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安逸，是四川话里使用频率比较高的一句口头禅，表示舒适、满足、好吃、好看、精彩、羡慕和享受等诸多意思。这一次，深入川南腹地，进行了一次眼睛和嘴巴的旅行，对这句口头禅有了深刻的体会，四川生活真的可以如此安逸。
龙华镇上被遗忘的古街
龙华古镇三面环水，一面临山。镇上的老街依山而建，明清时期遗留至今的木墙瓦房错落有致，青石板台阶将上下街道连接在一起，环境优美，民风淳朴。
龙华，一个依山傍水、古风依然的小镇，因龙华寺而得名。它的南面是起伏绵延的老君山原始森林，大龙溪、小龙溪在镇北口相汇后流入岷江。高耸的八仙山脚下，一尊至高至大的立佛静静地直立在龙溪河岸高高的崖壁上，默默地护佑着山下的小镇。龙华镇始建于宋代，明清时已形成古镇现存的规模，是历代四川边防驻军重地。其地理位置在古代就已经十分重要，是彝、汉争夺之地。三国时期诸葛亮南征，曾亲率大军从该镇开进凉山，渡金沙江入云南。明末清初龙华镇设守备，雍正九年改守备为平安营都司，统屏山、马边、沐川、雷波等地驻军。明代曾在此设立驿站，清代咸丰元年(1851年)在此设平安营，建都司衙门，驻军并修建城墙和城门。至今，古镇尚保留有两座寨门及都司衙门和兵房等旧址。
古街上比较安静，行人很少，有的人家门户始终是敞开着的，却看不见主人。问或看到几个放假的学童跑闹着穿过古老的街道，跨上石阶，转过弯就不见了。因为有了大、小龙溪，龙华镇上的街道也都临溪流而建，长约500米的顺河街，与凉桥相接，长约300米的明清街，与顺河街相通，两街呈环形，被两溪合围。街两边一千余间木串架式的民房，多为平房或一楼一底的木楼房，基本上保留了明清商肆民居的特点，均为木结构排列，古朴典雅。行走在幽幽的古街上，古朴厚重的气息扑面而来，街面的青石板历经岁月的磨损，已经变得凹凸不平，石阶两旁青青的苔藓却在潮湿中显露出盎然生机。
我们沿着石阶转弯上行，远远地就看见高高的山坡上有一座飞檐翘脊、青砖碧瓦的古建筑，踏上三层楼高的石阶，走近看到上面有三个依稀可辨的字：禹帝宫。引路的老乡对着大门给我指指点点地讲了一些故事。据记载，禹帝宫始建于清乾隆三十三年(1768年)，禹帝宫前面盖有戏楼，后面两重大殿高大雄浑，形成复合式的四合院。主殿坐落于浮雕戏剧人物图案的须弥座上，内廊式穿斗结构。殿前的品级台上浮雕五龙，两侧采用高浮雕技法，刻有“赵匡胤洗马救驾”、“三英战吕布”和“长板坡”等十几幅戏剧图案，还刻有龙、花鸟等图案。逼真生动的造形和穿插有序的图案，从一个侧面反映了龙华古镇的繁荣与兴盛。
顺河街至寨门一带，街上的道路为仅三四米宽的多台石级路，曲折、顺地势而上下，最古朴的当属清代遗留的栅子门，如今龙华镇还剩下3扇栅子门，顺河街就占了两扇，一扇是北面紧挨凉桥的顺河栅子门，另一扇在南面的三官楼。三官楼是一座更楼，听镇上的老人说，初建的三官楼为四柱全木结构，灯笼架子型，横跨于街心，来往行人从楼下通过。
拐出顺河街是新街，新街也是一条老街，两旁是清一色的全木质结构的房屋，错落有致，屋檐下晾着衣服，间隔七八米挂着一只只红灯笼。街上有一家老理发馆，店内椅子、镜子和剃头工具都极其古朴，洗头用盆是一块红砂石凿刻出的石盆，斑驳的镜子就更显古旧了。走在街上，偶见有人在自家老屋门前做针线活，或闭目养神打发悠闲时光。新街对着的是一段弯弯曲曲的带石阶的坡路，走过去就是长街，因古镇的环行构造，从这里可以绕到初来时的地方。
上了两侧是青苔的台阶，带路老乡的家就在凉桥前，邀请我进他家里坐坐。他家是临着小龙溪的一层瓦房，墙依然是木制的，屋门是敞开着的，我们进去时里面却没有人。进门是客厅，摆了一张老式的八仙桌，三条长条凳摆在桌子前，桌子的两边是两间小卧室的门。不大的客厅中间还有木柱子支撑着屋顶的横梁，柱子上挂着竹编的簸箕。屋里大门的左边是自己垒砌的灶台，地板上一半是灰黑色水泥地坪，另一半是老旧的木地板。岁月痕迹很明显的木墙、柱子、房梁和地板已经辨别不出木料的材质，墙上粘贴着日历画，挂着钟表、插座和闸刀。老式的八仙桌是唯一像样的家具，电视机是家中唯一的电器。看到这眼前的情景，我不由得感慨起来，其实生活真的可以是如此的简单。
和老乡道谢后告别，顺着老街，遇巷就钻，见弯就拐，随意而兴。古镇里的每一块砖、每一片瓦、每一个物件都古老得可以说出一段故事，连房顶上的青瓦也上了青苔，变得生动、轻盈起来。时间仿佛静止了一般，时空又好像进行了倒转。放慢了自己的脚步，静下心来，面对恍如隔世的古街，边走边细细地品味着前人留下的文化遗产，读着古镇里的男男女女、老老少少们过着几百年不变、淡定从容的简朴生活。
临着古街的小龙溪发源于老君山，溪水上所建颇具特色的龙华凉桥，凉桥因夏天傍晚当地居民自带凉席竹凳到桥上纳凉而得名。龙华凉桥是带屋顶的，和我见到其它地区的小桥有所区别，桥头有一对石狮和两座功德塔，桥下还有四只身披青苔的石刻狮兽，面对着上游，默默地镇守着凉桥的平安。
古镇这座最富情趣的凉桥修建于光绪辛丑年，凉桥造型考究，风格别致。旧时名叫“靖虹桥”和“风雨桥”，是当地人集市贸易集聚休闲之地。桥两岸古老高大的黄桷树盘根错节，另有成排的古榕树，枝叶茂密。
凉桥既是连接两岸的通道，又是书法长廊，抬头向桥顶上望去，数十块牌匾扁额挂于桥上瓦屋的梁上，展现的是名家的风范，古风犹在，更为古桥增添了几分文化气息。听老乡说小镇每过三天逢集市一场，每逢赶场，凉桥上摆满了摊位，熙熙攘攘，一番热闹景象，可惜我来的时候没有赶上。
下了凉桥，另一个老乡指着其中一颗树根下围着一块石头的老榕树告诉我一个典故：古时的龙华爱发大水，古人便用大树将龙囚住，以保一方水土平安，此树故称“囚龙树”，我想，也许这是该镇与龙的渊源之一吧。
古色古香的龙华凉桥下，小龙溪水不紧不慢地缓缓流过。只要溪水常流，龙华镇的女人们似乎就要在溪边搓揉不止，与其说她们在单纯地洗衣服，不如说她们已经养成了一种习惯、一种闲适的生活方式。洗衣不用洗衣机，这该是最环保的洗衣方式了吧。在龙华人的生活中，像洗衣机、空调和微波炉等家用电器以及防盗门等安保设施至今还没有找到合适的位置呢。
站在在古街口小龙溪上的凉桥桥头，我透过古榕树的枝叶间，仰望着八仙山，山顶峡谷中的八仙山大佛头像隐约可见。从凉桥桥头走下去，沿着街道右转向前约一百米，两个三层楼房之间出现了一个上山的宽宽的石阶路。
路边的一个老乡告诉我，沿着一千七百多级石阶向上攀登，升高三百五十米，到达山顶丹霞洞前，就能与大佛隔沟相望。大佛凿于明代嘉庆年间，高37米，身着袈裟，表情端庄肃穆，左手当胸，右手下垂。佛像依山而凿，气势伟岸，是现今世界上的第一高的立佛，大佛静静地守护着山脚下的龙华古镇。
回到凉桥上，看桥下潺潺溪流，我不由得拿古街和成都的宽 窄巷子、锦里仿古街进行了一番对比。龙华古街没有了浓郁的商业气息，更缺少了如织的游人，多了一点自然质朴。漫步古街，踏上凉桥，感觉这儿的时光已经停滞在明清的那个时代。人们在古街边随意地拉着家常，在敞开门的屋里开心地打牌，生活节奏慢慢悠悠，让我这个整日不知因何而忙碌的外乡人羡慕不已。
一个多小时轻松地走下来，古街、古桥连同古树尽收记忆。对于来时耗费了将近四个小时的漫漫路程而言，我觉得就好比北方人包饺子，经过和面、择菜、拌馅儿、包制和水煮等多道工序，吃掉一盘美味的饺子只不过是一会儿的工夫。游古街看似也同这个道理，时间不算太长的古镇之旅其实就像是吃到了一盘可口的饺子，忽略了来时舟车劳顿的过程，悠闲地逛着古街，居民、游人两相安逸。
旅游资讯
交通：龙华镇属川南宜宾市屏山县所辖，宜宾至龙华镇的线路。从宜宾市西门汽车客运站坐长途汽车，是路况较好的盘山公路，行程约4小时。上午8:40有一班直达车，车票30元。也可以坐车到屏山县再转车去龙华镇。住宿：龙华镇因为尚未开发旅游业，只有镇政府招待所，粮站招待所，八仙招待所和丹霞旅馆等几家规模极小的旅社。每晚床位10－15元／人，标间40－60元。如果只游览古街，可乘坐下午四点的末班车返回宜宾住宿。美食：古镇里面和外面的大街上有多家饭馆，消费便宜，建议多吃当地出产的新鲜蔬菜。龙华的特色小吃有玉米粑、麻辣凉粉、屏山老腊肉和屏山醋套等等。
周围景点：八仙山大佛、老君山原始森林。
宜宾味道，舞在舌尖的麻辣美食
在四川南部的宜宾，有人夸张地形容，飞机刚落地就会闻到一股酒香，那一定是产于此地的五粮液把人给熏醉了。
有美酒必有佳肴，宜宾，作为扼控云贵川三省的要津，水陆交通的枢纽，早已物畅其流。市井繁华，为饮食文化的兴盛提供了社会基础，宜宾燃面、李庄白肉、筠连水粉、双河凉糕、洛表猪儿粑等等美食，形成了2800年多年建城的宜宾的风味流派，多种别具风味的饮食名品应运而生。驻足宜宾，除了欣赏奔腾的金沙江和岷江在此地汇聚成长江，并滚滚东流的场面之外，这座万里长江第一城给人留下深刻记忆当然还有川南美食了。
宜宾燃面是宜宾最具特色的传统名小吃，原名叙府燃面，旧称油条面。早在清朝光绪年间，便开始有人经营，因其油重无水，引火即燃，故名燃面。除了众多的佐料外，在面上浇一勺炒香的肉料就是荤燃面，淋上骨汤则成汤燃面。
当我拿起相机，在宜宾市前进路一家叫做“陆二倩面”的小面馆里，对桌子上刚刚端上的燃面咔嚓咔嚓拍来拍去时，老板娘轻声走过来说，面要先拌匀，不然粘连在一起就不好吃了。对于这种小小的温馨提示，作为顾客感觉自然受用。
老板小陆长的很像以前央视《天天饮食》的主持人刘仪伟，同样是四川人，身上除穿了件标志厨师身份的围裙外，也戴了一副眼镜。他指着墙上贴的“精粹燃面”的牌子对我说：“这是我们店里最好吃的面了”。在为另外的顾客盛好面后，小陆又走到我跟前，掏出手机，让我看手机里有关燃面的画面，他说有人把他做的燃面照相后传到了网上，他下载到了手机里保存着。看到我这个顾客对燃面很感兴趣，就给我介绍说宜宾燃面因为面干，浇在面上的油比较多，能点燃，所以才被称为燃面。
其实，只要是能吃的燃面是点不着的，能点燃的燃面是不能吃，是供表演用的。照了几张，我端起面碗，燃拌面入口，体现在干、辣、香，面条松散红亮、香味扑鼻、辣麻相间、味美爽口。吃完面后，我跟他到后厨，两个干净的灶台上分别放置了两类佐料。一种是七个料盆，是供两块五一碗的普通燃面用的，另外一个灶台上放着十几个料盆，小陆说这是四元钱一碗的精粹燃面的佐料。精粹燃面用的佐料都是上乘的，酱油是三十多元一斤，普通面用的酱油仅几块钱一斤。他让我闻了闻辣子油，又香又纯，宜宾芽菜闻过去味道也不错。善吃会做，这是我到宜宾的第一印象。
早餐，宜宾人就有吃面的习惯，午餐和晚餐不少面馆里也有相当数量的食客。在我看来，宜宾应该是南方，南方主食该是大米饭那!来宜宾之前，我一直认为北方的面食做的好吃，比如兰州的拉面、陕西的臊子面、山西的刀削面、郑州的烩面和北京的炸酱面等等，到了宜宾，吃过了燃面、牛肉面，看到了林林总总的宜宾面食之后，彻底颠覆了我的看法。
宜宾大街小巷里有好多面馆，面的花样也层出不穷，面还被分为干绍面类、汤绍面类、刀削面和水粉等四大类。干绍面里又有荤粹燃面、燃拌面、香辣牛肉面、干姜鸭面、干辣鸡等等；汤绍面类有牛肉面、肾宝汤面、海鲜面、绍子面、酸萝卜鸭面、香菇炖鸡面和番茄元子面等等；刀削面类有荤粹削、肥肠削、香辣削、口蘑削和辣鸡削等等；水粉有酸辣粉、牛肉粉、辣鸡粉和肥肠粉等等。这也仅仅是我做记录的一部分，没有记录的面食也有不少呢。
傍晚，走过戎州大桥，看金沙江从脚下匆匆流过。过了两条街，来到了合江街，这儿有一家在当地人中口碑不错的天福面庄。
在这个一天二十个小时营业时间的面馆里，一个宜宾本地的女服务员在我每点一个菜时，这个幺妹一句一个“要得”，这“要得”说的干脆、轻松而且动听、自然，一点都不带拖泥带水。酒菜和面上来之后，边吃边饭和这个女服务员聊了起来。面对我这个外乡食客，她站在我身边落落大方地介绍说，宜宾人有了钱都会用在吃和耍上。衣着是否光鲜放在了次要的位置。她又说，该面馆的招牌面是红烧肾宝拌面，不过我听到这儿的时候已经点了其它的燃面、大抄手和水饺了，没有吃到招牌燃面有点小遗憾。她给我讲了燃面的做法：燃面的面条比较干，揉面时掺进的水分少，制成的面条稍硬，面条煮熟后才筋道，用油揉散时不会断节。煮面条时掌握好火候，以沸水下锅，待面条断生、漂锅，即刚煮熟时用漏勺捞起来，甩干水分，盛于碗内，浇上红油、芝麻油、鲜板化油、八角、山奈、酱油，撒上芽菜、辣椒、上等花椒、豌豆、尖花生、核桃碎仁、芝麻面和葱花等辅料即成。燃面中最关键的辅料就是芽菜，没有芽菜，就没有燃面。她还说道宜宾人嘴巴刁的很，认准了一种好吃的味道就不会轻易让自己的口味改变。所以面馆在做这些招牌面时，连盐巴、辣椒和芽菜等佐料始终使用同一个牌子，信守一种做法，坚持一种味道。
该服务员还是护理类的在读大专学生，暑期来面庄打工。连兼职服务员都很内行和敬业，这是我对宜宾的第二个印象。听过这个幺妹解说后并再一次品尝了爽口干辣的燃面，细细品来，面入口时有滑爽的感觉，嚼到末尾时还有回香的味道。
我不由得赞叹，有此信念，能把面做的如此精致，看来非宜宾莫属了。
旅游资讯
交通：宜宾到成都、重庆、均有国道、高速和火车相连。交通方便。美食：宜宾燃面，合江街的天福面庄；前进路的陆二倩面。李庄白肉：袁记餐饮店，0831-5200091。东街是夜市一条街，有烧烤和宜宾小吃，入夜时分，几乎家家爆满，夜市一直持续到次日凌晨。
宜宾市内景点：大观楼、长江地标广场、五粮液工业旅游园区、哪吒行宫等。
李庄，悠闲的喝茶时间
李庄古镇距今已有1460年建镇史，素有“万里长江第一古镇”之称。李庄依长江繁衍生息，形成了“江导岷山，流通楚泽，峰排桂岭，秀流仙源”的自然景色观。由庙宇、宫观、殿堂组成的“九宫十八庙”，中国营造学社旧址、保存完好的古街古巷、众多的古民居四合院以及被誉为李庄“四绝”的旋螺殿、奎星阁、九龙石碑、百鹤窗，形成了李庄独特的古民居文化和独特的建筑风格。
镇上古街酒肆茶楼，商店林立，繁华热闹。现仍保存明、清古镇的格局和风貌，两旁多清代建筑，风火山墙高耸，雕花门窗，古色古香。院落间有幽深的小巷。临江码头，有石板阶梯层层叠叠而上，通往大街，具有浓厚的川南地方民族特色。古建筑群中的木雕石刻做工精细，栩栩如生。
抗日战争爆发后，1940年，李庄以一纸电文“同大迁川，李庄欢迎，一切需要，地方供应”迎来了国立同济大学、中央研究院、中央博物院、中国营造学社、金陵大学、文科研究所等10余家高等学府、科研机构迁驻李庄。知名专家学者云集，使这里成了抗战后方的文化中心之一。包括世界级大师梁思成、梁思永和童第周等大批学子云集李庄，使李庄这个不足3000人的小镇徒增人口达1.1万余人。故宫博物院的数千箱珍贵文物曾历经艰辛转运来李庄，李庄古镇张家祠内保存，长达五六年之久。
有句谚语说四川是“头上晴天少，眼前茶馆多”。四川茶馆和北京、上海、广州等地的茶馆的不同之处在于其特有的“社会功能”。四川盆地周围皆山，以前交通闭塞，人们需要一个信息交流的平台，所以茶馆在四川的第一功能是交换信息，也就是“摆龙门阵”。
上午九点多，阴雨了一个星期的天气终于放晴了，悠闲的心情在李庄古街伴着为数不多的游客和当地茶客中弥散开来。游览张家祠出来后，从羊街进入，开始了古镇老街游。
小春市老街上很是热闹，不知道是遇到了集市还是平时就是商业街。不太长的南北朝向的老街上做生意的店铺一家挨着一家，街上铁匠铺子就有五家，门前的桌子上整齐地摆放着打制好的锄头、斧头、刀具等铁器，街上隔三差五的还有卖烟叶的地摊儿，听卖烟叶的大妈说，这叫叶子烟，一斤烟叶二十块钱，这种烟叶吸了不咳嗽。赶集的乡农有的称上一捆散装的烟叶，找一茶铺，抽出一张，细细地卷上，再划火柴点燃，浓浓的叶子烟味四处飘散开来。
除了自然历史景观之外，古镇的生活状态也让外来人感觉无比艳羡。这里的人生活非常悠闲，没事的时候都是三五围坐打牌，或是泡杯茶，摆摆龙门阵，时不时来两口当地的“叶子烟”，外面的小孩跑来跑去地游戏着，当地年轻主妇坐在一起用干草编编东西，过得好不自在，时间仿佛也变慢了。
赶场天人气最旺的还应该数茶铺吧，镇上的几个茶铺都是爆满的，但与平日不同，闲聊呷茶的很少，大多围着桌子边喝茶边玩牌。牌是一种名为六红的纸牌，好像有的地方叫六合牌，形状是长条状的，手工绘有图案，色彩鲜艳耀眼。听人介绍，六红牌的玩法从清乾隆时期起就有了，是古镇居民闲暇时主要的休闲方式。小春市古街转角的一排老屋前，七八张八仙桌上放着一杯杯盖着盖和不带盖的青花瓷茶杯，每张桌子被四五个茶客围坐，一家一间的茶馆连成一条茶馆老街。
太阳这一出来，气温也上升了许多，上午已经达到了三十五六度，我随意走进一家茶馆，狭长的屋子里，八张桌子分两排整齐地摆放着。桌子周围坐满了茶客在打牌。走过比较拥挤的过道，到了最里面，拿起相机想从里面往外照，无奈光线比较暗，也没有带三脚架，拍的比较模糊。屋子里挺热的，难道坐茶馆淡定的心情可以用来降温吗?我边擦汗边问了坐在最里面的一名长者：热不热?他指着两米左右高的天花板，有吊扇，不热。桌子上的茶是当地产的清茶，五毛钱一杯，可续水。一杯茶，一手牌，茶客可以度过安逸的一个上午。
旅游资讯
交通：宜宾南岸客运汽车站有发往李庄的班车，时间6:30－19:20，每隔15分钟一班，票价4.5元，距离19公里，行程约半个小时。
美食：李庄三白，白肉，白酒。白糕，不可不尝。李庄最有特色的是鱼舫，在渔船上品尝各种河鲜，价格公道。
住宿：可以选择回宜宾市。也可以在李庄小住一晚。临着长江的魁星阁是个好住处。
龙华镇上被遗忘的古街
龙华古镇三面环水，一面临山。镇上的老街依山而建，明清时期遗留至今的木墙瓦房错落有致，青石板台阶将上下街道连接在一起，环境优美，民风淳朴。
龙华，一个依山傍水、古风依然的小镇，因龙华寺而得名。它的南面是起伏绵延的老君山原始森林，大龙溪、小龙溪在镇北口相汇后流入岷江。高耸的八仙山脚下，一尊至高至大的立佛静静地直立在龙溪河岸高高的崖壁上，默默地护佑着山下的小镇。龙华镇始建于宋代，明清时已形成古镇现存的规模，是历代四川边防驻军重地。其地理位置在古代就已经十分重要，是彝、汉争夺之地。三国时期诸葛亮南征，曾亲率大军从该镇开进凉山，渡金沙江入云南。明末清初龙华镇设守备，雍正九年改守备为平安营都司，统屏山、马边、沐川、雷波等地驻军。明代曾在此设立驿站，清代咸丰元年(1851年)在此设平安营，建都司衙门，驻军并修建城墙和城门。至今，古镇尚保留有两座寨门及都司衙门和兵房等旧址。
古街上比较安静，行人很少，有的人家门户始终是敞开着的，却看不见主人。问或看到几个放假的学童跑闹着穿过古老的街道，跨上石阶，转过弯就不见了。因为有了大、小龙溪，龙华镇上的街道也都临溪流而建，长约500米的顺河街，与凉桥相接，长约300米的明清街，与顺河街相通，两街呈环形，被两溪合围。街两边一千余间木串架式的民房，多为平房或一楼一底的木楼房，基本上保留了明清商肆民居的特点，均为木结构排列，古朴典雅。行走在幽幽的古街上，古朴厚重的气息扑面而来，街面的青石板历经岁月的磨损，已经变得凹凸不平，石阶两旁青青的苔藓却在潮湿中显露出盎然生机。
我们沿着石阶转弯上行，远远地就看见高高的山坡上有一座飞檐翘脊、青砖碧瓦的古建筑，踏上三层楼高的石阶，走近看到上面有三个依稀可辨的字：禹帝宫。引路的老乡对着大门给我指指点点地讲了一些故事。据记载，禹帝宫始建于清乾隆三十三年(1768年)，禹帝宫前面盖有戏楼，后面两重大殿高大雄浑，形成复合式的四合院。主殿坐落于浮雕戏剧人物图案的须弥座上，内廊式穿斗结构。殿前的品级台上浮雕五龙，两侧采用高浮雕技法，刻有“赵匡胤洗马救驾”、“三英战吕布”和“长板坡”等十几幅戏剧图案，还刻有龙、花鸟等图案。逼真生动的造形和穿插有序的图案，从一个侧面反映了龙华古镇的繁荣与兴盛。
顺河街至寨门一带，街上的道路为仅三四米宽的多台石级路，曲折、顺地势而上下，最古朴的当属清代遗留的栅子门，如今龙华镇还剩下3扇栅子门，顺河街就占了两扇，一扇是北面紧挨凉桥的顺河栅子门，另一扇在南面的三官楼。三官楼是一座更楼，听镇上的老人说，初建的三官楼为四柱全木结构，灯笼架子型，横跨于街心，来往行人从楼下通过。
拐出顺河街是新街，新街也是一条老街，两旁是清一色的全木质结构的房屋，错落有致，屋檐下晾着衣服，间隔七八米挂着一只只红灯笼。街上有一家老理发馆，店内椅子、镜子和剃头工具都极其古朴，洗头用盆是一块红砂石凿刻出的石盆，斑驳的镜子就更显古旧了。走在街上，偶见有人在自家老屋门前做针线活，或闭目养神打发悠闲时光。新街对着的是一段弯弯曲曲的带石阶的坡路，走过去就是长街，因古镇的环行构造，从这里可以绕到初来时的地方。
上了两侧是青苔的台阶，带路老乡的家就在凉桥前，邀请我进他家里坐坐。他家是临着小龙溪的一层瓦房，墙依然是木制的，屋门是敞开着的，我们进去时里面却没有人。进门是客厅，摆了一张老式的八仙桌，三条长条凳摆在桌子前，桌子的两边是两间小卧室的门。不大的客厅中间还有木柱子支撑着屋顶的横梁，柱子上挂着竹编的簸箕。屋里大门的左边是自己垒砌的灶台，地板上一半是灰黑色水泥地坪，另一半是老旧的木地板。岁月痕迹很明显的木墙、柱子、房梁和地板已经辨别不出木料的材质，墙上粘贴着日历画，挂着钟表、插座和闸刀。老式的八仙桌是唯一像样的家具，电视机是家中唯一的电器。看到这眼前的情景，我不由得感慨起来，其实生活真的可以是如此的简单。
和老乡道谢后告别，顺着老街，遇巷就钻，见弯就拐，随意而兴。古镇里的每一块砖、每一片瓦、每一个物件都古老得可以说出一段故事，连房顶上的青瓦也上了青苔，变得生动、轻盈起来。时间仿佛静止了一般，时空又好像进行了倒转。放慢了自己的脚步，静下心来，面对恍如隔世的古街，边走边细细地品味着前人留下的文化遗产，读着古镇里的男男女女、老老少少们过着几百年不变、淡定从容的简朴生活。
临着古街的小龙溪发源于老君山，溪水上所建颇具特色的龙华凉桥，凉桥因夏天傍晚当地居民自带凉席竹凳到桥上纳凉而得名。龙华凉桥是带屋顶的，和我见到其它地区的小桥有所区别，桥头有一对石狮和两座功德塔，桥下还有四只身披青苔的石刻狮兽，面对着上游，默默地镇守着凉桥的平安。
古镇这座最富情趣的凉桥修建于光绪辛丑年，凉桥造型考究，风格别致。旧时名叫“靖虹桥”和“风雨桥”，是当地人集市贸易集聚休闲之地。桥两岸古老高大的黄桷树盘根错节，另有成排的古榕树，枝叶茂密。
凉桥既是连接两岸的通道，又是书法长廊，抬头向桥顶上望去，数十块牌匾扁额挂于桥上瓦屋的梁上，展现的是名家的风范，古风犹在，更为古桥增添了几分文化气息。听老乡说小镇每过三天逢集市一场，每逢赶场，凉桥上摆满了摊位，熙熙攘攘，一番热闹景象，可惜我来的时候没有赶上。
下了凉桥，另一个老乡指着其中一颗树根下围着一块石头的老榕树告诉我一个典故：古时的龙华爱发大水，古人便用大树将龙囚住，以保一方水土平安，此树故称“囚龙树”，我想，也许这是该镇与龙的渊源之一吧。
古色古香的龙华凉桥下，小龙溪水不紧不慢地缓缓流过。只要溪水常流，龙华镇的女人们似乎就要在溪边搓揉不止，与其说她们在单纯地洗衣服，不如说她们已经养成了一种习惯、一种闲适的生活方式。洗衣不用洗衣机，这该是最环保的洗衣方式了吧。在龙华人的生活中，像洗衣机、空调和微波炉等家用电器以及防盗门等安保设施至今还没有找到合适的位置呢。
站在在古街口小龙溪上的凉桥桥头，我透过古榕树的枝叶间，仰望着八仙山，山顶峡谷中的八仙山大佛头像隐约可见。从凉桥桥头走下去，沿着街道右转向前约一百米，两个三层楼房之间出现了一个上山的宽宽的石阶路。
路边的一个老乡告诉我，沿着一千七百多级石阶向上攀登，升高三百五十米，到达山顶丹霞洞前，就能与大佛隔沟相望。大佛凿于明代嘉庆年间，高37米，身着袈裟，表情端庄肃穆，左手当胸，右手下垂。佛像依山而凿，气势伟岸，是现今世界上的第一高的立佛，大佛静静地守护着山脚下的龙华古镇。
回到凉桥上，看桥下潺潺溪流，我不由得拿古街和成都的宽 窄巷子、锦里仿古街进行了一番对比。龙华古街没有了浓郁的商业气息，更缺少了如织的游人，多了一点自然质朴。漫步古街，踏上凉桥，感觉这儿的时光已经停滞在明清的那个时代。人们在古街边随意地拉着家常，在敞开门的屋里开心地打牌，生活节奏慢慢悠悠，让我这个整日不知因何而忙碌的外乡人羡慕不已。
一个多小时轻松地走下来，古街、古桥连同古树尽收记忆。对于来时耗费了将近四个小时的漫漫路程而言，我觉得就好比北方人包饺子，经过和面、择菜、拌馅儿、包制和水煮等多道工序，吃掉一盘美味的饺子只不过是一会儿的工夫。游古街看似也同这个道理，时间不算太长的古镇之旅其实就像是吃到了一盘可口的饺子，忽略了来时舟车劳顿的过程，悠闲地逛着古街，居民、游人两相安逸。
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交通：龙华镇属川南宜宾市屏山县所辖，宜宾至龙华镇的线路。从宜宾市西门汽车客运站坐长途汽车，是路况较好的盘山公路，行程约4小时。上午8:40有一班直达车，车票30元。也可以坐车到屏山县再转车去龙华镇。住宿：龙华镇因为尚未开发旅游业，只有镇政府招待所，粮站招待所，八仙招待所和丹霞旅馆等几家规模极小的旅社。每晚床位10－15元／人，标间40－60元。如果只游览古街，可乘坐下午四点的末班车返回宜宾住宿。美食：古镇里面和外面的大街上有多家饭馆，消费便宜，建议多吃当地出产的新鲜蔬菜。龙华的特色小吃有玉米粑、麻辣凉粉、屏山老腊肉和屏山醋套等等。
周围景点：八仙山大佛、老君山原始森林。
宜宾味道，舞在舌尖的麻辣美食
在四川南部的宜宾，有人夸张地形容，飞机刚落地就会闻到一股酒香，那一定是产于此地的五粮液把人给熏醉了。
有美酒必有佳肴，宜宾，作为扼控云贵川三省的要津，水陆交通的枢纽，早已物畅其流。市井繁华，为饮食文化的兴盛提供了社会基础，宜宾燃面、李庄白肉、筠连水粉、双河凉糕、洛表猪儿粑等等美食，形成了2800年多年建城的宜宾的风味流派，多种别具风味的饮食名品应运而生。驻足宜宾，除了欣赏奔腾的金沙江和岷江在此地汇聚成长江，并滚滚东流的场面之外，这座万里长江第一城给人留下深刻记忆当然还有川南美食了。
宜宾燃面是宜宾最具特色的传统名小吃，原名叙府燃面，旧称油条面。早在清朝光绪年间，便开始有人经营，因其油重无水，引火即燃，故名燃面。除了众多的佐料外，在面上浇一勺炒香的肉料就是荤燃面，淋上骨汤则成汤燃面。
当我拿起相机，在宜宾市前进路一家叫做“陆二倩面”的小面馆里，对桌子上刚刚端上的燃面咔嚓咔嚓拍来拍去时，老板娘轻声走过来说，面要先拌匀，不然粘连在一起就不好吃了。对于这种小小的温馨提示，作为顾客感觉自然受用。
老板小陆长的很像以前央视《天天饮食》的主持人刘仪伟，同样是四川人，身上除穿了件标志厨师身份的围裙外，也戴了一副眼镜。他指着墙上贴的“精粹燃面”的牌子对我说：“这是我们店里最好吃的面了”。在为另外的顾客盛好面后，小陆又走到我跟前，掏出手机，让我看手机里有关燃面的画面，他说有人把他做的燃面照相后传到了网上，他下载到了手机里保存着。看到我这个顾客对燃面很感兴趣，就给我介绍说宜宾燃面因为面干，浇在面上的油比较多，能点燃，所以才被称为燃面。
其实，只要是能吃的燃面是点不着的，能点燃的燃面是不能吃，是供表演用的。照了几张，我端起面碗，燃拌面入口，体现在干、辣、香，面条松散红亮、香味扑鼻、辣麻相间、味美爽口。吃完面后，我跟他到后厨，两个干净的灶台上分别放置了两类佐料。一种是七个料盆，是供两块五一碗的普通燃面用的，另外一个灶台上放着十几个料盆，小陆说这是四元钱一碗的精粹燃面的佐料。精粹燃面用的佐料都是上乘的，酱油是三十多元一斤，普通面用的酱油仅几块钱一斤。他让我闻了闻辣子油，又香又纯，宜宾芽菜闻过去味道也不错。善吃会做，这是我到宜宾的第一印象。
早餐，宜宾人就有吃面的习惯，午餐和晚餐不少面馆里也有相当数量的食客。在我看来，宜宾应该是南方，南方主食该是大米饭那!来宜宾之前，我一直认为北方的面食做的好吃，比如兰州的拉面、陕西的臊子面、山西的刀削面、郑州的烩面和北京的炸酱面等等，到了宜宾，吃过了燃面、牛肉面，看到了林林总总的宜宾面食之后，彻底颠覆了我的看法。
宜宾大街小巷里有好多面馆，面的花样也层出不穷，面还被分为干绍面类、汤绍面类、刀削面和水粉等四大类。干绍面里又有荤粹燃面、燃拌面、香辣牛肉面、干姜鸭面、干辣鸡等等；汤绍面类有牛肉面、肾宝汤面、海鲜面、绍子面、酸萝卜鸭面、香菇炖鸡面和番茄元子面等等；刀削面类有荤粹削、肥肠削、香辣削、口蘑削和辣鸡削等等；水粉有酸辣粉、牛肉粉、辣鸡粉和肥肠粉等等。这也仅仅是我做记录的一部分，没有记录的面食也有不少呢。
傍晚，走过戎州大桥，看金沙江从脚下匆匆流过。过了两条街，来到了合江街，这儿有一家在当地人中口碑不错的天福面庄。
在这个一天二十个小时营业时间的面馆里，一个宜宾本地的女服务员在我每点一个菜时，这个幺妹一句一个“要得”，这“要得”说的干脆、轻松而且动听、自然，一点都不带拖泥带水。酒菜和面上来之后，边吃边饭和这个女服务员聊了起来。面对我这个外乡食客，她站在我身边落落大方地介绍说，宜宾人有了钱都会用在吃和耍上。衣着是否光鲜放在了次要的位置。她又说，该面馆的招牌面是红烧肾宝拌面，不过我听到这儿的时候已经点了其它的燃面、大抄手和水饺了，没有吃到招牌燃面有点小遗憾。她给我讲了燃面的做法：燃面的面条比较干，揉面时掺进的水分少，制成的面条稍硬，面条煮熟后才筋道，用油揉散时不会断节。煮面条时掌握好火候，以沸水下锅，待面条断生、漂锅，即刚煮熟时用漏勺捞起来，甩干水分，盛于碗内，浇上红油、芝麻油、鲜板化油、八角、山奈、酱油，撒上芽菜、辣椒、上等花椒、豌豆、尖花生、核桃碎仁、芝麻面和葱花等辅料即成。燃面中最关键的辅料就是芽菜，没有芽菜，就没有燃面。她还说道宜宾人嘴巴刁的很，认准了一种好吃的味道就不会轻易让自己的口味改变。所以面馆在做这些招牌面时，连盐巴、辣椒和芽菜等佐料始终使用同一个牌子，信守一种做法，坚持一种味道。
该服务员还是护理类的在读大专学生，暑期来面庄打工。连兼职服务员都很内行和敬业，这是我对宜宾的第二个印象。听过这个幺妹解说后并再一次品尝了爽口干辣的燃面，细细品来，面入口时有滑爽的感觉，嚼到末尾时还有回香的味道。
我不由得赞叹，有此信念，能把面做的如此精致，看来非宜宾莫属了。
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交通：宜宾到成都、重庆、均有国道、高速和火车相连。交通方便。美食：宜宾燃面，合江街的天福面庄；前进路的陆二倩面。李庄白肉：袁记餐饮店，0831-5200091。东街是夜市一条街，有烧烤和宜宾小吃，入夜时分，几乎家家爆满，夜市一直持续到次日凌晨。
宜宾市内景点：大观楼、长江地标广场、五粮液工业旅游园区、哪吒行宫等。
李庄，悠闲的喝茶时间
李庄古镇距今已有1460年建镇史，素有“万里长江第一古镇”之称。李庄依长江繁衍生息，形成了“江导岷山，流通楚泽，峰排桂岭，秀流仙源”的自然景色观。由庙宇、宫观、殿堂组成的“九宫十八庙”，中国营造学社旧址、保存完好的古街古巷、众多的古民居四合院以及被誉为李庄“四绝”的旋螺殿、奎星阁、九龙石碑、百鹤窗，形成了李庄独特的古民居文化和独特的建筑风格。
镇上古街酒肆茶楼，商店林立，繁华热闹。现仍保存明、清古镇的格局和风貌，两旁多清代建筑，风火山墙高耸，雕花门窗，古色古香。院落间有幽深的小巷。临江码头，有石板阶梯层层叠叠而上，通往大街，具有浓厚的川南地方民族特色。古建筑群中的木雕石刻做工精细，栩栩如生。
抗日战争爆发后，1940年，李庄以一纸电文“同大迁川，李庄欢迎，一切需要，地方供应”迎来了国立同济大学、中央研究院、中央博物院、中国营造学社、金陵大学、文科研究所等10余家高等学府、科研机构迁驻李庄。知名专家学者云集，使这里成了抗战后方的文化中心之一。包括世界级大师梁思成、梁思永和童第周等大批学子云集李庄，使李庄这个不足3000人的小镇徒增人口达1.1万余人。故宫博物院的数千箱珍贵文物曾历经艰辛转运来李庄，李庄古镇张家祠内保存，长达五六年之久。
有句谚语说四川是“头上晴天少，眼前茶馆多”。四川茶馆和北京、上海、广州等地的茶馆的不同之处在于其特有的“社会功能”。四川盆地周围皆山，以前交通闭塞，人们需要一个信息交流的平台，所以茶馆在四川的第一功能是交换信息，也就是“摆龙门阵”。
上午九点多，阴雨了一个星期的天气终于放晴了，悠闲的心情在李庄古街伴着为数不多的游客和当地茶客中弥散开来。游览张家祠出来后，从羊街进入，开始了古镇老街游。
小春市老街上很是热闹，不知道是遇到了集市还是平时就是商业街。不太长的南北朝向的老街上做生意的店铺一家挨着一家，街上铁匠铺子就有五家，门前的桌子上整齐地摆放着打制好的锄头、斧头、刀具等铁器，街上隔三差五的还有卖烟叶的地摊儿，听卖烟叶的大妈说，这叫叶子烟，一斤烟叶二十块钱，这种烟叶吸了不咳嗽。赶集的乡农有的称上一捆散装的烟叶，找一茶铺，抽出一张，细细地卷上，再划火柴点燃，浓浓的叶子烟味四处飘散开来。
除了自然历史景观之外，古镇的生活状态也让外来人感觉无比艳羡。这里的人生活非常悠闲，没事的时候都是三五围坐打牌，或是泡杯茶，摆摆龙门阵，时不时来两口当地的“叶子烟”，外面的小孩跑来跑去地游戏着，当地年轻主妇坐在一起用干草编编东西，过得好不自在，时间仿佛也变慢了。
赶场天人气最旺的还应该数茶铺吧，镇上的几个茶铺都是爆满的，但与平日不同，闲聊呷茶的很少，大多围着桌子边喝茶边玩牌。牌是一种名为六红的纸牌，好像有的地方叫六合牌，形状是长条状的，手工绘有图案，色彩鲜艳耀眼。听人介绍，六红牌的玩法从清乾隆时期起就有了，是古镇居民闲暇时主要的休闲方式。小春市古街转角的一排老屋前，七八张八仙桌上放着一杯杯盖着盖和不带盖的青花瓷茶杯，每张桌子被四五个茶客围坐，一家一间的茶馆连成一条茶馆老街。
太阳这一出来，气温也上升了许多，上午已经达到了三十五六度，我随意走进一家茶馆，狭长的屋子里，八张桌子分两排整齐地摆放着。桌子周围坐满了茶客在打牌。走过比较拥挤的过道，到了最里面，拿起相机想从里面往外照，无奈光线比较暗，也没有带三脚架，拍的比较模糊。屋子里挺热的，难道坐茶馆淡定的心情可以用来降温吗?我边擦汗边问了坐在最里面的一名长者：热不热?他指着两米左右高的天花板，有吊扇，不热。桌子上的茶是当地产的清茶，五毛钱一杯，可续水。一杯茶，一手牌，茶客可以度过安逸的一个上午。
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交通：宜宾南岸客运汽车站有发往李庄的班车，时间6:30－19:20，每隔15分钟一班，票价4.5元，距离19公里，行程约半个小时。
美食：李庄三白，白肉，白酒。白糕，不可不尝。李庄最有特色的是鱼舫，在渔船上品尝各种河鲜，价格公道。
住宿：可以选择回宜宾市。也可以在李庄小住一晚。临着长江的魁星阁是个好住处。