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她曾经是大航海时代的化身，大船从这里出发驶向世界的另一端；现在，她是满载了岁月静好的老城，温柔得不带有一点脾气。叮叮当当的小电车行驶在小方砖铺成的街巷里，贴着城堡和教堂高高的外墙，穿梭在昔日的记忆里。航海梦渐行渐远，而老城的底蕴却越发深厚，独特的曼努埃尔式建筑与时尚光鲜的新兴建筑相得益彰，再加上春日里灿烂的阳光，温暖舒适的天气，大西洋抚摸着的金色沙滩，里斯本便是最好的去处。
贝伦区昔日航海帝国的辉煌
作为曾经大航海时代的神话，无论皇宫还是城堡，都不是历史上里斯本强盛的见证，只有“航海”这个词才是这里乃至葡萄牙这个国家的最佳表述。
贝伦区有两座充满大航海时代奇幻色彩的建筑——特茹河畔的贝伦塔和热罗尼莫斯修道院，在这里依旧可以找到当年帝国的影子。一条细细的栈桥通向这座建筑的入口，贝伦塔静静地矗立在岸边，旁边的港湾有细细的沙滩，点缀着很多冲上来的贝壳和留在礁石缝里的小鱼。这里也是一些本地人散步的地方，情侣们坐在岸边静静地等待日落，没有人大声说话，除了偶尔听见远处的火车声以外，只有浪花抚摸沙滩的声音。太阳渐渐落下去，一抹余晖映红了特茹河口的天空，我看到贝伦塔的剪影，沉静美丽。
贝伦塔最突出的特征就是她拜占庭式的角楼上的缎状屋顶，这里融入了伊斯兰国家和东方的建筑风格。这座雕琢精美的建筑上饱含曼努埃尔式的象征物：丝索、精美的结、十字架等等，就连犀牛的形象都出现在踏上的雕刻中。在后来的500年里经过了很多次改造，原本的大炮也被换成装饰物。从19世纪开始，贝伦塔就不再作为保卫特茹河的军事要塞，而是变成一座灯塔。贝伦塔的两侧还矗立着两座纪念碑，一座是地理大发现纪念碑，另一座是非常现代的葡萄牙海军纪念碑，无一不彰显这座航海帝都对大海的眷念。
1496年，曼努埃尔祈求圣主允许他在特茹河畔的里斯本外围建造一座大修道院，1501年这座典型的曼努埃尔式建筑破土动工了，前后共花费了一个世纪。曼努埃尔一世及其后代都葬在这里的大理石墓中，航海家达·伽马也长眠于此。建造这座大修道院所用的石材都是当地巨大的石灰岩，建筑上精美的雕刻是众多建筑师和雕塑家呕心沥血的杰作。19世纪以来，这座修道院几经改造，逐渐演变成现在的样子，比如圆形屋顶的钟楼和住宅区的侧翼等。1983年，修道院同贝伦塔一并被联合国教科文组织定为世界文化遗产。
热罗尼莫斯修道院曼努埃尔式的建筑处处体现着极其精致的细节，就连大厅的柱子上也都雕满了装饰图案。与英国绝大多数新教教堂相比，热罗尼莫斯修道院显得十分秀气，建筑很少令所使用的大块石灰岩裸露出本来的形态，柱子也要更为纤细一些。大厅顶部拱形的梁上虽然没有制作精美、颜色靓丽的结，却也做了一些细致的雕琢。大堂里摆放着一台崭新的小管风琴，琴师在专心致志地演奏。他在琴谱旁边放了一个台灯，于是整个修道院幽暗的灯光里多了一处光明，我轻轻地从他身边走过，琴师没有受到一点干扰，旁若无人地演绎着琴谱上美丽的乐章，我想此时此刻在他内心的世界，音乐一定像海洋一样汹涌澎湃。
静静地坐在教堂里听管风琴的演奏，我丝毫感觉不到时间飞速的流逝。管风琴的声音似乎沿着教堂高高的墙壁上升，再从天而降落入我的内心。我一直认为教堂里的管风琴曲是来自天上的神圣的声音，这音乐可以让一颗年轻躁动的心迅速平静下来，细细地思考未曾思考过的事情。曲终人散，走出教堂时天色已经渐晚。
老城与小电车不期而遇
九点不到，阳光已经洒满了里斯本的街道，天上没有一点云，微风凉爽宜人。街上的人都像是刚刚睡醒，车开得慢，人走得也慢，周围都安安静静的。这样的里斯本没有给我一点陌生感，仿佛是一个柔软的皮沙发，人一坐下去立刻就有温暖的包裹的感觉。广场、大街和人行道都用手掌大的方形石块铺成，随意地延伸开去，让人感觉自然而舒适。
里斯本是个山城，被七座山包围。市中心的Alfama区、Baixa区和BairroAlto区全都由斜路窄巷组成，要在市中心走走逛逛，缺少耐力可不行，不过你还可以选择另外一种轻便些的交通方式——有轨电车。有轨电车绝对是里斯本最招牌的风景，几乎所有来过这里的旅行者都会对它印象深刻。它在老城里的知名度绝对超越任何一间教堂或是城堡。人们喜欢靠在路边，静静地等待这个黄颜色精灵般的身影从建筑的缝隙中探出头来。它们是里斯本流动的血液，这座建在山坡上的城市的魅力。
里斯本电车已经运营了将近140年，它承担了这座山坡城市大部分的交通任务，可以说只要一条街道的宽度够它通行，就会有它的身影。小电车与汽车使用同样的街道，但它们之间很少发生事故。每当电车进站时，私家车就在后面耐心等候，没人超车也没人按喇叭。电车车厢里用了大量木质装饰，似乎只有车票打孔机是新近的产物。司机驾驶电车的技术极其娴熟，在狭窄的街巷里擦着建筑外墙呼啸而过，坐在靠窗户的位置有些许穿越时空隧道的感觉。行走在大教堂前蜿蜒狭窄的街道上，很多明信片都是这样的风景。古老的建筑、鲜花盛开的窗台、挂满衣服的院落，街边阿拉伯风格的店铺、庄严的教堂、高耸的城堡，所有这些，都在有轨电车的行驶途中一一映入你的眼帘。
在古老的alfama区，电车穿梭在狭窄的街道，不得不常常刹车、停车，速度很慢，但在上城区的山坡上，又是另一翻景象了。街道不再那么狭窄，放眼望去，街边那些错落有致的建筑，与alfama区相比，这里是另外一个世界，对面缓缓而来的电车，叮叮当当，似乎是从另一个世纪开来。里斯本的电车，就如时光穿梭机，带你领略这个城市所有的过去和现在。从山顶的乔治城堡到特茹河畔，从商业广场到贝伦塔……电车线路串联起里斯本最有味道的地方。上个世纪欧洲曾兴起一阵关闭有轨电车风潮，很多城市的有轨电车被停运甚至取消，里斯本也未能幸免。幸运的是成立于1872年的里斯本电车公司保留了5条线路和几十辆老电车，据说现在里斯本的电车是欧洲最古老的电车，并且成为这个城市的魅力所在。
葡式蛋挞与美食 1837年，据说热罗尼莫斯修道院的修女发明了蛋挞，并在附近的饼店销售，这便是世界上最早的蛋挞店——隐藏在大修道院附近街巷里的Pasteis de Belem。自修道院向东走，走过第一个繁忙的路口就能看到一家门庭若市的餐馆，低头看门前的便道上由蓝白方砖拼成的1837大字，这便是葡式蛋挞的本源。
蛋挞六个一盒，每个九毛欧元。如果喜欢可以撒些糖粉或者肉桂粉在上面。咬下去外皮酥脆挞芯香滑无比，带着蛋奶天然的清香，比乔治城堡门前小店里的蛋挞好吃得多，这也难怪自1837年开业至今仍然生意兴隆。小店里的装饰古朴而简单，墙上像中国青花瓷一样的彩色瓷砖图案诉说着这家店的历史。不知道是不是因为这个，在里斯本很多街道的小商店里，都出售类似这家蛋挞店里的墙砖瓷片，这也几乎成了里斯本又一个不为人知的特点。据说这家的蛋挞配方只有三个人知道，而我们在国内吃的葡氏蛋挞是英国人在一百年前带到澳门的，制作方法和配方与这里的蛋挞已经不一样了。我不敢妄加评论说哪个蛋挞更好吃，我只能说在Pasteis de Belem我吃到了最接近自然的蛋挞。蛋挞店绝非只卖蛋挞，这里还有著名的波尔图产地葡萄酒。服务生穿戴整齐干净，在前厅的柜台后面装刚出炉的蛋挞，而他们左右整整两面墙的柜子里，摆放着各种葡萄酒。两个蛋挞配上一杯葡萄酒，绝对是里斯本一份优雅别致的下午茶。
在四二五大桥下沿着特茹河散步，河水轻轻地拍打岸堤，在岸上就能看到水里一群一群的鱼在游弋，偶尔有水鸟从水面掠过，鱼群就会引起一阵骚动。在海洋国家不得不提的还有这里的海鲜，沿着曲折的小路向特茹河畔走，一路下坡，竟然经过了好几家海鲜馆子，大肉蟹和各种鱼的招牌吸引着路人，在这里吃一顿海鲜大餐比在伦敦或者巴斯便宜太多了。误打误撞来到里斯本海鲜最好的地方：Doca de Santo Amaro码头，因为这里有个外号—一海鲜走廊。码头边的一排红房子由以往的货仓改成了海鲜馆子，老板会非常高兴与你交流出海和打渔的经历，或许在他的心里，还保存着老祖宗对海洋的梦。
在众多对着乔治城堡的巷子里，有一条坡度不大不小，不宽不窄的东西向胡同，向东下行，抬头便是乔治城堡。傍晚逛到这里，看着夕阳从身后打在城堡的石头墙上，便想寻个位子坐下来看看这城堡日落。此时旁边的小餐馆开始活跃起来，酒保把桌椅搬到巷子里，每家馆子都针对自家门前的坡度设计了活动台，每个台子上可以摆两个双人小桌。洁白的桌布整齐地铺好，餐盘扣过来放在餐巾上，刀叉、酒杯和烛台都准备好。欣赏夕阳下的老城，就着眼前的美食和美景，蜡烛和巷子里的灯光一个个点亮，天空变得粉红，在老城的巷子里就着夕阳西下吃一顿晚餐也是一件惬意的事。
贝伦区昔日航海帝国的辉煌
作为曾经大航海时代的神话，无论皇宫还是城堡，都不是历史上里斯本强盛的见证，只有“航海”这个词才是这里乃至葡萄牙这个国家的最佳表述。
贝伦区有两座充满大航海时代奇幻色彩的建筑——特茹河畔的贝伦塔和热罗尼莫斯修道院，在这里依旧可以找到当年帝国的影子。一条细细的栈桥通向这座建筑的入口，贝伦塔静静地矗立在岸边，旁边的港湾有细细的沙滩，点缀着很多冲上来的贝壳和留在礁石缝里的小鱼。这里也是一些本地人散步的地方，情侣们坐在岸边静静地等待日落，没有人大声说话，除了偶尔听见远处的火车声以外，只有浪花抚摸沙滩的声音。太阳渐渐落下去，一抹余晖映红了特茹河口的天空，我看到贝伦塔的剪影，沉静美丽。
贝伦塔最突出的特征就是她拜占庭式的角楼上的缎状屋顶，这里融入了伊斯兰国家和东方的建筑风格。这座雕琢精美的建筑上饱含曼努埃尔式的象征物：丝索、精美的结、十字架等等，就连犀牛的形象都出现在踏上的雕刻中。在后来的500年里经过了很多次改造，原本的大炮也被换成装饰物。从19世纪开始，贝伦塔就不再作为保卫特茹河的军事要塞，而是变成一座灯塔。贝伦塔的两侧还矗立着两座纪念碑，一座是地理大发现纪念碑，另一座是非常现代的葡萄牙海军纪念碑，无一不彰显这座航海帝都对大海的眷念。
1496年，曼努埃尔祈求圣主允许他在特茹河畔的里斯本外围建造一座大修道院，1501年这座典型的曼努埃尔式建筑破土动工了，前后共花费了一个世纪。曼努埃尔一世及其后代都葬在这里的大理石墓中，航海家达·伽马也长眠于此。建造这座大修道院所用的石材都是当地巨大的石灰岩，建筑上精美的雕刻是众多建筑师和雕塑家呕心沥血的杰作。19世纪以来，这座修道院几经改造，逐渐演变成现在的样子，比如圆形屋顶的钟楼和住宅区的侧翼等。1983年，修道院同贝伦塔一并被联合国教科文组织定为世界文化遗产。
热罗尼莫斯修道院曼努埃尔式的建筑处处体现着极其精致的细节，就连大厅的柱子上也都雕满了装饰图案。与英国绝大多数新教教堂相比，热罗尼莫斯修道院显得十分秀气，建筑很少令所使用的大块石灰岩裸露出本来的形态，柱子也要更为纤细一些。大厅顶部拱形的梁上虽然没有制作精美、颜色靓丽的结，却也做了一些细致的雕琢。大堂里摆放着一台崭新的小管风琴，琴师在专心致志地演奏。他在琴谱旁边放了一个台灯，于是整个修道院幽暗的灯光里多了一处光明，我轻轻地从他身边走过，琴师没有受到一点干扰，旁若无人地演绎着琴谱上美丽的乐章，我想此时此刻在他内心的世界，音乐一定像海洋一样汹涌澎湃。
静静地坐在教堂里听管风琴的演奏，我丝毫感觉不到时间飞速的流逝。管风琴的声音似乎沿着教堂高高的墙壁上升，再从天而降落入我的内心。我一直认为教堂里的管风琴曲是来自天上的神圣的声音，这音乐可以让一颗年轻躁动的心迅速平静下来，细细地思考未曾思考过的事情。曲终人散，走出教堂时天色已经渐晚。
老城与小电车不期而遇
九点不到，阳光已经洒满了里斯本的街道，天上没有一点云，微风凉爽宜人。街上的人都像是刚刚睡醒，车开得慢，人走得也慢，周围都安安静静的。这样的里斯本没有给我一点陌生感，仿佛是一个柔软的皮沙发，人一坐下去立刻就有温暖的包裹的感觉。广场、大街和人行道都用手掌大的方形石块铺成，随意地延伸开去，让人感觉自然而舒适。
里斯本是个山城，被七座山包围。市中心的Alfama区、Baixa区和BairroAlto区全都由斜路窄巷组成，要在市中心走走逛逛，缺少耐力可不行，不过你还可以选择另外一种轻便些的交通方式——有轨电车。有轨电车绝对是里斯本最招牌的风景，几乎所有来过这里的旅行者都会对它印象深刻。它在老城里的知名度绝对超越任何一间教堂或是城堡。人们喜欢靠在路边，静静地等待这个黄颜色精灵般的身影从建筑的缝隙中探出头来。它们是里斯本流动的血液，这座建在山坡上的城市的魅力。
里斯本电车已经运营了将近140年，它承担了这座山坡城市大部分的交通任务，可以说只要一条街道的宽度够它通行，就会有它的身影。小电车与汽车使用同样的街道，但它们之间很少发生事故。每当电车进站时，私家车就在后面耐心等候，没人超车也没人按喇叭。电车车厢里用了大量木质装饰，似乎只有车票打孔机是新近的产物。司机驾驶电车的技术极其娴熟，在狭窄的街巷里擦着建筑外墙呼啸而过，坐在靠窗户的位置有些许穿越时空隧道的感觉。行走在大教堂前蜿蜒狭窄的街道上，很多明信片都是这样的风景。古老的建筑、鲜花盛开的窗台、挂满衣服的院落，街边阿拉伯风格的店铺、庄严的教堂、高耸的城堡，所有这些，都在有轨电车的行驶途中一一映入你的眼帘。
在古老的alfama区，电车穿梭在狭窄的街道，不得不常常刹车、停车，速度很慢，但在上城区的山坡上，又是另一翻景象了。街道不再那么狭窄，放眼望去，街边那些错落有致的建筑，与alfama区相比，这里是另外一个世界，对面缓缓而来的电车，叮叮当当，似乎是从另一个世纪开来。里斯本的电车，就如时光穿梭机，带你领略这个城市所有的过去和现在。从山顶的乔治城堡到特茹河畔，从商业广场到贝伦塔……电车线路串联起里斯本最有味道的地方。上个世纪欧洲曾兴起一阵关闭有轨电车风潮，很多城市的有轨电车被停运甚至取消，里斯本也未能幸免。幸运的是成立于1872年的里斯本电车公司保留了5条线路和几十辆老电车，据说现在里斯本的电车是欧洲最古老的电车，并且成为这个城市的魅力所在。
葡式蛋挞与美食 1837年，据说热罗尼莫斯修道院的修女发明了蛋挞，并在附近的饼店销售，这便是世界上最早的蛋挞店——隐藏在大修道院附近街巷里的Pasteis de Belem。自修道院向东走，走过第一个繁忙的路口就能看到一家门庭若市的餐馆，低头看门前的便道上由蓝白方砖拼成的1837大字，这便是葡式蛋挞的本源。
蛋挞六个一盒，每个九毛欧元。如果喜欢可以撒些糖粉或者肉桂粉在上面。咬下去外皮酥脆挞芯香滑无比，带着蛋奶天然的清香，比乔治城堡门前小店里的蛋挞好吃得多，这也难怪自1837年开业至今仍然生意兴隆。小店里的装饰古朴而简单，墙上像中国青花瓷一样的彩色瓷砖图案诉说着这家店的历史。不知道是不是因为这个，在里斯本很多街道的小商店里，都出售类似这家蛋挞店里的墙砖瓷片，这也几乎成了里斯本又一个不为人知的特点。据说这家的蛋挞配方只有三个人知道，而我们在国内吃的葡氏蛋挞是英国人在一百年前带到澳门的，制作方法和配方与这里的蛋挞已经不一样了。我不敢妄加评论说哪个蛋挞更好吃，我只能说在Pasteis de Belem我吃到了最接近自然的蛋挞。蛋挞店绝非只卖蛋挞，这里还有著名的波尔图产地葡萄酒。服务生穿戴整齐干净，在前厅的柜台后面装刚出炉的蛋挞，而他们左右整整两面墙的柜子里，摆放着各种葡萄酒。两个蛋挞配上一杯葡萄酒，绝对是里斯本一份优雅别致的下午茶。
在四二五大桥下沿着特茹河散步，河水轻轻地拍打岸堤，在岸上就能看到水里一群一群的鱼在游弋，偶尔有水鸟从水面掠过，鱼群就会引起一阵骚动。在海洋国家不得不提的还有这里的海鲜，沿着曲折的小路向特茹河畔走，一路下坡，竟然经过了好几家海鲜馆子，大肉蟹和各种鱼的招牌吸引着路人，在这里吃一顿海鲜大餐比在伦敦或者巴斯便宜太多了。误打误撞来到里斯本海鲜最好的地方：Doca de Santo Amaro码头，因为这里有个外号—一海鲜走廊。码头边的一排红房子由以往的货仓改成了海鲜馆子，老板会非常高兴与你交流出海和打渔的经历，或许在他的心里，还保存着老祖宗对海洋的梦。
在众多对着乔治城堡的巷子里，有一条坡度不大不小，不宽不窄的东西向胡同，向东下行，抬头便是乔治城堡。傍晚逛到这里，看着夕阳从身后打在城堡的石头墙上，便想寻个位子坐下来看看这城堡日落。此时旁边的小餐馆开始活跃起来，酒保把桌椅搬到巷子里，每家馆子都针对自家门前的坡度设计了活动台，每个台子上可以摆两个双人小桌。洁白的桌布整齐地铺好，餐盘扣过来放在餐巾上，刀叉、酒杯和烛台都准备好。欣赏夕阳下的老城，就着眼前的美食和美景，蜡烛和巷子里的灯光一个个点亮，天空变得粉红，在老城的巷子里就着夕阳西下吃一顿晚餐也是一件惬意的事。