我们走进乐安邑城，就听到了叮叮当当的金属敲击声。循声望去，果然是一个铁匠铺，就是《三国演义》中为关羽锻打青龙偃月宝刀那种格局的铺子。年轻的铁匠赤裸着上身，臂膀上鼓动着一块块栗子肉，炉膛里的火花被鼓风机吹得呼呼乱窜，火光映红了轮廓分明的脸庞。再转身，看到一个大草棚下面摆下好几个地摊，叫卖着红薯、板栗、米仁和干柿子，还有硕大过拳的雪花梨。导游小姐建议我买一个尝尝，顺天的梨子远近闻名，水分足，没有渣，咬一口就让心尖发颤。
　　对，顺天，一个中国化的地名，它坐落于远离首尔、四分之三没人居住的韩国全罗南道，与济州岛隔海相望。我们进入的这个地方叫乐安邑城，是一个古老的城镇，城门上插著迎风翻飞的五彩令旗，虽然算不上高大雄伟。
　　乐安邑城是高丽时期的乐安郡治所在地，曾遭倭寇的多次袭扰，据《世宗实录》记载，朝鲜太祖六年（1397），倭寇再次入侵，乐安出身的将军襄惠公金赟吉率义兵耗时数年筑起土城进行防御，300年后的仁祖四年（1626），33岁的忠愍公林庆业将军担任了乐安郡守，再以石块重修城墙与城门。现在，城内的官衙、客舍、林庆业郡守碑、草屋等遗物遗址保留完好。但随着现代化生活的渗透，传统村落的城围渐渐崩塌，民俗文化生态拉响了警报。1983年，韩国政府将此地指定为历史遗迹第302号。
　　乐安邑城的城郭周长为1410米，我们看到，四周用一米左右的长方形天然石块筑起城墙，风雨沧桑400多年，倒也没有出现断裂。站在城墙上，城内一览无遗，但在这个弹丸之地里也容纳了东台、南台和西台三个村庄，至今还有120户居民居住，仍然保持着朝鲜族原有的风土人情，所谓“原生态”是也。
　　一切要归功于历史遗迹的确定。当地民众在文化部门的指导下，进行了一次非A即B的选择，有些村民离开了，更多的村民留了下来。其中九幢民居被确定为重要民俗资料。村民们将房子恢复成数百年前的如长方形面包那样的黄土墙茅草屋，每家保留一两个院子，院子里搭了瓜棚豆架、烧柴的灶头，还有人家还搭建了马厩和鸡舍。我没看到空调的室外机组，也看不到电线杆（电线与排水系统都走地下）。如约而至的大雪后，六百年树龄的银杏树苍凉却不寒苦地屹立在十字路口，院墙旁有数株柿子树比肩而立，通红的柿子挂在枝头，在白雪和炊烟的衬托下组成美丽的风景。
　　既然是一座邑城，应该有行政机关。这里保留着修复后的官衙格局，比如东轩和客舍，还有一座袖珍监狱。官衙大堂上以一组蜡像再现当年首领（县治最高长官）审判犯人的情景，一个犯人被按倒在长凳上，屁股被打得皮开肉绽。眼前的一切，与中国传奇中的场景何其相似！
　　一座画栋雕梁的鼓楼“乐民楼”坐落于官衙前方，每逢重大事件发生，村里就有人击鼓召集，如果有人觉得自己蒙冤，也可以击鼓请求官府出面审理案件。
　　民俗村里另一引人注目之地就是郡守林庆业将军（1594—1646）的善政石碑。每年正月十五，石碑前都会举行追思及堂祭等纪念性仪式，还有跳远、荡秋千、绕城慢跑等民俗活动。更让游客感兴趣的节目是城门口的换岗仪式，还有敲更人的盛装巡逻以及走绳索等。
　　民俗村里的民居并非全部开放，有些人坚持私密，不希望自己的生活被外人窥探。只有九户人家是开放的，如果你愿意出钱，也可以借宿一夜，一家三口的费用与上海的经济旅馆差不多。
　　我们走进一户开放的村民家，看到了农家乐的情景。院子里靠墙开有小店，出售着旅游纪念品和土特产，还有自家编织的围巾和绒线帽，还有类似小时候常吃的糯米止咳糖。院子中央摆着几个筒和大把大把的箭，让人玩一把射壶的旅游——这游戏原来是中国春秋战国时期非常流行的！
　　几十个泡菜坛子和酱缸排列着，还有石磨、石臼和木轮车。游客争相在它们面前拗造型留影。年轻的主妇抱着刚刚睡醒的孩子从卧室里钻了出来，在檐下的木质平面上稍坐，找鞋，与中国游人友好地打招呼，说话时眼睛下垂，谦逊而内敛。卧室的门洞很小，比较暗，里面没有床，吃在榻上，睡在榻上，盘腿的姿势从容优雅。女人穿的鞋子狭长如豆荚，古风犹存。
　　你们愿意住在这样的房子里吗？我问。当然愿意。主妇说：我们祖祖辈辈都生活在这里，早就习惯了。再说茅草屋是冬暖夏凉的，很舒服，很宁静。孩子听不懂我们之间的谈话，但是他也笑了，脸庞红得像一只苹果。
　　在乐安邑城东门外一公里处，过去是培育儒生乡绅的地方，现在据说仍然传承着当年士大夫的风俗和生活文化。我相信，因为在邑城里我看到了一座形制与中国汉唐时一样的私塾。
　　是的，这里很宁静，尽管时不时传来几声鸡鸣狗吠，《大长今》因此也选择在这里拍摄。
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