰岛的斯奈弗火山口下发现了一条通道，直达地球的核心，而这座位于冰岛醅的火山，其顶盖上的冰川斯奈弗（Sneafellsjokull），现在也在逐渐缩小，冰与火之歌，会不会终有一天真的成为了遥远的传说？
“未来200年，我们所有的冰川都会遭遇相同命运，这个纪念碑是为了承认我们知道如今正在发生着什么，也知道该去做什么，但只有你们（逝去的冰川）知道我们是否真的这么做了”。2019年8月18日，冰岛人民为奥克（Okjokull）冰川举行了一场葬礼，并且为它写下了如上碑文。
然而，奥克并非“死去”的第一座冰川，地球上那些冰川，当我们終于有机会和它见面时，它们却慢慢消逝——2000年时冰岛的冰川，大大小小共有300多个，到了2017年，其中的56个较小型的冰川已经消失不见，冰岛的冰川蕴藏了冰岛民族的文化与历史，许多的神话传说都与冰川有关。
冰川都是有记忆的，它将气候变化和人类活动完整地冰封起来，形成了一份完整又高清的档案，不知道是否有一天，我们会将这地球档案遗失？
所以，趁着冰川还在，我们出发吧，在它们消失前把这些历史记录下来。
埃其普赛米亚（Eql）冰川，乘船近距离观察冰山入海是最吸引人的玩法。 
围绕着卢利萨特冰峡湾，有三条徒步线路，从远而近地接触冰川。
埃其普赛米亚（Eqi）冰川，位于格陵兰西部重镇伊卢利萨特以北80公里。冰川正面宽达3.4公里，埃其普赛米亚冰川是一座活跃的冰川，一个小时内能发生数次崩解，而乘船近距离观察是最吸引人的玩法。
我从来没有想过，可以躺着就能看到冰川的起起伏伏。七月的子夜，我躺在埃其普赛米亚冰川酒店（Glacier Ledge Eqi）的红色小木屋温暖的被窝里，看着太阳缓缓地掠过埃其普赛米亚（Eqi Sermia）冰川，天色忽然从金铜渐变成了粉红，片刻之间，日落到日出。就像看一场绚烂大片。
挪威探险家弗里乔夫·南森在描述1888年穿越格陵兰的经历时说过，这些奇妙、脱俗的冰川，让他想起仙境、童年，还有死亡。埃其普赛米亚冰川，就是这样深深的纠缠着人的情绪。冰川位于伊卢利萨特小镇以北80公里，北纬69度45分。这是一座非常活跃的冰川，一个小时内能发生数次崩解。船，是到达这里唯一的方式，早上从伊卢利萨特出发，五个小时抵达，维多利亚码头停留片刻，当天便返回伊卢利萨特。
在抵达维多利亚码头前，这艘船会先驶向冰川，船驶过厚厚的碎冰层，偶尔会撞上躲避不及的大冰块。在一次又一次的碰撞和颠簸之中。埃其普赛米亚冰川此刻近在咫尺，它的正面宽达3.4公里，冰川的崩解变形清晰可见。随着冰裂带来的阵阵轰鸣声，真让人深刻地感觉到这座冰川是真切的“活”着的。当然它绝不是温柔的，船上的导游时刻都会关注着冰裂的变化，正当游客还在焦灼而又兴奋地等待冰崩入海时，导游已经让船快快驶离了冰川入海口的范围——有时候的冰裂，崩塌下来的可能是一座冰山。冰块冲入水中，造成巨大的潮汐波，这给停留在附近的船带来的可就不是刺激。而是危险了。
建在岩壁上的埃其普赛米亚冰川酒店，是那里唯一的建筑，十来栋小木屋，就算是满房，能容纳的游客也不过三四十人，所有的食物用品都要从伊卢利萨特运送过去。所有的垃圾乃至排泄物，都要运回伊卢利萨特处理——这里人类生存所需要的东西，几乎都没有。这一带唯一的人类活动区就是这个酒店，有一个小餐厅，利用太阳能发电，没有手机信号，宛如与世隔绝。
这里，似乎什么都没有，然而，又似乎拥有一切。一眼望出去，都是我们世界里不曾见过的景象，植被旖旎，极地苔藓拥有特别纯粹的颜色，北极狐北极兔灵巧地穿梭其中，时间静谧而苍茫，唯一不安静的就是埃其普赛米亚，就连这里的蚊子们都养成了精致的生活习惯：它们怕热——太阳当头直晒，就会逃之夭夭;也怕冷——日落风起时，也会躲得远远的，只有最恰好的时光，就是它们自由自在的时候，成了岛上最活跃的生物。
从冰川酒店出发，有三四条徒步线路，可以去看瀑布，可以去寻找北极动物，其中还有一条就是前往埃其普赛米亚冰川和更远的内陆冰原，一路上野花盛开的草甸，铺陈在荒凉深邃的山脊上、一座座清波荡漾的湖泊点缀其间，小鱼精灵一样游来游去，我们，真的是那一无所长的负担吗？
2.欣赏埃其普赛米亚冰川，既可以当天搭船来回，也可在到达埃其普赛米亚附近的码头后，入住Glacier Lodge Eqi，从陆上近距离观赏。
围绕着卢利萨特冰峡湾，有三条徒步线路，从远而近地接触冰川。
伊卢利萨特位于格陵兰岛，在北极圈以北约250公里。伊卢利萨特冰峡湾的源头是雅各布港冰川，它是北半球流量最大的冰川，也是除南极之外世界上的第二大冰川，由于迪斯科湾海水不深，崩塌的冰川在这里形成了壮观的冰峡湾。
站在伊盧利萨特的街头，有一种不太踏实的感觉：那些彩色的房子干干净净，那些冰川近在咫尺，谁家的窗台外，都是千年万年的大大小小的冰块。就连阳光都是不真实的，你见过半夜三更，天空亮如白昼，而街道上却空无一人吗？到处只有四处漂泊的冰山，泛着绚丽的光芒，静静停泊在海上。
这些漂浮的冰山从何而来？从伊卢利萨特冰峡湾，冰峡湾的源头，就是东面的雅各布（当地人称之为瑟梅哥-库雅雷哥）冰川，是北半球流量最大的冰川。2004年，伊卢利萨特冰峡湾被列入了世界自然遗产目录，因为它是“少数几个通过格陵兰冰冠人海的冰河之一瑟梅哥-库雅雷哥的出海口。瑟梅哥一库雅雷哥是世界上流速最快，也是最活跃的冰川之一，每年裂冰超过35立方公里，占格陵兰岛裂冰的10%，比南极洲以外的任何其他冰河都多。
巨大的冰盖，加上冰流迅速移动，在冰山覆盖的峡湾内崩裂发出的巨响，形成了令人敬畏的自然现象，这样的冰峡湾有利于我们对气候变化和冰河学的了解。所以在伊卢利萨特，你能清楚看到冰川是如何生长、流动和消失的，每年有200亿吨冰山从冰川上崩裂，这些冰山很多都很庞大（高达一公里），它们会在峡湾里搁浅，或许要等待多年，才会被新的冰流力量冲破。当冰山流经峡湾，流进大海之后，到达的第一站就是伊卢利萨特，所以，伊卢利萨特小镇，常年都能够看到冰山在流浪，丝毫也不奇怪，最后随着洋流，流入大西洋，而那些较大的冰山，通常要到北纬40到45度才溶化。
围绕着伊卢利萨特冰峡湾，有三条徒步线路，都是从镇外的老直升机机场出发。黄线2.7公里，往北绕回镇里，大部分路都是在山顶走，沿着山脊，一路俯瞰着大片大片的冰山热热闹闹的挤满了蔚蓝峡湾;蓝线的最开始，是2.6公里的世界遗产线路，一直到塞梅米尤特（Sermermiut），在这里可以看到峡湾西侧的全貌，峡湾完全被冰山覆盖，许多大型冰山就是被卡在了这里，冰流好像就静止了下来，经过塞梅米尤特之后的蓝线，转向东走，再向北回到镇里，全长6.7公里，如果懒的话，路过Holms Bakke，有一条0.5公里的红线直接返回老机场。走过这三条环绕着冰峡湾的徒步路线，才能够真正的体会到在冰山覆盖的峡湾内崩裂，那巨大的声响带来的震撼。
这里的密集的冰山到底有多大呢？试想一下，在午夜阳光里，坐船驶进峡湾，本来巨大的船身，在冰山面前，此刻却如同船模般大小。在这里，我们正常的判断标准都失真失常了。远处似银墙的冰山，眼前是钻石般的浮冰，船体碾碎冰块发出细微的声音，阳光照在冰块上，耳畔是渐渐破裂的碎冰声……这一刻，时空穿越，就像回到了世界的很多年前，也是的，伊卢利萨特冰峡湾，本来就是地球第四纪最后一个冰川时代的杰出的例证。
1.打开伊卢利萨特冰峡湾的最佳方式，是午夜阳光之旅，在夏日极昼的午夜，北极夕阳之下，从伊卢利萨特冰峡湾扬帆起航，与巨大冰山进行超近距离的接触，航程途中还有可能看到鲸鱼。
2.围绕着世界遗产的三条徒步线路，可以从不同角度观赏伊卢利萨特冰峡湾，可以选择一个半小时的直升机高空峡湾游项目，从空中俯瞰峡湾和冰川的壮美。
斯瓦尔巴位于北极圈内，伫立于挪威大陆与北极点两者正中间，其60%的领土被冰川覆盖，这里有着人类的定居点，还常常能够遇见北极野生动物：北极熊、海象和驯鹿。
在斯瓦尔巴群岛看冰川，是一个困难的选择，这里的冰川太多，它的首府朗伊尔小城，本来也是冰川的人海口。不过如今这个冰川后退了数公里，留下了一个狭窄而又相对平坦的马蹄形峡谷，朗伊尔城就在这个峡谷里，背后便是数条蜿蜒而来的冰川。
这就是要来斯瓦尔巴看冰川的理由——不必刻意寻找，冰川随处可见。“运气好的话。你能够在冰川上见到北极熊”，这是去往巴伦支堡和皮拉米登之前。导游说过的。我们自然不相信。不过很快，在准备登陆皮拉米登时，在附近的诺蒂恩雪尔德（Nordenskioldbreen）冰川上，果然看到了一只北极熊，正在调戏一只小海雀（Dovekies），只见它庞大的身躯，却能灵活地在冰川边缘跳跃追逐着，小海雀始终在它周边盘旋着，特别逗。
巴伦支堡和皮拉米登，与朗伊尔城风格迥异，它们都曾经是苏联的煤矿小镇，突然崛起又忽然消失的皮拉米登，已经宛然一座鬼城。苏联人曾经在这里生生建立过一个理想社会，然后又断然放弃了它，把它还给了冰川，以及北极的物种。这里仅留的一家小小的酒店，里面数个热爱这种冷寂生活的人，和夏季偶尔的游客，都成了冰川前的过客。而如今的巴伦支堡依旧在运转，俄罗斯的国有矿业公司北极煤业公司在这里继续经营着，从港口沿着木制的陡峭阶梯，一步步走到小镇中心的酒店，向北看，午夜的夕阳照亮了峡湾和地平线上的冰川。向南望去，远处的冰川部分隐藏在烟雾中，这团烟雾让远处的冰川，看起来不再是纯蓝或是洁白，有一层淡淡的黑色。
或许，没有什么比眼前的这个景象更加矛盾的了;一个坐落于正在融化的冰川前边的煤矿，一个烟雾缭绕的煤电厂。与把自己归还了冰川的皮拉米登不同，作为俄罗斯极地战略要塞的巴伦支堡，还在努力思考着自己的发展，色彩缤纷的公寓大楼前列宁雕像，依旧苦恼地凝视着眼前的格伦峡湾（Gronfjord）冰川，这座冰川逐渐在萎缩。 科学探险和旅游业成为了维持朗伊尔城两个新支柱。北极煤业公司设立了一个叫“去北极”的旅游开发品牌，希望也能够逐渐减少采矿，大力发展旅游，建立了博物馆、音乐厅、纪念品商店、酒店，啤酒厂甚至俄罗斯总领事馆，越来越多的游客，来到朗伊尔之后，也会乘坐雪地摩托，或是轮船来巴伦支堡逛一圈。
巴伦支堡现在的居民大多数都来自于乌克兰，高薪的工资是最初吸引他们不辞万里来到这里的理由，然而，最后不少人却爱上了这里的生活，在红熊酒吧里打发漫长时间时，我们遇到的那对夫妇，孩子留给了爷爷奶奶照顾，“我们家的窗外，有着世界上最美的风景，冰川、雪山和大海，一切都很安静”。我想，这才是巴伦支堡未来想要的生活吧。
1.中国政府于1925年签署了“斯瓦尔巴条约”，因此至今中国公民仍有权自由出入该群岛，但是到达斯瓦尔巴群岛只有飞机和游轮两种方式，都得經过申根区，所以需要两次以上的申根签证。
2.所有离开城里的行程包括冰川行程，都不允许自行前往，通过参团或是游轮，到达斯瓦尔巴各大冰川，除了首府朗伊尔城，在巴伦支堡和皮拉米登，都有酒店，可以望着冰川发发呆。
斯瓦尔巴有着人类的定居点，却也和野生动物和谐共处。 
在莫雷诺冰川的徒步终点，教练为大家准备加入了万年寒冰的威士忌，敬这大自然的鬼斧神工。
在莫雷诺冰川的徒步终点，教练为大家准备加入了万年寒冰的威士忌，敬这大自然的鬼斧神工。
巴塔哥尼亚莫雷诺冰川，长30公里，日进30厘米，位于阿根廷的南部。这座冰川形成于20万年前，是世上一座著名的“活冰川”，这也是一座最容易到达的冰川。
巴塔哥尼亚，又被称为“大脚”。1519年，麦哲伦环球旅行到达这里，看到当地土著居民一一巴塔哥恩族人穿着胖大笨重的兽皮鞋子，在海滩上留下巨大的脚印，便把这里命名为“巴塔哥尼亚”。在阿根廷冰川国家公园内，共有47条发源于巴塔哥尼亚冰原的冰川，是除了南极大陆、格陵兰岛以外，全球第三大冰川区，其中的乌普萨拉冰川，是南美洲最长的一条冰川，足足有60公里，只有乘船才能一睹它的芳容。最大的则是在查尔滕附近的别德马冰川。而莫雷诺冰川，显然是阿根廷冰川公园里乃至整个世界最容易触手可及的冰川，甚至如果你在65岁以下，可以用你的大脚在冰川上来一场健行。
眼前的莫雷诺冰川结实而干净，在阳光下泛着耀眼的光芒，总是诱惑着我想亲手摸一摸它。来自于巴塔哥尼亚冰原强而有力而又源源不断的补给，让莫雷诺冰川在不断成长，当然每天健行人数。都有着严格的限额。
冰川健行，分为Mini Trekking和BigIce两种，Mini Trekking难度小很多，两个小时徒步，十来分钟的船程，慢慢接近冰川，一双冰爪，几分胆量，三分钟速成培训的攀爬技巧，便可以在专业教练的带领下，淋漓畅快地体验到冰川健行。冰川健行通常是20人一组，由两个教练率领，我们去的那天英语组人太少，于是变成了混合组，我们的教练说话夹杂着英语和西班牙语，一会儿严肃地讲解冰川知识一会儿插科打诨，还要开路护航、挖冰洞，实在是精力旺盛。而踏上冰川的表面，才发现它并不像常见到的冰那样光滑，而是覆盖着一层松散的颗粒状小冰块，小冰块下面才是坚硬的冰，穿着钉鞋踩下去的时候，居然有一种踏实的感觉。
莫雷诺冰川，虽然是一座万年冰川，但是毕竟海拔太低，在冰川表面上融化与冻结并行，健行的途中，随时能看到潺潺的冰水流下，凹陷处形成一洼清泉，冰蓝清冷，掬一口尝尝，冰爽清甜。冰川深处的蓝，表面的白，越往深处走，越进入了一个只有纯粹的蓝与白交织出的世界。
1.莫雷诺冰川，位于阿根廷国家冰川公园内，可以自驾，或从卡拉法特搭乘巴士前往，门票为700阿根廷比索。
2.冰上健行，由专业导游带领徒步莫雷诺冰川，分为Mini trekking和Big ice，都是由Hielo
“未来200年，我们所有的冰川都会遭遇相同命运，这个纪念碑是为了承认我们知道如今正在发生着什么，也知道该去做什么，但只有你们（逝去的冰川）知道我们是否真的这么做了”。2019年8月18日，冰岛人民为奥克（Okjokull）冰川举行了一场葬礼，并且为它写下了如上碑文。
然而，奥克并非“死去”的第一座冰川，地球上那些冰川，当我们終于有机会和它见面时，它们却慢慢消逝——2000年时冰岛的冰川，大大小小共有300多个，到了2017年，其中的56个较小型的冰川已经消失不见，冰岛的冰川蕴藏了冰岛民族的文化与历史，许多的神话传说都与冰川有关。
冰川都是有记忆的，它将气候变化和人类活动完整地冰封起来，形成了一份完整又高清的档案，不知道是否有一天，我们会将这地球档案遗失？
所以，趁着冰川还在，我们出发吧，在它们消失前把这些历史记录下来。
埃其普赛米亚，目睹冰川入海
埃其普赛米亚（Eqi）冰川，位于格陵兰西部重镇伊卢利萨特以北80公里。冰川正面宽达3.4公里，埃其普赛米亚冰川是一座活跃的冰川，一个小时内能发生数次崩解，而乘船近距离观察是最吸引人的玩法。
我从来没有想过，可以躺着就能看到冰川的起起伏伏。七月的子夜，我躺在埃其普赛米亚冰川酒店（Glacier Ledge Eqi）的红色小木屋温暖的被窝里，看着太阳缓缓地掠过埃其普赛米亚（Eqi Sermia）冰川，天色忽然从金铜渐变成了粉红，片刻之间，日落到日出。就像看一场绚烂大片。
挪威探险家弗里乔夫·南森在描述1888年穿越格陵兰的经历时说过，这些奇妙、脱俗的冰川，让他想起仙境、童年，还有死亡。埃其普赛米亚冰川，就是这样深深的纠缠着人的情绪。冰川位于伊卢利萨特小镇以北80公里，北纬69度45分。这是一座非常活跃的冰川，一个小时内能发生数次崩解。船，是到达这里唯一的方式，早上从伊卢利萨特出发，五个小时抵达，维多利亚码头停留片刻，当天便返回伊卢利萨特。
在抵达维多利亚码头前，这艘船会先驶向冰川，船驶过厚厚的碎冰层，偶尔会撞上躲避不及的大冰块。在一次又一次的碰撞和颠簸之中。埃其普赛米亚冰川此刻近在咫尺，它的正面宽达3.4公里，冰川的崩解变形清晰可见。随着冰裂带来的阵阵轰鸣声，真让人深刻地感觉到这座冰川是真切的“活”着的。当然它绝不是温柔的，船上的导游时刻都会关注着冰裂的变化，正当游客还在焦灼而又兴奋地等待冰崩入海时，导游已经让船快快驶离了冰川入海口的范围——有时候的冰裂，崩塌下来的可能是一座冰山。冰块冲入水中，造成巨大的潮汐波，这给停留在附近的船带来的可就不是刺激。而是危险了。
建在岩壁上的埃其普赛米亚冰川酒店，是那里唯一的建筑，十来栋小木屋，就算是满房，能容纳的游客也不过三四十人，所有的食物用品都要从伊卢利萨特运送过去。所有的垃圾乃至排泄物，都要运回伊卢利萨特处理——这里人类生存所需要的东西，几乎都没有。这一带唯一的人类活动区就是这个酒店，有一个小餐厅，利用太阳能发电，没有手机信号，宛如与世隔绝。
这里，似乎什么都没有，然而，又似乎拥有一切。一眼望出去，都是我们世界里不曾见过的景象，植被旖旎，极地苔藓拥有特别纯粹的颜色，北极狐北极兔灵巧地穿梭其中，时间静谧而苍茫，唯一不安静的就是埃其普赛米亚，就连这里的蚊子们都养成了精致的生活习惯：它们怕热——太阳当头直晒，就会逃之夭夭;也怕冷——日落风起时，也会躲得远远的，只有最恰好的时光，就是它们自由自在的时候，成了岛上最活跃的生物。
从冰川酒店出发，有三四条徒步线路，可以去看瀑布，可以去寻找北极动物，其中还有一条就是前往埃其普赛米亚冰川和更远的内陆冰原，一路上野花盛开的草甸，铺陈在荒凉深邃的山脊上、一座座清波荡漾的湖泊点缀其间，小鱼精灵一样游来游去，我们，真的是那一无所长的负担吗？
冰川私享Tips：
1.到埃其普赛米亚冰川必须搭坐游船，每年的夏天，World Df Greenland便会开通这条航线，早上从伊声利萨特出发，下午返回。2.欣赏埃其普赛米亚冰川，既可以当天搭船来回，也可在到达埃其普赛米亚附近的码头后，入住Glacier Lodge Eqi，从陆上近距离观赏。
伊卢利萨特，冰山经过家门口
围绕着卢利萨特冰峡湾，有三条徒步线路，从远而近地接触冰川。
伊卢利萨特位于格陵兰岛，在北极圈以北约250公里。伊卢利萨特冰峡湾的源头是雅各布港冰川，它是北半球流量最大的冰川，也是除南极之外世界上的第二大冰川，由于迪斯科湾海水不深，崩塌的冰川在这里形成了壮观的冰峡湾。
站在伊盧利萨特的街头，有一种不太踏实的感觉：那些彩色的房子干干净净，那些冰川近在咫尺，谁家的窗台外，都是千年万年的大大小小的冰块。就连阳光都是不真实的，你见过半夜三更，天空亮如白昼，而街道上却空无一人吗？到处只有四处漂泊的冰山，泛着绚丽的光芒，静静停泊在海上。
这些漂浮的冰山从何而来？从伊卢利萨特冰峡湾，冰峡湾的源头，就是东面的雅各布（当地人称之为瑟梅哥-库雅雷哥）冰川，是北半球流量最大的冰川。2004年，伊卢利萨特冰峡湾被列入了世界自然遗产目录，因为它是“少数几个通过格陵兰冰冠人海的冰河之一瑟梅哥-库雅雷哥的出海口。瑟梅哥一库雅雷哥是世界上流速最快，也是最活跃的冰川之一，每年裂冰超过35立方公里，占格陵兰岛裂冰的10%，比南极洲以外的任何其他冰河都多。
巨大的冰盖，加上冰流迅速移动，在冰山覆盖的峡湾内崩裂发出的巨响，形成了令人敬畏的自然现象，这样的冰峡湾有利于我们对气候变化和冰河学的了解。所以在伊卢利萨特，你能清楚看到冰川是如何生长、流动和消失的，每年有200亿吨冰山从冰川上崩裂，这些冰山很多都很庞大（高达一公里），它们会在峡湾里搁浅，或许要等待多年，才会被新的冰流力量冲破。当冰山流经峡湾，流进大海之后，到达的第一站就是伊卢利萨特，所以，伊卢利萨特小镇，常年都能够看到冰山在流浪，丝毫也不奇怪，最后随着洋流，流入大西洋，而那些较大的冰山，通常要到北纬40到45度才溶化。
围绕着伊卢利萨特冰峡湾，有三条徒步线路，都是从镇外的老直升机机场出发。黄线2.7公里，往北绕回镇里，大部分路都是在山顶走，沿着山脊，一路俯瞰着大片大片的冰山热热闹闹的挤满了蔚蓝峡湾;蓝线的最开始，是2.6公里的世界遗产线路，一直到塞梅米尤特（Sermermiut），在这里可以看到峡湾西侧的全貌，峡湾完全被冰山覆盖，许多大型冰山就是被卡在了这里，冰流好像就静止了下来，经过塞梅米尤特之后的蓝线，转向东走，再向北回到镇里，全长6.7公里，如果懒的话，路过Holms Bakke，有一条0.5公里的红线直接返回老机场。走过这三条环绕着冰峡湾的徒步路线，才能够真正的体会到在冰山覆盖的峡湾内崩裂，那巨大的声响带来的震撼。
这里的密集的冰山到底有多大呢？试想一下，在午夜阳光里，坐船驶进峡湾，本来巨大的船身，在冰山面前，此刻却如同船模般大小。在这里，我们正常的判断标准都失真失常了。远处似银墙的冰山，眼前是钻石般的浮冰，船体碾碎冰块发出细微的声音，阳光照在冰块上，耳畔是渐渐破裂的碎冰声……这一刻，时空穿越，就像回到了世界的很多年前，也是的，伊卢利萨特冰峡湾，本来就是地球第四纪最后一个冰川时代的杰出的例证。
冰川私享Tips：
1.打开伊卢利萨特冰峡湾的最佳方式，是午夜阳光之旅，在夏日极昼的午夜，北极夕阳之下，从伊卢利萨特冰峡湾扬帆起航，与巨大冰山进行超近距离的接触，航程途中还有可能看到鲸鱼。
2.围绕着世界遗产的三条徒步线路，可以从不同角度观赏伊卢利萨特冰峡湾，可以选择一个半小时的直升机高空峡湾游项目，从空中俯瞰峡湾和冰川的壮美。
斯瓦尔巴，去冰川上看北极熊
斯瓦尔巴位于北极圈内，伫立于挪威大陆与北极点两者正中间，其60%的领土被冰川覆盖，这里有着人类的定居点，还常常能够遇见北极野生动物：北极熊、海象和驯鹿。
在斯瓦尔巴群岛看冰川，是一个困难的选择，这里的冰川太多，它的首府朗伊尔小城，本来也是冰川的人海口。不过如今这个冰川后退了数公里，留下了一个狭窄而又相对平坦的马蹄形峡谷，朗伊尔城就在这个峡谷里，背后便是数条蜿蜒而来的冰川。
这就是要来斯瓦尔巴看冰川的理由——不必刻意寻找，冰川随处可见。“运气好的话。你能够在冰川上见到北极熊”，这是去往巴伦支堡和皮拉米登之前。导游说过的。我们自然不相信。不过很快，在准备登陆皮拉米登时，在附近的诺蒂恩雪尔德（Nordenskioldbreen）冰川上，果然看到了一只北极熊，正在调戏一只小海雀（Dovekies），只见它庞大的身躯，却能灵活地在冰川边缘跳跃追逐着，小海雀始终在它周边盘旋着，特别逗。
巴伦支堡和皮拉米登，与朗伊尔城风格迥异，它们都曾经是苏联的煤矿小镇，突然崛起又忽然消失的皮拉米登，已经宛然一座鬼城。苏联人曾经在这里生生建立过一个理想社会，然后又断然放弃了它，把它还给了冰川，以及北极的物种。这里仅留的一家小小的酒店，里面数个热爱这种冷寂生活的人，和夏季偶尔的游客，都成了冰川前的过客。而如今的巴伦支堡依旧在运转，俄罗斯的国有矿业公司北极煤业公司在这里继续经营着，从港口沿着木制的陡峭阶梯，一步步走到小镇中心的酒店，向北看，午夜的夕阳照亮了峡湾和地平线上的冰川。向南望去，远处的冰川部分隐藏在烟雾中，这团烟雾让远处的冰川，看起来不再是纯蓝或是洁白，有一层淡淡的黑色。
或许，没有什么比眼前的这个景象更加矛盾的了;一个坐落于正在融化的冰川前边的煤矿，一个烟雾缭绕的煤电厂。与把自己归还了冰川的皮拉米登不同，作为俄罗斯极地战略要塞的巴伦支堡，还在努力思考着自己的发展，色彩缤纷的公寓大楼前列宁雕像，依旧苦恼地凝视着眼前的格伦峡湾（Gronfjord）冰川，这座冰川逐渐在萎缩。 科学探险和旅游业成为了维持朗伊尔城两个新支柱。北极煤业公司设立了一个叫“去北极”的旅游开发品牌，希望也能够逐渐减少采矿，大力发展旅游，建立了博物馆、音乐厅、纪念品商店、酒店，啤酒厂甚至俄罗斯总领事馆，越来越多的游客，来到朗伊尔之后，也会乘坐雪地摩托，或是轮船来巴伦支堡逛一圈。
巴伦支堡现在的居民大多数都来自于乌克兰，高薪的工资是最初吸引他们不辞万里来到这里的理由，然而，最后不少人却爱上了这里的生活，在红熊酒吧里打发漫长时间时，我们遇到的那对夫妇，孩子留给了爷爷奶奶照顾，“我们家的窗外，有着世界上最美的风景，冰川、雪山和大海，一切都很安静”。我想，这才是巴伦支堡未来想要的生活吧。
冰川私享Tips：
1.中国政府于1925年签署了“斯瓦尔巴条约”，因此至今中国公民仍有权自由出入该群岛，但是到达斯瓦尔巴群岛只有飞机和游轮两种方式，都得經过申根区，所以需要两次以上的申根签证。
2.所有离开城里的行程包括冰川行程，都不允许自行前往，通过参团或是游轮，到达斯瓦尔巴各大冰川，除了首府朗伊尔城，在巴伦支堡和皮拉米登，都有酒店，可以望着冰川发发呆。
巴塔哥尼亚，大脚踏出的万年冰川
在莫雷诺冰川的徒步终点，教练为大家准备加入了万年寒冰的威士忌，敬这大自然的鬼斧神工。
巴塔哥尼亚莫雷诺冰川，长30公里，日进30厘米，位于阿根廷的南部。这座冰川形成于20万年前，是世上一座著名的“活冰川”，这也是一座最容易到达的冰川。
巴塔哥尼亚，又被称为“大脚”。1519年，麦哲伦环球旅行到达这里，看到当地土著居民一一巴塔哥恩族人穿着胖大笨重的兽皮鞋子，在海滩上留下巨大的脚印，便把这里命名为“巴塔哥尼亚”。在阿根廷冰川国家公园内，共有47条发源于巴塔哥尼亚冰原的冰川，是除了南极大陆、格陵兰岛以外，全球第三大冰川区，其中的乌普萨拉冰川，是南美洲最长的一条冰川，足足有60公里，只有乘船才能一睹它的芳容。最大的则是在查尔滕附近的别德马冰川。而莫雷诺冰川，显然是阿根廷冰川公园里乃至整个世界最容易触手可及的冰川，甚至如果你在65岁以下，可以用你的大脚在冰川上来一场健行。
眼前的莫雷诺冰川结实而干净，在阳光下泛着耀眼的光芒，总是诱惑着我想亲手摸一摸它。来自于巴塔哥尼亚冰原强而有力而又源源不断的补给，让莫雷诺冰川在不断成长，当然每天健行人数。都有着严格的限额。
冰川健行，分为Mini Trekking和BigIce两种，Mini Trekking难度小很多，两个小时徒步，十来分钟的船程，慢慢接近冰川，一双冰爪，几分胆量，三分钟速成培训的攀爬技巧，便可以在专业教练的带领下，淋漓畅快地体验到冰川健行。冰川健行通常是20人一组，由两个教练率领，我们去的那天英语组人太少，于是变成了混合组，我们的教练说话夹杂着英语和西班牙语，一会儿严肃地讲解冰川知识一会儿插科打诨，还要开路护航、挖冰洞，实在是精力旺盛。而踏上冰川的表面，才发现它并不像常见到的冰那样光滑，而是覆盖着一层松散的颗粒状小冰块，小冰块下面才是坚硬的冰，穿着钉鞋踩下去的时候，居然有一种踏实的感觉。
莫雷诺冰川，虽然是一座万年冰川，但是毕竟海拔太低，在冰川表面上融化与冻结并行，健行的途中，随时能看到潺潺的冰水流下，凹陷处形成一洼清泉，冰蓝清冷，掬一口尝尝，冰爽清甜。冰川深处的蓝，表面的白，越往深处走，越进入了一个只有纯粹的蓝与白交织出的世界。
冰川私享Tips：
1.莫雷诺冰川，位于阿根廷国家冰川公园内，可以自驾，或从卡拉法特搭乘巴士前往，门票为700阿根廷比索。
2.冰上健行，由专业导游带领徒步莫雷诺冰川，分为Mini trekking和Big ice，都是由Hielo