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帕尔马有着让人无法抗拒的魅力，这里有活力四射的海滨，立在街道两旁的高大的棕榈树将地中海明媚的阳光切成碎片；老城区充满摩尔式风格的建筑是一道独特的风景；鳞次栉比的设计师店铺和画廊让你无法停止脚步；混杂着时髦又朋克的文化气息弥漫在街头巷尾……这座城市常被拿来与巴塞罗那做比较，因为这里同样有着高迪风格的新艺术派建筑、令人欲罢不能的各色小吃和餐厅，以及随处可见的花店和迷你兰布拉大街。
Portixol酒店紧邻帕尔马Portixol海滩，这家酒店建造于17年前，起初用来作为避难所。“这里是我们的海洋大道。”这家酒店的瑞典老板Mikael Landstrom这样说。他和妻子买下这片地的时候，整个地区的经济非常不景气，如同废墟一样。“滨海大道建于20世纪60年代，所以想找到这片海滩的产权非常不容易，而我们当时觉得这里的经济用不了多久就可以蓬勃发展，虽然确实花了一些时间，但现在Portixol的一切看起来都非常棒。”经过这对夫妇的兴建，这座建筑变成了拥有25间客房、小型水疗中心、特色服饰商铺的精品酒店，一些较好的房间还带有小露台，可以看到酒店的泳池，竹凉棚式的餐厅可供客人享受午餐，章鱼鱼生、柠檬腌生鱼片、烤扇贝都是不可错过的美味海鲜。
这片海岸十分热闹，住在这里不仅可以随时享受柔软的沙滩与蔚蓝的大海，也可以从Portixol酒店租一辆自行车，沿着海岸骑行闲逛。这一区域的海滩属于Nassau海滩俱乐部，你可以在酒椰叶编成的遮阳伞下小憩；沿着海岸线有几间整齐排列的装着绿色百叶窗的阳光小屋，除了一家售卖烟草以外，其它均出售垂钓用具；不远处的海港停泊着Sunseeker游艇和不停摆动的木船；穿过El Bungalow有名的海鲜餐厅和轰隆作响的Purobeach俱乐部，轮滑与滑板车少年们从身旁呼啸而过……
海港边的Ola del Mar餐厅亦是品尝海鲜的好去处，传统的Sa Roqueta也值得尝试，银盖碗蒸龙虾、海蜇虾以及贻贝汤都很美味，吧台不分昼夜地挤满了古铜色的手臂，他们在这里喝奶昔、吃小吃、品尝气泡葡萄酒。两家餐厅均有朝海的露台座位并十分抢手，周末需要提前预订。不过要说起美食，城市西边的Santa Catalina才是真正获得美食角盛誉的地方，从这里可以开启满足口腹之欲的饕餮之旅。
与帕尔马的其他地方不同，这里的道路交错繁复呈网格状，是城市人口激增后最先开始兴建房屋的地方。街道两边有数不清的餐厅，各有特色。坐在Bunker’s餐厅的白色遮阳棚下，可以尽情享受融化在口中的半烤吞拿鱼，主厨Luiai Valdambrini亲手制作的茴香沙拉、墨鱼汁花枝圈意面、罗勒叶草莓雪葩、姜与果渣白兰地混合冰淇淋等美食会让你彻底忘记减肥这件事；隔壁的Duke’s感觉像一个海边小棚屋，由一对来自马略卡岛的好朋友合伙经营。餐厅的名字以夏威夷冲浪运动员Duke Paoa Kahanamoku命名，菜单则以日式咖喱与汉堡为主；F6brica步行街尽头的Patron Lunares更是别具一格，这里以前是退休渔民的社交俱乐部，后来改造成现在的餐厅。不过在装饰设计上，PatronLunares充分保留了它的历史特征：龙虾笼灯和航海标识挂在天花板上，墙上钉着几幅人物肖像画，其中有联合创始人Javier Bonet的祖父，他曾是一名垂钓爱好者。“我们想对从事海洋事业的人们致敬，并且一直试图保持同样的精神。”Bonet这样诠释他们的“设计”初衷。
除了鳞次栉比的餐厅，圣卡特琳娜市场也非常值得一逛，在那儿可以品尝到蜡纸包裹的伊比利亚火腿、传统tapas小吃与寿司；La Sorrentina虽然只是一个专做工披萨的小摊，但是可以提供游艇递送服务，这个小岛在多年间经历的巨大改变无不体现于此。
品尝完美食，可以信步前往老城区的帕尔马中心地带。这里有一个非常漂亮的广场，广场中间古老的大树是城市风貌的标志，来往的游客在这里品尝冰淇淋小憩，一侧的市政厅，一对对新婚夫妇带着幸福的表情进进出出。有着樱桃红色外观的Cort酒店就在这个广场上，外观上这里更像一家咖啡店，人们坐在室外享用着丰盛的早餐，除了片状羊角面包、火腿芝士炒蛋，酸橘汁腌鱼也让人赞不绝口。而酒店房间也十分精致，套房里有迷你图书馆、巨大的天鹅绒沙发以及罗密欧朱丽叶故事里才会出现的阳台。不远处的Sant Francesc Hotel Singular酒店与之不同，是19世纪的优雅风格，让人感觉无比精致，并且有着城中数一数二的屋顶露台，以及倒映着教堂“倩影”的泳池。
走过狭窄的后街及鹅卵石铺成的广场，在一家很小的熟食店里能找到一种叫做“Ensaimadas”的传统螺旋型蛋糕，这种偶遇不可多得。继续前行，在Gerhardt Braun画廊附近有一条到处是改建车库的小巷，Viveca家居店就隐藏于此。店主Carla和Camila Guell是一对二十几岁的姐妹，四年前从马德里来到这里，她们出售的家具很有特点，有些是来自她们的父亲用废弃木材制作而成的，比如店内陈列的竹梯，二手丹麦椅上挂着砍塔棉被，这种组合方式倒是格外和谐。“在巴塞罗那或者马德里经营店铺开销太大，光是房租就很贵了。”Camila说。Carla补充道：“反倒是这里游客越来越多，岛上面积又小，人们口口相传，更容易找到我们。”
除了Viveca这样的设计店铺口口相传以外，马略卡的艺术文化也逐渐走入更多人的视线。这里最伟大的遗产是Pilar和Joan Miro基金会，它来自于一位晚年生活在帕尔马的加泰罗尼亚艺术家，他去世后留下了自己的工作室及未完成的作品供游客欣赏，获得2010年特纳奖的声音艺术家Susan Philipsz之前也在这里进行过创作。这里也吸引了许多国际收藏家的注意，像Anita Zabludowicz、ManuelaWirth及Ursula Hauser，他们每年都会来参加Art PalmaBrunch、Palma Photo以及Nit de I’Art等活动，Nit deI’Art还会特别在举办当天将画廊营业时间延至午夜。
如果你对艺术感兴趣，不如前往Es Baluard博物馆和现当代美术博物馆，中世纪商会Sa Llotja的大型装置艺术也值得一看，Museu Fundacion Juan March则有20世纪西班牙先锋艺术家的永久收藏，以及一些拥有高质量艺术作品的画廊，比如Eva和Amir Shakouri-Torreadrado表兄妹成立的La Caja Blanca画廊。Eva说：“这里的艺术产业在不断地发展壮大，这非常神奇。多年来，这里的艺术产业都相对封闭，但现在它向世界打开了大门，并不是它刻意地向外界推销自己，而是人们终于发现了它的价值。”如此精湛的诠释，对帕尔马这座充满意式风情又饱含文化特色的城市来说同样如此。
Portixol酒店紧邻帕尔马Portixol海滩，这家酒店建造于17年前，起初用来作为避难所。“这里是我们的海洋大道。”这家酒店的瑞典老板Mikael Landstrom这样说。他和妻子买下这片地的时候，整个地区的经济非常不景气，如同废墟一样。“滨海大道建于20世纪60年代，所以想找到这片海滩的产权非常不容易，而我们当时觉得这里的经济用不了多久就可以蓬勃发展，虽然确实花了一些时间，但现在Portixol的一切看起来都非常棒。”经过这对夫妇的兴建，这座建筑变成了拥有25间客房、小型水疗中心、特色服饰商铺的精品酒店，一些较好的房间还带有小露台，可以看到酒店的泳池，竹凉棚式的餐厅可供客人享受午餐，章鱼鱼生、柠檬腌生鱼片、烤扇贝都是不可错过的美味海鲜。
这片海岸十分热闹，住在这里不仅可以随时享受柔软的沙滩与蔚蓝的大海，也可以从Portixol酒店租一辆自行车，沿着海岸骑行闲逛。这一区域的海滩属于Nassau海滩俱乐部，你可以在酒椰叶编成的遮阳伞下小憩；沿着海岸线有几间整齐排列的装着绿色百叶窗的阳光小屋，除了一家售卖烟草以外，其它均出售垂钓用具；不远处的海港停泊着Sunseeker游艇和不停摆动的木船；穿过El Bungalow有名的海鲜餐厅和轰隆作响的Purobeach俱乐部，轮滑与滑板车少年们从身旁呼啸而过……
海港边的Ola del Mar餐厅亦是品尝海鲜的好去处，传统的Sa Roqueta也值得尝试，银盖碗蒸龙虾、海蜇虾以及贻贝汤都很美味，吧台不分昼夜地挤满了古铜色的手臂，他们在这里喝奶昔、吃小吃、品尝气泡葡萄酒。两家餐厅均有朝海的露台座位并十分抢手，周末需要提前预订。不过要说起美食，城市西边的Santa Catalina才是真正获得美食角盛誉的地方，从这里可以开启满足口腹之欲的饕餮之旅。
与帕尔马的其他地方不同，这里的道路交错繁复呈网格状，是城市人口激增后最先开始兴建房屋的地方。街道两边有数不清的餐厅，各有特色。坐在Bunker’s餐厅的白色遮阳棚下，可以尽情享受融化在口中的半烤吞拿鱼，主厨Luiai Valdambrini亲手制作的茴香沙拉、墨鱼汁花枝圈意面、罗勒叶草莓雪葩、姜与果渣白兰地混合冰淇淋等美食会让你彻底忘记减肥这件事；隔壁的Duke’s感觉像一个海边小棚屋，由一对来自马略卡岛的好朋友合伙经营。餐厅的名字以夏威夷冲浪运动员Duke Paoa Kahanamoku命名，菜单则以日式咖喱与汉堡为主；F6brica步行街尽头的Patron Lunares更是别具一格，这里以前是退休渔民的社交俱乐部，后来改造成现在的餐厅。不过在装饰设计上，PatronLunares充分保留了它的历史特征：龙虾笼灯和航海标识挂在天花板上，墙上钉着几幅人物肖像画，其中有联合创始人Javier Bonet的祖父，他曾是一名垂钓爱好者。“我们想对从事海洋事业的人们致敬，并且一直试图保持同样的精神。”Bonet这样诠释他们的“设计”初衷。
除了鳞次栉比的餐厅，圣卡特琳娜市场也非常值得一逛，在那儿可以品尝到蜡纸包裹的伊比利亚火腿、传统tapas小吃与寿司；La Sorrentina虽然只是一个专做工披萨的小摊，但是可以提供游艇递送服务，这个小岛在多年间经历的巨大改变无不体现于此。
品尝完美食，可以信步前往老城区的帕尔马中心地带。这里有一个非常漂亮的广场，广场中间古老的大树是城市风貌的标志，来往的游客在这里品尝冰淇淋小憩，一侧的市政厅，一对对新婚夫妇带着幸福的表情进进出出。有着樱桃红色外观的Cort酒店就在这个广场上，外观上这里更像一家咖啡店，人们坐在室外享用着丰盛的早餐，除了片状羊角面包、火腿芝士炒蛋，酸橘汁腌鱼也让人赞不绝口。而酒店房间也十分精致，套房里有迷你图书馆、巨大的天鹅绒沙发以及罗密欧朱丽叶故事里才会出现的阳台。不远处的Sant Francesc Hotel Singular酒店与之不同，是19世纪的优雅风格，让人感觉无比精致，并且有着城中数一数二的屋顶露台，以及倒映着教堂“倩影”的泳池。
走过狭窄的后街及鹅卵石铺成的广场，在一家很小的熟食店里能找到一种叫做“Ensaimadas”的传统螺旋型蛋糕，这种偶遇不可多得。继续前行，在Gerhardt Braun画廊附近有一条到处是改建车库的小巷，Viveca家居店就隐藏于此。店主Carla和Camila Guell是一对二十几岁的姐妹，四年前从马德里来到这里，她们出售的家具很有特点，有些是来自她们的父亲用废弃木材制作而成的，比如店内陈列的竹梯，二手丹麦椅上挂着砍塔棉被，这种组合方式倒是格外和谐。“在巴塞罗那或者马德里经营店铺开销太大，光是房租就很贵了。”Camila说。Carla补充道：“反倒是这里游客越来越多，岛上面积又小，人们口口相传，更容易找到我们。”
除了Viveca这样的设计店铺口口相传以外，马略卡的艺术文化也逐渐走入更多人的视线。这里最伟大的遗产是Pilar和Joan Miro基金会，它来自于一位晚年生活在帕尔马的加泰罗尼亚艺术家，他去世后留下了自己的工作室及未完成的作品供游客欣赏，获得2010年特纳奖的声音艺术家Susan Philipsz之前也在这里进行过创作。这里也吸引了许多国际收藏家的注意，像Anita Zabludowicz、ManuelaWirth及Ursula Hauser，他们每年都会来参加Art PalmaBrunch、Palma Photo以及Nit de I’Art等活动，Nit deI’Art还会特别在举办当天将画廊营业时间延至午夜。
如果你对艺术感兴趣，不如前往Es Baluard博物馆和现当代美术博物馆，中世纪商会Sa Llotja的大型装置艺术也值得一看，Museu Fundacion Juan March则有20世纪西班牙先锋艺术家的永久收藏，以及一些拥有高质量艺术作品的画廊，比如Eva和Amir Shakouri-Torreadrado表兄妹成立的La Caja Blanca画廊。Eva说：“这里的艺术产业在不断地发展壮大，这非常神奇。多年来，这里的艺术产业都相对封闭，但现在它向世界打开了大门，并不是它刻意地向外界推销自己，而是人们终于发现了它的价值。”如此精湛的诠释，对帕尔马这座充满意式风情又饱含文化特色的城市来说同样如此。