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冲动
闹钟毫无征兆地响了起来。我揉揉眼睛：昨晚看了一半的电视正播放着不知名的歌舞比赛，一名浓妆艳抹的大姐扯着嗓子陶醉在自己的歌声中；暖气片上横七竖八地躺着前一天刚洗的袜子，袜子两端微微翘起，看起来已经干透了；斑驳的天花板上垂下一块石灰皮，摇摇欲坠。我捡起散落在床下的靠枕，喝了一口放在床头柜上的凉开水，刺骨的冰水使我一下清醒过来，我这才想起自己正睡在黄山顶上的小客栈里。
10小时前，我还在合肥市区的一家酒店里紧张地敲字赶稿。而此刻，我已经身处黄山山顶了。酒店换成了客栈，铺满霓虹的街道被山顶稀薄而又清新的空气取代。我不知怎么突然萌发了奔赴黄山的念头，突兀而又不合时宜，但它使我异常兴奋，也顾不得稿件了，匆匆收拾了行李，踩着十厘米的高跟鞋，终于赶在落日的余晖消失前赶到了它的脚下。
天气渐渐变凉，凛冽的寒风麻药般侵袭着我的大脑。不容多想，我便换了运动鞋，寄存了行李箱，买门票，坐上索道赶往北海入口，整个过程一气呵成，完全不假思索，好像已经在脑海里进行了数遍。石头台阶浸泡在雾气里，愈加湿滑，使本就陡峭的山路更难以行走。空气中弥漫着一种难以言喻的味道，闻起来与其说是气味，倒不如说是一种压力。浓雾淹没整座山，似乎想掩盖什么。头顶上有两只苍鹭正在绕圈盘旋，缓缓拍动翅膀。也许是受到雾气的影响，它们飞得不高，我甚至可以看到它们耳后蓬松的墨黑色羽毛，把头部与灰白色的羽翼分隔开来。它们没有觅食，也没有飞向远方的打算，仅是沿着逆时针的方向绕着圈，悠然自得。这种悠闲有种至高无上的自信和归属感，它们缓缓地盘旋，俯瞰着属于自己的领地。
旅行的冲动总是源于某种邂逅。或许是某本书里的插画，或许是仰望天空时的两只苍鹭，或许是无意中听到的老唱片，“咿咿呀呀”地讲述着远方的故事。它们就在脑海中扎了根，发了芽，萌发出冲动，然后把你带到你想去的地方。
此刻，我正站在黄山群峰之中，我并不知道脚下山峰的名字，也不清楚它的过去，然而当我亲眼见到它的景色时，还是被打动了。整座山涧由远及近、高低整齐地分列成三层。最远的那层如同一场凌晨4点的梦：明明是刚发生的，却怎么也看不清它的模样，只能任由它模糊着滑向天际。好像印象派大师克劳德·莫奈的画作——它是什么样子并不重要，重要的是它存在，并且成了不可或缺的背景色。
雾气渐渐散去，夕阳散发出新的活力，这预示着第二天将会更美好。云层将经过的阳光过滤，遮住了中间那层大半的山石树木。整座山体散发出忧郁的淡蓝，透过这层淡蓝，你可以看到松柏的影子，却看不清它们经年的枝繁叶茂；可以看到山涧瀑布，却不知它何去何从；群鸟惊舞，却不知缘由何故……所有东西都看见了，却又感觉什么都没看到。
近处的山峦则完全褪去了含蓄的文艺气息，它直截了当、风情万种、毫不顾忌。凸起的山包连接起两翼平整的石峰，似一只中箭身亡的雄鹰：敞露的肚皮上挤满了大大小小的松树，霜露凝结在枝干上，远远看去如一朵朵将随风而去的蒲公英。那杆插在雄鹰翅膀的羽箭，正是著名的“梦笔生花”，石峰顶端枯枝伸展的古松，在风里微微摇晃恰似箭翎。
11月的黄山，游人无几，静怡的群山之中只有苍松耸立，恍若永恒不动，人间的岁月在它们眼中不过白驹过隙，转瞬即逝。
冽风吹过，从天际喷薄而出的云雾拉着散曲的幕布结束了散花坞的这场表演秀，留下几片半黄的落叶，在空中打着转，拂过眼前，附着在大衣上，弹指之间，便又回归了土壤之中。
随着太阳彻底消失在山后，我短暂的冲动也渐渐消逝，从群山的宁静回归到了人群的喧闹之中。继续往前走，摆脱了喋喋不休的“带路导游”，路过几个表情漠然、蹲着抽烟的挑夫，穿过一支兴奋的日本旅游团（“一二三，加油！”），我意识到当务之急应该是先解决今晚的过夜问题。至于第二天有什么安排，那是睡醒之后的事了。
日出
山顶一直被誉为看日出的“圣地”：开阔的视野，稀薄的云层，潮湿的空气，掠过的飞鸟——所有这一切构成了一张完美的幕布，就等着太阳这一永恒主角登场开幕，拉开新的一天的序曲：从日出到日落，不知疲倦地担负着推动生命进程的重任。
日出确实是当之无愧最为人期许的自然景色之一。某些语言，比如在德语中，日出是个阴性的单词，这得以解释人们对它的期许与柔情。这种执念是如此之深，以至于将人们悄悄地聚集在最高处，在寒风中想象着它就藏匿在某座山的身后，瑟瑟发抖中翘首以盼，只为见一眼它喷薄而出的样子。土壤也对它有着期许，散发出阵阵泥土的清香；老树的期许体现在含苞欲放的花骨朵上；飞鸟则用它们的低鸣在空荡的山谷中回应着——这里是清晨的世界。
喝了凉水的我终于从纠缠不休的梦中彻底清醒过来，看了眼时间：凌晨5点。赶紧裹上厚棉衣，趁着暮色出门。寒冷的拂晓拖着脚步在晨雾与石阶中行进。山谷中弥漫着深不可测的黑，远处忽明忽暗的路灯起到了“欲抑先扬”的作用，在它们的衬托下，四周竟黑得更浓烈。这种黑暗还伴随着湿冷，先将整个人包裹起来，再慢慢渗入到骨子里去，等你意识到的时候已经无法摆脱。凌晨的黑暗与夜晚的不同，后者总是伴随着对未知的绝望，而前者，却被冠以“黎明”的美好头衔，诱惑着人们想要去跨越它，透过它去寻找希望。
我的目的地是距离住宿点最近的“狮子峰”。在寂静中独自走了10分钟，从身后阵阵的喘息声中我能判断出有人在跟随我的脚步。声音在寂静的时候更容易被捕捉。平日里可以忽略不计的一声叹息，一次吐气，不经意间地咂嘴，甚至是抿嘴时上下唇碰撞的声音都被山谷放大数倍，肆无忌惮地钻进我的耳朵里。
P是丹麦人，说话的时候带有典型的北支日耳曼口音，嘴里像是含着一颗糖，语气单调。长相完全符合一名高纬度居民的身份——淡金色的头发从帽檐中钻出，眉毛和唇边的胡渣也都金到发白。鼻子却像极了希腊人，占据了脸庞的大半江山。面颊和鼻尖被冻得通红，嘴唇也打着颤，使得他说话的时候更加含糊不清。“要知道，我把带着的所有衣服都穿在身上了。三件短袖，一件长袖，一件衬衫和夹克外套。”对他来说，此次黄山之行实属“意料之外”。“前一天还呆在上海，今天就来到这里了。”他笑道，“计划是从上海转机到泰国，所以压根没带几件衣服。看着地图，突然很想看日出，就过来了。” 也是一个冲动的人。
我们一起来到狮子峰的一块岩石上。最有利的位置已经被摄影爱好者们占据，他们随身携带着长枪短炮般的镜头、三脚架、滤镜等大大小小说不出名字的器械。
我和P只好寻了块稍高的石头坐下。看着远处高低起伏的山峰，盯着漂浮变幻的云层，寻找着蛛丝马迹，判断太阳是否已然动身。前后左右的岩石上慢慢挤满了人群，他们低声交谈着，不时按下快门，记录着破晓前的黑暗时刻。
东方渐渐泛白。预示着主角即将登场的光线首先散落下来，像是一名熟练的画家，通过深紫、浅蓝、暗红和橘黄四种颜色将天空分层。而天空下的山峰以及其中包含的一切，都被厚重的影子所覆盖，仍然沉睡在看似无穷无尽的黑暗中。这让我联想到保罗·塞尚的《圣维克多山》。“光是一件不能被重现的东西，它只能通过其他东西而得到体现——色彩。”这是塞尚对于光的理解，在他看来，影子和光线一样，都是一道色彩，它只是相对不明亮。光和影，是两种色调间的关系。用相机去捕捉光线是一件极难做到的事（也许专业人士可以通过滤镜呈现），更难表现的，是它挥洒下来的一瞬间带给我们的惊诧和愉悦之情。
措不及防间，太阳便含羞般地从云层中探出了半张脸。这和我想象中的日出不一样，它毫无巴洛克风格，没有炫丽的色彩，也没有令人昏眩的夺目效果。若是可能，我很想在这里拍一部电影，这应该是部无声电影：先将人们目不转睛的期待之情和冻得通红的双手捕捉下来，接着镜头转向远方，凸显出山峰的形状和被染红的云朵。接着镜头上移，我们的主角终于出现，但它仅是缓缓地移动，有条不紊，摄像机跟随着它，记录着渐渐变幻的光景。光线先是照出了山顶上松柏突兀的影子，接着是太阳最外层金色的曙光，然后是整张太阳的脸——不是规整的圆形，而是扁平的椭圆，像一只做工粗糙的荷包蛋，在大屏幕上投出了它的身影。正当大家为眼前的景色叹为观止时，摄像机猛地将镜头一转，我们这才意识到我们的眼睛从未注意到的东西：一片树叶从枝干上落了下来；一只飞鸟从山涧瀑布穿过，扑腾着翅膀；鸭子排着队从河水中游过。现在，影片才刚刚开始。
其实这完全无关乎日出，而是一种渴望。期待一个新的开始，问题不在于一日之初，而在于再次拥有选择的机会。当太阳终于开始染红云层时，所有人都屏住呼吸，内心中在为日出，也为自己又获得了一天的新生而欢呼。
归程
从刚穿过云雾，到整个一轮红日，不知道有多少人会计算这个过程的时间。地球的公转与自转，带给我们四季与昼夜，尽管人的生命并不漫长，但那些发生在四季与昼夜的故事，却被我们不停地传唱、铭刻、回忆。
像电影散场了一样，游客们陆续撤离了狮子峰。摄影师们收起三脚架，三个小姑娘凑在一起自拍，剩下的人大多拿出地图筛选下一个值得去的景点，也有人选择像P那样静静地坐下，用视线，或者用想象，来欣赏更远的风景。
走了一段距离，回头再看，山顶已经看不到了。沿着石阶徐徐而前，在石阶的尽头看到一颗苍劲的古松，虽已老态尽显，但仍不甘示弱，张牙舞爪，威风凛凛。走近一看标牌，才知道这就是有名的“黑虎松”。老松前面的路分为两条，一条通往白鹅岭索道，也就是下山的路；还有一条则通向更远处的始信峰。而我却发现两条路的中间有一条小径，通往一座散发着清晨特有的泥土气息的不知名小亭子。亭子稍显破败，题匾剥落，已看不清它叫什么名字。位处“交通要塞”，因此匆匆过往的游人也很少在此驻足。走进去，石凳上附着清晨的霜露，像是铺上了一层未经沾染的座垫，宛如主人扫榻以待，静候着客人的光临。亭子侧面有一个梯子，可以通往二层。我试着爬了上去，轻轻推了下铁栅栏——门锁形同虚设，随力而开。站起来，倚靠在摇摇欲坠的栅栏扶手前向外看，将整个山谷的风光尽收眼底：清晨的阳光还不是那么灼热，一片淡金色覆盖在石阶、松树、山峰和云层上。远处的一团云，像山岩一样阴沉，在天空中聚拢，或许这就是黄山四大奇观之一“云海”形成前的初兆。随着太阳的升起，游人愈发络绎不绝，像是一条长龙，蜿蜒在山群间；幻灭的云雾使我有种身处第四维空间的错觉，首尾相接的人群更像是同一个人的命运轨迹，连接上时间这条轴线，缓慢滑动着。
冲动之下来到黄山，并拥抱了新的一天，我获得了什么？是对奇松怪石的叹为观止，是“一览众山小”的成就感，还是日出那一瞬间的新生愉悦？我想，更多的应该是一种类似于宁静的东西吧。
回程的车开动了，开得是那样慢，蒲公英的花絮在车窗外飞来飞去。
闹钟毫无征兆地响了起来。我揉揉眼睛：昨晚看了一半的电视正播放着不知名的歌舞比赛，一名浓妆艳抹的大姐扯着嗓子陶醉在自己的歌声中；暖气片上横七竖八地躺着前一天刚洗的袜子，袜子两端微微翘起，看起来已经干透了；斑驳的天花板上垂下一块石灰皮，摇摇欲坠。我捡起散落在床下的靠枕，喝了一口放在床头柜上的凉开水，刺骨的冰水使我一下清醒过来，我这才想起自己正睡在黄山顶上的小客栈里。
10小时前，我还在合肥市区的一家酒店里紧张地敲字赶稿。而此刻，我已经身处黄山山顶了。酒店换成了客栈，铺满霓虹的街道被山顶稀薄而又清新的空气取代。我不知怎么突然萌发了奔赴黄山的念头，突兀而又不合时宜，但它使我异常兴奋，也顾不得稿件了，匆匆收拾了行李，踩着十厘米的高跟鞋，终于赶在落日的余晖消失前赶到了它的脚下。
天气渐渐变凉，凛冽的寒风麻药般侵袭着我的大脑。不容多想，我便换了运动鞋，寄存了行李箱，买门票，坐上索道赶往北海入口，整个过程一气呵成，完全不假思索，好像已经在脑海里进行了数遍。石头台阶浸泡在雾气里，愈加湿滑，使本就陡峭的山路更难以行走。空气中弥漫着一种难以言喻的味道，闻起来与其说是气味，倒不如说是一种压力。浓雾淹没整座山，似乎想掩盖什么。头顶上有两只苍鹭正在绕圈盘旋，缓缓拍动翅膀。也许是受到雾气的影响，它们飞得不高，我甚至可以看到它们耳后蓬松的墨黑色羽毛，把头部与灰白色的羽翼分隔开来。它们没有觅食，也没有飞向远方的打算，仅是沿着逆时针的方向绕着圈，悠然自得。这种悠闲有种至高无上的自信和归属感，它们缓缓地盘旋，俯瞰着属于自己的领地。
旅行的冲动总是源于某种邂逅。或许是某本书里的插画，或许是仰望天空时的两只苍鹭，或许是无意中听到的老唱片，“咿咿呀呀”地讲述着远方的故事。它们就在脑海中扎了根，发了芽，萌发出冲动，然后把你带到你想去的地方。
此刻，我正站在黄山群峰之中，我并不知道脚下山峰的名字，也不清楚它的过去，然而当我亲眼见到它的景色时，还是被打动了。整座山涧由远及近、高低整齐地分列成三层。最远的那层如同一场凌晨4点的梦：明明是刚发生的，却怎么也看不清它的模样，只能任由它模糊着滑向天际。好像印象派大师克劳德·莫奈的画作——它是什么样子并不重要，重要的是它存在，并且成了不可或缺的背景色。
雾气渐渐散去，夕阳散发出新的活力，这预示着第二天将会更美好。云层将经过的阳光过滤，遮住了中间那层大半的山石树木。整座山体散发出忧郁的淡蓝，透过这层淡蓝，你可以看到松柏的影子，却看不清它们经年的枝繁叶茂；可以看到山涧瀑布，却不知它何去何从；群鸟惊舞，却不知缘由何故……所有东西都看见了，却又感觉什么都没看到。
近处的山峦则完全褪去了含蓄的文艺气息，它直截了当、风情万种、毫不顾忌。凸起的山包连接起两翼平整的石峰，似一只中箭身亡的雄鹰：敞露的肚皮上挤满了大大小小的松树，霜露凝结在枝干上，远远看去如一朵朵将随风而去的蒲公英。那杆插在雄鹰翅膀的羽箭，正是著名的“梦笔生花”，石峰顶端枯枝伸展的古松，在风里微微摇晃恰似箭翎。
11月的黄山，游人无几，静怡的群山之中只有苍松耸立，恍若永恒不动，人间的岁月在它们眼中不过白驹过隙，转瞬即逝。
冽风吹过，从天际喷薄而出的云雾拉着散曲的幕布结束了散花坞的这场表演秀，留下几片半黄的落叶，在空中打着转，拂过眼前，附着在大衣上，弹指之间，便又回归了土壤之中。
随着太阳彻底消失在山后，我短暂的冲动也渐渐消逝，从群山的宁静回归到了人群的喧闹之中。继续往前走，摆脱了喋喋不休的“带路导游”，路过几个表情漠然、蹲着抽烟的挑夫，穿过一支兴奋的日本旅游团（“一二三，加油！”），我意识到当务之急应该是先解决今晚的过夜问题。至于第二天有什么安排，那是睡醒之后的事了。
日出
山顶一直被誉为看日出的“圣地”：开阔的视野，稀薄的云层，潮湿的空气，掠过的飞鸟——所有这一切构成了一张完美的幕布，就等着太阳这一永恒主角登场开幕，拉开新的一天的序曲：从日出到日落，不知疲倦地担负着推动生命进程的重任。
日出确实是当之无愧最为人期许的自然景色之一。某些语言，比如在德语中，日出是个阴性的单词，这得以解释人们对它的期许与柔情。这种执念是如此之深，以至于将人们悄悄地聚集在最高处，在寒风中想象着它就藏匿在某座山的身后，瑟瑟发抖中翘首以盼，只为见一眼它喷薄而出的样子。土壤也对它有着期许，散发出阵阵泥土的清香；老树的期许体现在含苞欲放的花骨朵上；飞鸟则用它们的低鸣在空荡的山谷中回应着——这里是清晨的世界。
喝了凉水的我终于从纠缠不休的梦中彻底清醒过来，看了眼时间：凌晨5点。赶紧裹上厚棉衣，趁着暮色出门。寒冷的拂晓拖着脚步在晨雾与石阶中行进。山谷中弥漫着深不可测的黑，远处忽明忽暗的路灯起到了“欲抑先扬”的作用，在它们的衬托下，四周竟黑得更浓烈。这种黑暗还伴随着湿冷，先将整个人包裹起来，再慢慢渗入到骨子里去，等你意识到的时候已经无法摆脱。凌晨的黑暗与夜晚的不同，后者总是伴随着对未知的绝望，而前者，却被冠以“黎明”的美好头衔，诱惑着人们想要去跨越它，透过它去寻找希望。
我的目的地是距离住宿点最近的“狮子峰”。在寂静中独自走了10分钟，从身后阵阵的喘息声中我能判断出有人在跟随我的脚步。声音在寂静的时候更容易被捕捉。平日里可以忽略不计的一声叹息，一次吐气，不经意间地咂嘴，甚至是抿嘴时上下唇碰撞的声音都被山谷放大数倍，肆无忌惮地钻进我的耳朵里。
P是丹麦人，说话的时候带有典型的北支日耳曼口音，嘴里像是含着一颗糖，语气单调。长相完全符合一名高纬度居民的身份——淡金色的头发从帽檐中钻出，眉毛和唇边的胡渣也都金到发白。鼻子却像极了希腊人，占据了脸庞的大半江山。面颊和鼻尖被冻得通红，嘴唇也打着颤，使得他说话的时候更加含糊不清。“要知道，我把带着的所有衣服都穿在身上了。三件短袖，一件长袖，一件衬衫和夹克外套。”对他来说，此次黄山之行实属“意料之外”。“前一天还呆在上海，今天就来到这里了。”他笑道，“计划是从上海转机到泰国，所以压根没带几件衣服。看着地图，突然很想看日出，就过来了。” 也是一个冲动的人。
我们一起来到狮子峰的一块岩石上。最有利的位置已经被摄影爱好者们占据，他们随身携带着长枪短炮般的镜头、三脚架、滤镜等大大小小说不出名字的器械。
我和P只好寻了块稍高的石头坐下。看着远处高低起伏的山峰，盯着漂浮变幻的云层，寻找着蛛丝马迹，判断太阳是否已然动身。前后左右的岩石上慢慢挤满了人群，他们低声交谈着，不时按下快门，记录着破晓前的黑暗时刻。
东方渐渐泛白。预示着主角即将登场的光线首先散落下来，像是一名熟练的画家，通过深紫、浅蓝、暗红和橘黄四种颜色将天空分层。而天空下的山峰以及其中包含的一切，都被厚重的影子所覆盖，仍然沉睡在看似无穷无尽的黑暗中。这让我联想到保罗·塞尚的《圣维克多山》。“光是一件不能被重现的东西，它只能通过其他东西而得到体现——色彩。”这是塞尚对于光的理解，在他看来，影子和光线一样，都是一道色彩，它只是相对不明亮。光和影，是两种色调间的关系。用相机去捕捉光线是一件极难做到的事（也许专业人士可以通过滤镜呈现），更难表现的，是它挥洒下来的一瞬间带给我们的惊诧和愉悦之情。
措不及防间，太阳便含羞般地从云层中探出了半张脸。这和我想象中的日出不一样，它毫无巴洛克风格，没有炫丽的色彩，也没有令人昏眩的夺目效果。若是可能，我很想在这里拍一部电影，这应该是部无声电影：先将人们目不转睛的期待之情和冻得通红的双手捕捉下来，接着镜头转向远方，凸显出山峰的形状和被染红的云朵。接着镜头上移，我们的主角终于出现，但它仅是缓缓地移动，有条不紊，摄像机跟随着它，记录着渐渐变幻的光景。光线先是照出了山顶上松柏突兀的影子，接着是太阳最外层金色的曙光，然后是整张太阳的脸——不是规整的圆形，而是扁平的椭圆，像一只做工粗糙的荷包蛋，在大屏幕上投出了它的身影。正当大家为眼前的景色叹为观止时，摄像机猛地将镜头一转，我们这才意识到我们的眼睛从未注意到的东西：一片树叶从枝干上落了下来；一只飞鸟从山涧瀑布穿过，扑腾着翅膀；鸭子排着队从河水中游过。现在，影片才刚刚开始。
其实这完全无关乎日出，而是一种渴望。期待一个新的开始，问题不在于一日之初，而在于再次拥有选择的机会。当太阳终于开始染红云层时，所有人都屏住呼吸，内心中在为日出，也为自己又获得了一天的新生而欢呼。
归程
从刚穿过云雾，到整个一轮红日，不知道有多少人会计算这个过程的时间。地球的公转与自转，带给我们四季与昼夜，尽管人的生命并不漫长，但那些发生在四季与昼夜的故事，却被我们不停地传唱、铭刻、回忆。
像电影散场了一样，游客们陆续撤离了狮子峰。摄影师们收起三脚架，三个小姑娘凑在一起自拍，剩下的人大多拿出地图筛选下一个值得去的景点，也有人选择像P那样静静地坐下，用视线，或者用想象，来欣赏更远的风景。
走了一段距离，回头再看，山顶已经看不到了。沿着石阶徐徐而前，在石阶的尽头看到一颗苍劲的古松，虽已老态尽显，但仍不甘示弱，张牙舞爪，威风凛凛。走近一看标牌，才知道这就是有名的“黑虎松”。老松前面的路分为两条，一条通往白鹅岭索道，也就是下山的路；还有一条则通向更远处的始信峰。而我却发现两条路的中间有一条小径，通往一座散发着清晨特有的泥土气息的不知名小亭子。亭子稍显破败，题匾剥落，已看不清它叫什么名字。位处“交通要塞”，因此匆匆过往的游人也很少在此驻足。走进去，石凳上附着清晨的霜露，像是铺上了一层未经沾染的座垫，宛如主人扫榻以待，静候着客人的光临。亭子侧面有一个梯子，可以通往二层。我试着爬了上去，轻轻推了下铁栅栏——门锁形同虚设，随力而开。站起来，倚靠在摇摇欲坠的栅栏扶手前向外看，将整个山谷的风光尽收眼底：清晨的阳光还不是那么灼热，一片淡金色覆盖在石阶、松树、山峰和云层上。远处的一团云，像山岩一样阴沉，在天空中聚拢，或许这就是黄山四大奇观之一“云海”形成前的初兆。随着太阳的升起，游人愈发络绎不绝，像是一条长龙，蜿蜒在山群间；幻灭的云雾使我有种身处第四维空间的错觉，首尾相接的人群更像是同一个人的命运轨迹，连接上时间这条轴线，缓慢滑动着。
冲动之下来到黄山，并拥抱了新的一天，我获得了什么？是对奇松怪石的叹为观止，是“一览众山小”的成就感，还是日出那一瞬间的新生愉悦？我想，更多的应该是一种类似于宁静的东西吧。
回程的车开动了，开得是那样慢，蒲公英的花絮在车窗外飞来飞去。