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蜀绣又称“川绣”，是以四川成都为中心的刺绣品的总称。产于四川成都、绵阳等地。蜀绣与苏绣、湘绣、粤绣齐名，为中国四大名绣之一。
蜀绣历史渊源
最早记载蜀绣的文字，出于西汉文学家扬雄《绣补》一诗，诗中表达了作者对蜀绣技艺的高度赞誉。晋代常璩在《华阳国志·蜀志》中，则明确提出蜀绣和蜀中其他的物产，包括碧玉、金、银、珠、铜、铁、铅、锡、锦等，皆可视为“蜀中之宝”，充分说明蜀绣作为地方工艺品的珍稀独特。
其实，蜀绣的历史跟蜀锦一样，都是萌芽于古蜀时期先人的智慧和创造。据文献记载，蜀国最早的君王蚕丛已经懂得养殖桑蚕。汉末三国时，蜀锦蜀绣就已经驰名天下。作为珍稀而昂贵的丝织品，蜀国经常用它交换北方的战马或其他物资，从而成为主要的财政来源和经济支柱。
唐代末期，南诏进攻成都，掠夺的对象除了金银、蜀锦、蜀绣，还大量劫掠蜀锦蜀绣工匠，视之为奇珍异物。时至宋代，蜀绣之名已遍及神州，文献称蜀绣技法“穷工极巧”。成都地区因其自然地理条件优越，盛产丝帛，因此蜀锦蜀绣的制作生产“冠于天下”。
清初艺人们又吸取了前期的长处，以及长针刺绣而后扎针的民间绣法。蜀绣用成都地区练染的各色散线（较粗松的丝线）或丝线（较细紧的丝线）绣制于本地所造绸缎上。由于选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期以来行销于陕西、山西、甘肃、青海等省，颇受欢迎。出品多衣裙、被面、枕套、帐幔、鞋帽等实用服饰品。花纹取材，由艺人们根据民间吉庆词句或流行式样，自行描绘绣制。也有部分作品兼用苏绣构图布局及运针设色方法，模仿绘画章法构图的纯欣赏品绣画较少，民间质朴喜庆气息浓厚。
一千多年来，蜀绣逐步形成针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。传统针法绣技近100种，常用的有30多种，如晕针、切针、拉针、沙针等等。各种针法交错使用，变化多端，或粗细相间，或虚实绳索合，阴阳远近表现无遗。这些传统技艺既长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔，又善于表现气势磅礴的山水图景，刻画人物形象也逼真传神。解放以来针法绣技又有所创新，如表现动物皮毛质感的“交叉针”，表现人物发髻的“螺旋针”，表现鲤鱼鳞片的“虚实覆盖针”等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。
蜀绣艺术
蜀绣即以四川成都为中心的刺绣品总称。其产地主要集中于成都、重庆、温江、郫县等地。蜀绣具有悠久的历史，与蜀锦一起被称为“蜀中之宝”。最初，蜀绣主要流行于民间，至清朝中叶以后，逐渐形成行业，尤以成都九龙巷、科甲巷一带的蜀绣为著名。
绣艺绝天下
蜀绣的发展基于蜀地富饶，尤其是所产丝帛质好量大（著名的南丝绸之路便始发于成都），故唐宋时“茧丝织文纤丽者穷于天下”（《宋史·地理志》），“民织作冰纨绮绣等物，号为冠天下”（《续资治通鉴长编纪事本末》）。成都繁华富丽，生活享乐而艺能有所工，史称“成人多工巧，绫锦雕缕之妙，殆牟于上国”）《隋书·地理志》）。良好的社会物质条件与优裕的精神氛围使得绣艺妙绝天下。
民间凡富裕士子游女也多衣锦绣。《花间集》词多咏五代蜀中男女情事，时有刺绣方面描写，如“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”，“锦浦春女，绣衣金缕，雾薄云轻”；除穿戴又借多种绣品及图案抒发情思并点染境界，如“红烛背，绣帘垂，梦长君不知”，“绣鸳鸯枕暖，画孔雀屏欹”等等，尽管是词人之语，也可探知当时风俗；女红之盛，由闺阁的特定背景描写可见一斑，如“莺啼残月，绣阁香灯灭”，“后园里看百花发，香风拂绣户金扉”，诸如此类，几乎成了香艳脂粉套语，如“绣户”不少是指大户人家雕梁画栋的屋宇，如王倨“绣户雕轩文杏梁”……
绘画传神
古蜀绣品极少传世，较早的“北宋蜀绣双冠图片”，绫地，绣片高44厘米，宽30.7厘米，上绣鸡冠花、孤屿、水草，一雄鸡屿上昂首振翼催晓，上端钤“明昌御览”玉玺一方。明昌是金章宗皇帝的年号，可能是宋朝廷赠给金国的。
中国古代山水花鸟画的成熟期在五代，其突出代表便是西蜀南唐的画家如黄筌、荆浩等。宋人之绣，针线细密，其用线止一、二丝，用针如发细者为之。花草禽鸟之绣非如此细密而不能工不能真，加之题材之自然清新，比较龙凤及汉唐流行纹样更富于生活气息。后代言及绣者之工，就说“工仿宋绣”，赞扬“精刺绣”者，即言其“能灭去针线痕迹”，直称“针神”。此乃仿宋画之工，甚至有直谓“绘绣”的。
明代秦良玉锦袍也是蜀中今所见稀罕绣品。一为蓝缎并金绣蟒袍，胸背襟袖均并金刺绣蟒纹，又间彩绣万福、如意、云纹、宝相花纹等；一为黄缎秦良玉平金绣蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。秦良玉乃一代名将，崇祯帝曾召见并赋诗表彰其征战之功，可见这件原藏石柱县秦良玉家庙的精工细做之战袍非常有名。
气韵连贯
蜀绣显著的特点，具一气呵成，气韵连贯的艺术效果。一首唱少女给情郎绣荷包表达爱心的四川民歌，有句“为绣荷包儿有人求，……瞒倒爹娘绣得忙”，因而彩色丝线刺绣，必出自闺阁，送心上人，图案绣鸳鸯或并蒂莲，喻有情人终不分离，针针线线，极尽工巧，最见女子惠心深情。
据说周代以绣文绣区别以葛布与丝帛为材料的绣品。《史记》载“楚庄王有所爱马，衣以文绣，置华屋之下”，皇帝宠物穿绣图丝衣显是极尊贵；战国“齐纨鲁缟”很有名，这大概与齐郡尚刺绣、“恒女无不能”有关，丝织绣品大量制作在当时是极奢侈的，所以齐国号为“冠带衣履天下”。
蜀绣辉煌
作为专门技艺，历史上刺绣常为朝廷官府控制，如宋朝廷始设文绣院，招纳绣工专为皇室绣制御服及装饰品，元代在全国各地设有绣局，明代设内廷作坊专管各项工艺制作，清代同类机构叫造办处。这些官方机构除了督造朝廷政府所需，对刺绣行业的正规确立，提高其社会经济地位也起到积极作用。如1903年清政府在成都成立四川省劝工总局，内设刺绣科，聘请名家设计绣稿，同时钻研刺绣技法。当时一批有特色的画家如刘子兼的山水、赵鹤琴的花鸟、杨建安的荷花、张致安的虫鱼等入绣，既提高了蜀绣的艺术欣赏性，同时也产生了一批刺绣名家。 但蜀绣之形成比官方劝工局更早。道光年间（1830年），民间组织的三皇神会成立，这是一个由铺、料、师组成的刺绣业的专门行会。这种正式垂版立行，建立行规，确定专业分工，维持行业内部各方的利益，表明蜀绣已从家庭逐渐进入市场，形成广为社会所需的规模生产。
那时成都的刺绣手工作坊在九龙巷、科甲巷一带有八九十家，到官方劝工局成立，蜀绣业更加兴盛。
到劝工局时期，实用品外更丰富了刺绣欣赏品类，如条屏、中堂、斗方、横披等，题材除以古代名家画作如苏东坡的怪石丛条、郑板桥的竹石、陈老莲的人物等为粉本，又请当时名画家设计绣稿，并绣制流行图案，既有山水花鸟、博古、龙凤、瓦文、古钱一类，又有民间传说，如八仙过海、麻姑献寿，吹箫引凤、麒麟送子等，也有隐喻喜庆吉祥荣华富贵的喜鹊闹梅、鸳鸯戏水、金玉满堂、凤穿牡丹等，十分丰富。
蜀绣发展
蜀绣来自民间，正如陕西剪纸、绵竹年画来自民间一样，因为人民群众的创造力是无穷无尽的。在城乡的院落和闺阁中，妇女们把精心设计的图案绣在嫁妆衣物和馈赠品上，寄托对美的追求和对幸福生活的向往。随着时代的演进，许多流传于民间的技艺就会逐渐形成产业和规模。
1831年（清道光年间），随着蜀绣行会的成立，成都的蜀绣工艺迎来了一个全新的发展时期，店铺、作坊多达数十家，从业绣工也有1000余人。这一时期，刺绣产品开始由专业的设计师进行设计，产品逐渐划分为穿货、戏衣、灯彩三个行业。
伴随着民间蜀绣的生生不息，蜀绣工艺呈现出欣欣向荣的局面。清代末期，政府提倡振兴实业，又在成都开办了劝工局，劝工局下设刺绣科，专门管理蜀绣的生产和销售。蜀绣中不少精品被指定为皇室贡品，而且优秀的艺人还被授予“五品同知衔”的称谓，极大地鼓励了蜀绣的生产和制作。清末至民国初年，蜀绣在国际上已享有很高声誉，在1915年国际巴拿马赛中荣获金奖。
民国后，蜀绣虽然不再绣制朝衣和贡品，但绣制日用品的范围却越来越广，几乎包括人们日常生活的方方面面。小到幼儿的披衫、鞋帽，大到结婚时的床上用品、室内装饰品及馈赠酬酢用品。随着刺绣范围和题材的推广，蜀绣的装饰性也进一步提高，采用历代名画作刺绣图稿的蜀绣作品也大量涌现。抗战时期，文化中心南迁，许多画家和技工来到成都，为蜀绣的发展做出了积极贡献。
蜀绣遍布四川民间，70年代末川西农村几乎是“家家女红，户户针工”，人数达四五千之多，相当于刺绣工厂在职职工的15倍。她们除刺绣被面、枕套、头巾、手巾、衬衣、桌布等几十个品种外，还积极生产外贸出口的生纺绣片、绣屏等。绣品仍保持浓厚的地方特色。蜀绣这一传统工艺的发展，时常得到画家的大力支持，如《薛涛制笺图》绣屏，就是画家赵蕴玉提供绣稿，由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。它还采用“线条绣”，在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔，以线作墨，绣出来的花纹线条流畅、潇洒光亮、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。
蜀绣保护
国家非常重视非物质文化遗产的保护，2006年5月20日，蜀绣经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日，经国家文化部确定，四川省成都市的郝淑萍为该文化遗产项目代表性传承人，并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。
但蜀绣的现状不容乐观。四川只有一个成都蜀绣厂，境况不佳，正面临改制的问题，本来人数就少的绣工，年龄也都在30岁以上，难有“新鲜血液”注入。有行家称，美轮美奂的蜀绣，其发展已严重滞后，与号称“百万绣工”的苏绣相距甚远。
（编辑 王琳琳）
蜀绣历史渊源
最早记载蜀绣的文字，出于西汉文学家扬雄《绣补》一诗，诗中表达了作者对蜀绣技艺的高度赞誉。晋代常璩在《华阳国志·蜀志》中，则明确提出蜀绣和蜀中其他的物产，包括碧玉、金、银、珠、铜、铁、铅、锡、锦等，皆可视为“蜀中之宝”，充分说明蜀绣作为地方工艺品的珍稀独特。
其实，蜀绣的历史跟蜀锦一样，都是萌芽于古蜀时期先人的智慧和创造。据文献记载，蜀国最早的君王蚕丛已经懂得养殖桑蚕。汉末三国时，蜀锦蜀绣就已经驰名天下。作为珍稀而昂贵的丝织品，蜀国经常用它交换北方的战马或其他物资，从而成为主要的财政来源和经济支柱。
唐代末期，南诏进攻成都，掠夺的对象除了金银、蜀锦、蜀绣，还大量劫掠蜀锦蜀绣工匠，视之为奇珍异物。时至宋代，蜀绣之名已遍及神州，文献称蜀绣技法“穷工极巧”。成都地区因其自然地理条件优越，盛产丝帛，因此蜀锦蜀绣的制作生产“冠于天下”。
清初艺人们又吸取了前期的长处，以及长针刺绣而后扎针的民间绣法。蜀绣用成都地区练染的各色散线（较粗松的丝线）或丝线（较细紧的丝线）绣制于本地所造绸缎上。由于选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期以来行销于陕西、山西、甘肃、青海等省，颇受欢迎。出品多衣裙、被面、枕套、帐幔、鞋帽等实用服饰品。花纹取材，由艺人们根据民间吉庆词句或流行式样，自行描绘绣制。也有部分作品兼用苏绣构图布局及运针设色方法，模仿绘画章法构图的纯欣赏品绣画较少，民间质朴喜庆气息浓厚。
一千多年来，蜀绣逐步形成针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。传统针法绣技近100种，常用的有30多种，如晕针、切针、拉针、沙针等等。各种针法交错使用，变化多端，或粗细相间，或虚实绳索合，阴阳远近表现无遗。这些传统技艺既长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔，又善于表现气势磅礴的山水图景，刻画人物形象也逼真传神。解放以来针法绣技又有所创新，如表现动物皮毛质感的“交叉针”，表现人物发髻的“螺旋针”，表现鲤鱼鳞片的“虚实覆盖针”等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。
蜀绣艺术
蜀绣即以四川成都为中心的刺绣品总称。其产地主要集中于成都、重庆、温江、郫县等地。蜀绣具有悠久的历史，与蜀锦一起被称为“蜀中之宝”。最初，蜀绣主要流行于民间，至清朝中叶以后，逐渐形成行业，尤以成都九龙巷、科甲巷一带的蜀绣为著名。
绣艺绝天下
蜀绣的发展基于蜀地富饶，尤其是所产丝帛质好量大（著名的南丝绸之路便始发于成都），故唐宋时“茧丝织文纤丽者穷于天下”（《宋史·地理志》），“民织作冰纨绮绣等物，号为冠天下”（《续资治通鉴长编纪事本末》）。成都繁华富丽，生活享乐而艺能有所工，史称“成人多工巧，绫锦雕缕之妙，殆牟于上国”）《隋书·地理志》）。良好的社会物质条件与优裕的精神氛围使得绣艺妙绝天下。
民间凡富裕士子游女也多衣锦绣。《花间集》词多咏五代蜀中男女情事，时有刺绣方面描写，如“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”，“锦浦春女，绣衣金缕，雾薄云轻”；除穿戴又借多种绣品及图案抒发情思并点染境界，如“红烛背，绣帘垂，梦长君不知”，“绣鸳鸯枕暖，画孔雀屏欹”等等，尽管是词人之语，也可探知当时风俗；女红之盛，由闺阁的特定背景描写可见一斑，如“莺啼残月，绣阁香灯灭”，“后园里看百花发，香风拂绣户金扉”，诸如此类，几乎成了香艳脂粉套语，如“绣户”不少是指大户人家雕梁画栋的屋宇，如王倨“绣户雕轩文杏梁”……
绘画传神
古蜀绣品极少传世，较早的“北宋蜀绣双冠图片”，绫地，绣片高44厘米，宽30.7厘米，上绣鸡冠花、孤屿、水草，一雄鸡屿上昂首振翼催晓，上端钤“明昌御览”玉玺一方。明昌是金章宗皇帝的年号，可能是宋朝廷赠给金国的。
中国古代山水花鸟画的成熟期在五代，其突出代表便是西蜀南唐的画家如黄筌、荆浩等。宋人之绣，针线细密，其用线止一、二丝，用针如发细者为之。花草禽鸟之绣非如此细密而不能工不能真，加之题材之自然清新，比较龙凤及汉唐流行纹样更富于生活气息。后代言及绣者之工，就说“工仿宋绣”，赞扬“精刺绣”者，即言其“能灭去针线痕迹”，直称“针神”。此乃仿宋画之工，甚至有直谓“绘绣”的。
明代秦良玉锦袍也是蜀中今所见稀罕绣品。一为蓝缎并金绣蟒袍，胸背襟袖均并金刺绣蟒纹，又间彩绣万福、如意、云纹、宝相花纹等；一为黄缎秦良玉平金绣蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。秦良玉乃一代名将，崇祯帝曾召见并赋诗表彰其征战之功，可见这件原藏石柱县秦良玉家庙的精工细做之战袍非常有名。
气韵连贯
蜀绣显著的特点，具一气呵成，气韵连贯的艺术效果。一首唱少女给情郎绣荷包表达爱心的四川民歌，有句“为绣荷包儿有人求，……瞒倒爹娘绣得忙”，因而彩色丝线刺绣，必出自闺阁，送心上人，图案绣鸳鸯或并蒂莲，喻有情人终不分离，针针线线，极尽工巧，最见女子惠心深情。
据说周代以绣文绣区别以葛布与丝帛为材料的绣品。《史记》载“楚庄王有所爱马，衣以文绣，置华屋之下”，皇帝宠物穿绣图丝衣显是极尊贵；战国“齐纨鲁缟”很有名，这大概与齐郡尚刺绣、“恒女无不能”有关，丝织绣品大量制作在当时是极奢侈的，所以齐国号为“冠带衣履天下”。
蜀绣辉煌
作为专门技艺，历史上刺绣常为朝廷官府控制，如宋朝廷始设文绣院，招纳绣工专为皇室绣制御服及装饰品，元代在全国各地设有绣局，明代设内廷作坊专管各项工艺制作，清代同类机构叫造办处。这些官方机构除了督造朝廷政府所需，对刺绣行业的正规确立，提高其社会经济地位也起到积极作用。如1903年清政府在成都成立四川省劝工总局，内设刺绣科，聘请名家设计绣稿，同时钻研刺绣技法。当时一批有特色的画家如刘子兼的山水、赵鹤琴的花鸟、杨建安的荷花、张致安的虫鱼等入绣，既提高了蜀绣的艺术欣赏性，同时也产生了一批刺绣名家。 但蜀绣之形成比官方劝工局更早。道光年间（1830年），民间组织的三皇神会成立，这是一个由铺、料、师组成的刺绣业的专门行会。这种正式垂版立行，建立行规，确定专业分工，维持行业内部各方的利益，表明蜀绣已从家庭逐渐进入市场，形成广为社会所需的规模生产。
那时成都的刺绣手工作坊在九龙巷、科甲巷一带有八九十家，到官方劝工局成立，蜀绣业更加兴盛。
到劝工局时期，实用品外更丰富了刺绣欣赏品类，如条屏、中堂、斗方、横披等，题材除以古代名家画作如苏东坡的怪石丛条、郑板桥的竹石、陈老莲的人物等为粉本，又请当时名画家设计绣稿，并绣制流行图案，既有山水花鸟、博古、龙凤、瓦文、古钱一类，又有民间传说，如八仙过海、麻姑献寿，吹箫引凤、麒麟送子等，也有隐喻喜庆吉祥荣华富贵的喜鹊闹梅、鸳鸯戏水、金玉满堂、凤穿牡丹等，十分丰富。
蜀绣发展
蜀绣来自民间，正如陕西剪纸、绵竹年画来自民间一样，因为人民群众的创造力是无穷无尽的。在城乡的院落和闺阁中，妇女们把精心设计的图案绣在嫁妆衣物和馈赠品上，寄托对美的追求和对幸福生活的向往。随着时代的演进，许多流传于民间的技艺就会逐渐形成产业和规模。
1831年（清道光年间），随着蜀绣行会的成立，成都的蜀绣工艺迎来了一个全新的发展时期，店铺、作坊多达数十家，从业绣工也有1000余人。这一时期，刺绣产品开始由专业的设计师进行设计，产品逐渐划分为穿货、戏衣、灯彩三个行业。
伴随着民间蜀绣的生生不息，蜀绣工艺呈现出欣欣向荣的局面。清代末期，政府提倡振兴实业，又在成都开办了劝工局，劝工局下设刺绣科，专门管理蜀绣的生产和销售。蜀绣中不少精品被指定为皇室贡品，而且优秀的艺人还被授予“五品同知衔”的称谓，极大地鼓励了蜀绣的生产和制作。清末至民国初年，蜀绣在国际上已享有很高声誉，在1915年国际巴拿马赛中荣获金奖。
民国后，蜀绣虽然不再绣制朝衣和贡品，但绣制日用品的范围却越来越广，几乎包括人们日常生活的方方面面。小到幼儿的披衫、鞋帽，大到结婚时的床上用品、室内装饰品及馈赠酬酢用品。随着刺绣范围和题材的推广，蜀绣的装饰性也进一步提高，采用历代名画作刺绣图稿的蜀绣作品也大量涌现。抗战时期，文化中心南迁，许多画家和技工来到成都，为蜀绣的发展做出了积极贡献。
蜀绣遍布四川民间，70年代末川西农村几乎是“家家女红，户户针工”，人数达四五千之多，相当于刺绣工厂在职职工的15倍。她们除刺绣被面、枕套、头巾、手巾、衬衣、桌布等几十个品种外，还积极生产外贸出口的生纺绣片、绣屏等。绣品仍保持浓厚的地方特色。蜀绣这一传统工艺的发展，时常得到画家的大力支持，如《薛涛制笺图》绣屏，就是画家赵蕴玉提供绣稿，由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。它还采用“线条绣”，在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔，以线作墨，绣出来的花纹线条流畅、潇洒光亮、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。
蜀绣保护
国家非常重视非物质文化遗产的保护，2006年5月20日，蜀绣经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日，经国家文化部确定，四川省成都市的郝淑萍为该文化遗产项目代表性传承人，并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。
但蜀绣的现状不容乐观。四川只有一个成都蜀绣厂，境况不佳，正面临改制的问题，本来人数就少的绣工，年龄也都在30岁以上，难有“新鲜血液”注入。有行家称，美轮美奂的蜀绣，其发展已严重滞后，与号称“百万绣工”的苏绣相距甚远。
（编辑 王琳琳）