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美国小镇阿斯彭作为滑雪爱好者的朝圣地声名远扬，但这里的变迁历程却不为人知晓。从银矿开采地华丽转身为度假地，冬季的滑雪胜地，夏季的音乐节、美食美酒节、创意展，新开幕的美术馆充满着惊喜和争议，打造这里的创始人担心这里将来的发展方向，那不如就在它全盛之际来一趟说走就走的旅行吧！
“你觉得这个地方怎么样？”我坐在新阿斯彭美术馆摩登的台阶上，询问我身旁的一位女士。她不过是一群陌生人里的一个，但我注意到她，因为她长着一副标准当地人的样子：肤色健康，头发蓬松且拥有久经阳光晒过的发色，穿着看起来不便宜的多层次外套，浑身上下都散发着运动的气息，好像一声令下便可以即刻出发徒步去附近的阿贾克斯山（AjaxMountain）。“我非常喜欢这里。”她回答道，伴随着一段从美术馆大厅传来的不和谐的演奏音乐，“我试着拉几个朋友和我一起过来，但他们都不愿意，因为阿斯彭人不喜欢新事物。”
阿斯彭人确实如此。在最近十年里，我经常听到当地人的不满，他们认为阿斯彭以及周边咆哮叉谷（Roaring ForkValley）地区的发展速度过快了。他们抱怨源源不断的资金注入到例如巴萨尔特（Basalt）、卡本代尔（Carbondale）、艾尔杰贝尔（EIJebel）、格伦伍德斯普林斯（Glenwood Springs）等城镇；82号公路，唯一一条连接各大山谷社区的公路变得越发拥堵；他们还抱怨有大量的私人飞机涌进当地机场，以及不断攀升的房价。阿斯彭像其他集聚财富与权力的中心r汉普顿（the Hamptons）、纳帕谷（Napa Valley）、楠塔基特岛（Nantucket）一样，强烈地抵抗发展，它们尽—切可能不让自己冒尖儿，享受一片宁静。然而阿斯彭相对于其他富裕地区来说倒还算现代，当地人也一直以自己的远见卓识而自豪。
追溯阿斯彭的发展历程，得回到上世纪中期。就是从这个时期开始，这座当时只有约700人的小镇开始有了天翻地覆的转变。在之后的几十年里，越来越多的人发现了这片世外桃源：20世纪50年代，知识分子们首先抵达这里，60年代迎来了反主流文化的嬉皮士们，随后70年代的滑雪族、80年代的名流们以及90年代的富豪们也陆续抵达这片土地。这几代人的交融与发展，也使得阿斯彭拥有了与众不同的文化。阿斯彭特有的文化就像当地快速聚集的财富—样，是非常特殊且不常见的。但如今新美术馆的落成，多少也反映出这座山谷城镇的认同危机，拥有特殊风格的阿斯彭会使其走向衰亡吗？
阿斯彭坐落于落基山脉分水岭以西20英里，四周被群山环绕，风景引人入胜，冬季大雪纷飞。旅行书里将这种具有独特性、孤立的区域称为飞地。第一批居民于19世纪80年代因为开采银矿在这里定居，虽然如此，但直到20世纪40年代，芝加哥的实业家华尔特.佩普基及伊丽莎白·佩普基（Walter andElizabeth Paepcke）来到此地时，这儿依然像一座鬼城。1949年，这对德裔美国夫妇选择阿斯彭作为歌德诞辰二百周年纪念大会及音乐节的举办地。此举不仅是为了纪念这位人文主义的诗人，同样也是为了恢复二战后德国人在美国的声誉。为期三周的盛会阵容十分强大，到场的有阿尔贝特.施韦泽（Albert Schweitzer）、桑顿.怀尔德（Thornton Wilder）、斯蒂芬.斯彭德（Stephen Spender）以及阿瑟.鲁宾斯坦（ArthurRubinstein）等嘉宾。音乐会和演讲在埃罗.沙里宁（ EeroSaarinen）设计的帐篷形剧场里举行，包豪斯设计师赫伯特.拜耶（ Herbert Bayer）建造了一座拥有98间房的学校（如今是Aspen Meadows Resort），内部还包括一些现代派雕塑以及早期的土方工程的实例。学校渐渐发展成了现在颇具影响力的阿斯彭研究所、阿斯彭音乐节的举办地和音乐学校，阿斯彭的文化底蕴与氛围也大大增强。
佩普基夫妇并不只对这些精神文化上的启蒙感兴趣，对体育文化也十分热衷。一种非常德国式且充满人文主义理想的理念告诉他们，发展体育文化不仅能强健身体，也能滋养人的思想。为了孕育他们理想中的乌托邦及弘扬体育文化，佩普基夫妇联手早已认为阿斯彭具有开展滑雪项目条件的奥地利裔美国人，滑雪教练弗里德尔.普法伊菲（ FriedlPfeifer）建造了阿斯彭的第一个滑雪缆车，这是当时全美国最长的滑雪缆车。阿斯彭滑雪公司于1946年正式成立，宣告阿斯彭从此成为一个世界级的滑雪胜地。
小镇的受欢迎程度是不容置疑的，这片面积仅为3.5平方英里的土地吸引了大批到访者。与其他滑雪城镇不同的是，拥有6000多人口的阿斯彭反而在夏季最为热闹。每年的夏天，阿斯彭地区阳光明媚，空气湿度几乎为零，一系列精心安排的节目也在夏季举行，比如：爵士音乐节、美食美酒节、阿斯彭创意节以及阿斯彭音乐节等等。另外，夏日里的阿斯彭通常还会迎来诸如大卫·科赫和查尔斯·科赫（David and CharlesKoch）、希德·巴斯和艾德·巴斯（Sid and Ed Bass）、莱纳德·兰黛（LeonardLauder），大卫·格芬（David Geffen）、莫特·扎克曼（Mort Zuckerman）以及普利兹克（Pritzker）家族成员等社会名流。除了滑雪，阿斯彭也是一个登山远足的好去处。
重视体育文化，这—佩普基夫妇建设阿斯彭的理念依然延续着。来到阿斯彭的游客在这里不仅能收获身体上的放松，精神上也随之焕然一新。小镇的许多布置与细节依然保持和几十年前一样，街道两旁矗立着精心修复过的维多利亚式砖房以及外观都颇为相似的滑雪旅舍。静谧的道路通向位于阿斯彭草地的音乐厅，游客们可以去那里听一场马勒的交响乐。阿斯彭草地还提供免费帐篷，或者你可以来一次徒步旅行，不然白白浪费了这个原始纯朴、鸟语花香的优美环境。杰罗姆酒店（ Hoteljerome）的J-Bar酒吧一直是阿斯彭的传统社交场所，这里可是约翰·韦恩（John Wayne）、加莱·古柏（GaryCooper）以及亨特·S·汤普森（Hunter S.Thompson）等大明星与当地人谈天说地的地方。经过翻新的杰罗姆酒店，也彻底摆脱了过去人们对它过时及杂乱的印象，焕然一新的酒店也再次成了城镇上最受欢迎的聚会场所之一。 去年8月份，随着新的美术馆揭幕，阿斯彭发展道路的这一永恒话题再次被热议。以前的阿斯彭美术馆位于城外的水电站附近，地理位置非常不讨好。崭新的美术馆则搬到了城中最具活力的区域，并由普利兹克奖获得者日本建筑设计师坂茂（ Shigeru Ban）设计建造。从某种意义上说，新美术馆的落成是非常自然的结果：当地不乏文化水平高、开明且慷慨的捐赠人；甚至是在美术馆里兼职的居民，也想要有这样的文化项目来反映出自己的深度。
但场馆的建设以及美术馆的CEO兼馆长，海蒂·祖克曼·雅各布森（HeidiZukermanJacobson）的宏伟计划一直颇受争议。对于这个小镇来说，美术馆拥有非常新颖不寻常的造型，无论是视觉上或是精神上都令人为之振奋。四层楼的玻璃主体建筑被包裹在一个木制的编织篮中，其占地面积约3.3万平方英尺，高47英尺。美术馆丝毫没有要与城镇的第一高楼惠勒歌剧院一较高下的意思，和其他镇上低矮的滑雪旅舍及公寓也都看起来相当和谐。我参观当天正巧碰上伊夫.克莱因（Yves Klein）和大卫·哈曼（David Hammons）的展览，展出的绘画、雕塑及摄影作品非常棒，这也给今后的展览设下了很高的标准。美术馆有一层专门展出坂茂的作品，这些富有革新性的作品非常具有人道主义精神，比如有一个利用可重复使用材料搭建的赈灾房屋，即使是那些最爱唱反调的人也不可能给予它否定的评价。然而，美术馆屋顶的—个装置艺术却引来了不少非议。作品展示的是三只乌龟，它们的背上被粘上了iPad。这发生在拥有大量爱护动物人士的阿斯彭，的确不是什么好事。《阿斯彭时报》和《阿斯彭日报》的编辑们收到了不少投诉信件，谴责美术馆“虐待乌龟”的作品，该作品也因此提前被撤展。即便人们对新美术馆仍有争议，但游戏最后一定还会是美术馆以及整个城镇获益，因为阿斯彭在无数外形平凡的公寓与商业楼宇之中，诞生了这样一座世界一流的艺术机构，这一切都是为了当地繁荣所需要的。
通过这些令人迷醉的观念艺术或是国际知名的建筑，你并不能够对阿斯彭有准确的了解。想要完整认识阿斯彭地区，还得走到户外去感受一下，去直观地领会真正吸引大家来到这里的原因。走出小镇，沿途的风景会再次提醒你改变的不仅仅是阿斯彭。沿途地区由于外来投资者以及新居民的涌入从沉睡中醒来，这也意味着红绿灯数量的增多以及交通的拥堵。在位于咆哮叉河与煎锅河汇合处的巴萨尔特（Basalt），用假蝇钓鱼也可以称得上是—种艺术。这座小镇目前仍保持着纯朴的乡村魅力，穿着高筒防水胶靴的渔夫们在一个停车场抽着烟聊天。而马路对面则是一块河畔工地，里面停满了各式建筑设备，越来越多的建筑物将在这里拔地而起。
保有更正宗的西部风格的卡本代尔（Carbondale）位于巴萨尔特西北方向9英里处，这是索普利斯山（Mount Sopris）下的一片世外桃源，也是自行车手们的聚集地。卡本代尔非常低调，不像阿斯彭拥有那么多的奢华酒店，更多的则是传统的夫妻店。如果没有赛车手们的光临，小镇的主干道通常都会十分安静。这是一个非常适合早晨端着拿铁漫步的地方，你也会萌生定居于此的念头。当然，你绝对不会是第一个有这种想法的人，在过去的几十年里，卡本代尔的人口数量几乎翻了一倍，接近7000人。
赤砂岩（Redstone）位于卡本代尔以南，这里曾是一个产煤重镇。时至今日，仍能看见山坡上类似霍比特人洞穴的附近有炼焦炉的身影。卡本代尔的北部则是格伦伍德斯普林斯（Glenwood Springs），看似距离阿斯彭遥远却仅相隔大约40英里。城镇位于咆哮叉河与科罗拉多河的汇合处，其最负盛名的是当地的温泉游泳池，其保健疗养等功效颇受好评。Slope
“你觉得这个地方怎么样？”我坐在新阿斯彭美术馆摩登的台阶上，询问我身旁的一位女士。她不过是一群陌生人里的一个，但我注意到她，因为她长着一副标准当地人的样子：肤色健康，头发蓬松且拥有久经阳光晒过的发色，穿着看起来不便宜的多层次外套，浑身上下都散发着运动的气息，好像一声令下便可以即刻出发徒步去附近的阿贾克斯山（AjaxMountain）。“我非常喜欢这里。”她回答道，伴随着一段从美术馆大厅传来的不和谐的演奏音乐，“我试着拉几个朋友和我一起过来，但他们都不愿意，因为阿斯彭人不喜欢新事物。”
阿斯彭人确实如此。在最近十年里，我经常听到当地人的不满，他们认为阿斯彭以及周边咆哮叉谷（Roaring ForkValley）地区的发展速度过快了。他们抱怨源源不断的资金注入到例如巴萨尔特（Basalt）、卡本代尔（Carbondale）、艾尔杰贝尔（EIJebel）、格伦伍德斯普林斯（Glenwood Springs）等城镇；82号公路，唯一一条连接各大山谷社区的公路变得越发拥堵；他们还抱怨有大量的私人飞机涌进当地机场，以及不断攀升的房价。阿斯彭像其他集聚财富与权力的中心r汉普顿（the Hamptons）、纳帕谷（Napa Valley）、楠塔基特岛（Nantucket）一样，强烈地抵抗发展，它们尽—切可能不让自己冒尖儿，享受一片宁静。然而阿斯彭相对于其他富裕地区来说倒还算现代，当地人也一直以自己的远见卓识而自豪。
追溯阿斯彭的发展历程，得回到上世纪中期。就是从这个时期开始，这座当时只有约700人的小镇开始有了天翻地覆的转变。在之后的几十年里，越来越多的人发现了这片世外桃源：20世纪50年代，知识分子们首先抵达这里，60年代迎来了反主流文化的嬉皮士们，随后70年代的滑雪族、80年代的名流们以及90年代的富豪们也陆续抵达这片土地。这几代人的交融与发展，也使得阿斯彭拥有了与众不同的文化。阿斯彭特有的文化就像当地快速聚集的财富—样，是非常特殊且不常见的。但如今新美术馆的落成，多少也反映出这座山谷城镇的认同危机，拥有特殊风格的阿斯彭会使其走向衰亡吗？
阿斯彭坐落于落基山脉分水岭以西20英里，四周被群山环绕，风景引人入胜，冬季大雪纷飞。旅行书里将这种具有独特性、孤立的区域称为飞地。第一批居民于19世纪80年代因为开采银矿在这里定居，虽然如此，但直到20世纪40年代，芝加哥的实业家华尔特.佩普基及伊丽莎白·佩普基（Walter andElizabeth Paepcke）来到此地时，这儿依然像一座鬼城。1949年，这对德裔美国夫妇选择阿斯彭作为歌德诞辰二百周年纪念大会及音乐节的举办地。此举不仅是为了纪念这位人文主义的诗人，同样也是为了恢复二战后德国人在美国的声誉。为期三周的盛会阵容十分强大，到场的有阿尔贝特.施韦泽（Albert Schweitzer）、桑顿.怀尔德（Thornton Wilder）、斯蒂芬.斯彭德（Stephen Spender）以及阿瑟.鲁宾斯坦（ArthurRubinstein）等嘉宾。音乐会和演讲在埃罗.沙里宁（ EeroSaarinen）设计的帐篷形剧场里举行，包豪斯设计师赫伯特.拜耶（ Herbert Bayer）建造了一座拥有98间房的学校（如今是Aspen Meadows Resort），内部还包括一些现代派雕塑以及早期的土方工程的实例。学校渐渐发展成了现在颇具影响力的阿斯彭研究所、阿斯彭音乐节的举办地和音乐学校，阿斯彭的文化底蕴与氛围也大大增强。
佩普基夫妇并不只对这些精神文化上的启蒙感兴趣，对体育文化也十分热衷。一种非常德国式且充满人文主义理想的理念告诉他们，发展体育文化不仅能强健身体，也能滋养人的思想。为了孕育他们理想中的乌托邦及弘扬体育文化，佩普基夫妇联手早已认为阿斯彭具有开展滑雪项目条件的奥地利裔美国人，滑雪教练弗里德尔.普法伊菲（ FriedlPfeifer）建造了阿斯彭的第一个滑雪缆车，这是当时全美国最长的滑雪缆车。阿斯彭滑雪公司于1946年正式成立，宣告阿斯彭从此成为一个世界级的滑雪胜地。
小镇的受欢迎程度是不容置疑的，这片面积仅为3.5平方英里的土地吸引了大批到访者。与其他滑雪城镇不同的是，拥有6000多人口的阿斯彭反而在夏季最为热闹。每年的夏天，阿斯彭地区阳光明媚，空气湿度几乎为零，一系列精心安排的节目也在夏季举行，比如：爵士音乐节、美食美酒节、阿斯彭创意节以及阿斯彭音乐节等等。另外，夏日里的阿斯彭通常还会迎来诸如大卫·科赫和查尔斯·科赫（David and CharlesKoch）、希德·巴斯和艾德·巴斯（Sid and Ed Bass）、莱纳德·兰黛（LeonardLauder），大卫·格芬（David Geffen）、莫特·扎克曼（Mort Zuckerman）以及普利兹克（Pritzker）家族成员等社会名流。除了滑雪，阿斯彭也是一个登山远足的好去处。
重视体育文化，这—佩普基夫妇建设阿斯彭的理念依然延续着。来到阿斯彭的游客在这里不仅能收获身体上的放松，精神上也随之焕然一新。小镇的许多布置与细节依然保持和几十年前一样，街道两旁矗立着精心修复过的维多利亚式砖房以及外观都颇为相似的滑雪旅舍。静谧的道路通向位于阿斯彭草地的音乐厅，游客们可以去那里听一场马勒的交响乐。阿斯彭草地还提供免费帐篷，或者你可以来一次徒步旅行，不然白白浪费了这个原始纯朴、鸟语花香的优美环境。杰罗姆酒店（ Hoteljerome）的J-Bar酒吧一直是阿斯彭的传统社交场所，这里可是约翰·韦恩（John Wayne）、加莱·古柏（GaryCooper）以及亨特·S·汤普森（Hunter S.Thompson）等大明星与当地人谈天说地的地方。经过翻新的杰罗姆酒店，也彻底摆脱了过去人们对它过时及杂乱的印象，焕然一新的酒店也再次成了城镇上最受欢迎的聚会场所之一。 去年8月份，随着新的美术馆揭幕，阿斯彭发展道路的这一永恒话题再次被热议。以前的阿斯彭美术馆位于城外的水电站附近，地理位置非常不讨好。崭新的美术馆则搬到了城中最具活力的区域，并由普利兹克奖获得者日本建筑设计师坂茂（ Shigeru Ban）设计建造。从某种意义上说，新美术馆的落成是非常自然的结果：当地不乏文化水平高、开明且慷慨的捐赠人；甚至是在美术馆里兼职的居民，也想要有这样的文化项目来反映出自己的深度。
但场馆的建设以及美术馆的CEO兼馆长，海蒂·祖克曼·雅各布森（HeidiZukermanJacobson）的宏伟计划一直颇受争议。对于这个小镇来说，美术馆拥有非常新颖不寻常的造型，无论是视觉上或是精神上都令人为之振奋。四层楼的玻璃主体建筑被包裹在一个木制的编织篮中，其占地面积约3.3万平方英尺，高47英尺。美术馆丝毫没有要与城镇的第一高楼惠勒歌剧院一较高下的意思，和其他镇上低矮的滑雪旅舍及公寓也都看起来相当和谐。我参观当天正巧碰上伊夫.克莱因（Yves Klein）和大卫·哈曼（David Hammons）的展览，展出的绘画、雕塑及摄影作品非常棒，这也给今后的展览设下了很高的标准。美术馆有一层专门展出坂茂的作品，这些富有革新性的作品非常具有人道主义精神，比如有一个利用可重复使用材料搭建的赈灾房屋，即使是那些最爱唱反调的人也不可能给予它否定的评价。然而，美术馆屋顶的—个装置艺术却引来了不少非议。作品展示的是三只乌龟，它们的背上被粘上了iPad。这发生在拥有大量爱护动物人士的阿斯彭，的确不是什么好事。《阿斯彭时报》和《阿斯彭日报》的编辑们收到了不少投诉信件，谴责美术馆“虐待乌龟”的作品，该作品也因此提前被撤展。即便人们对新美术馆仍有争议，但游戏最后一定还会是美术馆以及整个城镇获益，因为阿斯彭在无数外形平凡的公寓与商业楼宇之中，诞生了这样一座世界一流的艺术机构，这一切都是为了当地繁荣所需要的。
通过这些令人迷醉的观念艺术或是国际知名的建筑，你并不能够对阿斯彭有准确的了解。想要完整认识阿斯彭地区，还得走到户外去感受一下，去直观地领会真正吸引大家来到这里的原因。走出小镇，沿途的风景会再次提醒你改变的不仅仅是阿斯彭。沿途地区由于外来投资者以及新居民的涌入从沉睡中醒来，这也意味着红绿灯数量的增多以及交通的拥堵。在位于咆哮叉河与煎锅河汇合处的巴萨尔特（Basalt），用假蝇钓鱼也可以称得上是—种艺术。这座小镇目前仍保持着纯朴的乡村魅力，穿着高筒防水胶靴的渔夫们在一个停车场抽着烟聊天。而马路对面则是一块河畔工地，里面停满了各式建筑设备，越来越多的建筑物将在这里拔地而起。
保有更正宗的西部风格的卡本代尔（Carbondale）位于巴萨尔特西北方向9英里处，这是索普利斯山（Mount Sopris）下的一片世外桃源，也是自行车手们的聚集地。卡本代尔非常低调，不像阿斯彭拥有那么多的奢华酒店，更多的则是传统的夫妻店。如果没有赛车手们的光临，小镇的主干道通常都会十分安静。这是一个非常适合早晨端着拿铁漫步的地方，你也会萌生定居于此的念头。当然，你绝对不会是第一个有这种想法的人，在过去的几十年里，卡本代尔的人口数量几乎翻了一倍，接近7000人。
赤砂岩（Redstone）位于卡本代尔以南，这里曾是一个产煤重镇。时至今日，仍能看见山坡上类似霍比特人洞穴的附近有炼焦炉的身影。卡本代尔的北部则是格伦伍德斯普林斯（Glenwood Springs），看似距离阿斯彭遥远却仅相隔大约40英里。城镇位于咆哮叉河与科罗拉多河的汇合处，其最负盛名的是当地的温泉游泳池，其保健疗养等功效颇受好评。Slope