汉服以“宽袍大袖、隐扣系带、交领右衽”的特点，给人洒脱飘逸的印象，真是太美了，这首乐府诗中描述的“长裙连理带，广袖合欢襦”便将汉时女子的服装、首饰以及发髻描写的不尽详细。
　　汉服的特点及结构
　　汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带及系。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
　　从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指裤子）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服，袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着，普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。从隋唐时开始汉服盛行圆领衫，这不仅延续了唐、五代、宋、元及明等朝代，还影响了日本和朝鲜等国的服饰，至今日本天皇出席某些场合所穿的服饰就是这种汉服的变种。
　　配饰和头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾和帽等，女子发髻则梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物，也有戴帷帽和盖头的。
　　汉朝服饰
　　虽然汉服并不是指“汉朝的服饰”，是指从皇帝即位到明朝这段时间的汉民族服装，但是，中国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的，汉代染织工艺、刺绣工艺和金属工艺发展较快，这推动了服装及装饰的变化。
　　汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变；在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意；在图案色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点；而装饰化的特点，更具有审美价值，在设计上也更加追求艺术造型的完美性。这种服饰使得男子洒脱飘逸、女子曲线修长，自然朴素，庄严而典雅。当时，有钱人家穿绫罗绸缎漂亮的衣服，一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐（粗布做的短衣）。
　　汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也很多，最有名的是“留仙裙”。在汉代的壁画、石刻、砖刻等艺术图像中以及出土的陶塑舞女，将汉朝妇女的服饰交代得比较清楚，头梳高大的发髻，髻上插满珠翠花饰，身穿曳地长袍，衣襟左掩。最有特点的是袖端接出一段，各装一只窄而细长的假袖，以增加舞姿的美观，后世戏曲服装上的“水袖”，可能是由此而来。
　　汉代服饰的职别等级主要是通过冠帽及佩绶来体现的，不同的官职有不同的冠帽，因此，冠制特别复杂，有16种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。
　　等级清晰
　　汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布，直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严，然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况。
　　袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。它们以大袖为多，袖口有明显的收敛，领和袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。按汉代习俗，文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。并且，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，将笔杆插入耳边发际，以后便形成了一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。此外，汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏（夏季最后一个月，即农历六月）用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
　　冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴的礼冠。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”，冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制，冕冠以黑色为主，两侧各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结，并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”，不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言，后世的“允耳不闻”即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服，祭祀大典上通用的是“长冠服”，皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
　　


　　直裾、曲裾和襦裙
　　曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽、窄两种样式，袖口大多镶边，衣领部分通常用交领，领口很低，以便露出里面的衣服，即在穿多件衣服时，每层领子必露在外面，当时最多的达三层以上，时称“三重衣”。
　　汉代的直裾男女均可穿着，这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子没有裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭敬的事情，因此外面要穿曲裾深衣。但随着裤子的形式得到改进，出现有裆的裤子后，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了曲裾深衣。
　　汉代妇女的襦裙（上襦下裙），早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，汉乐府诗中关于此种服饰就有不少的描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一，自战国直至明朝的两千多年中，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
　　虽然满清入关后，汉服发生了重大变化，以及受现代风尚的影响，汉服已逐渐被当代服装所代替，但汉服是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏礼仪文化的必要组成，博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，也是值得每一个炎黄子孙引以为傲的绚丽文化。