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在过去5年里，世界顶级时装屋的权利变动格外频繁，设计师的上岗-下课如同走马灯一样轮转，还没让你了解，他们便以各种姿态告别品牌。我们可以先做一个简单梳理：
2015年初， Alessandro Michele扛下Gucci创意总监的大旗。这一年，同年秋天，Demna Gvasalia取代Alexander Wang，成为Balenciaga创意总监。之前，他是Vetements的创始人之一。而在更早的1998-2003年期间，被誉为巴黎最天才的设计师Nicolas Ghesquière执掌Balenciaga整整15年。之后，Ghesquiere加入了LV，Alexander Wang则专心做自己的品牌。
2016年，Dior迎来了史上第一位女性创意总监Maria Grazia Chiuri，Chiuri曾与搭档Pierpaolo Piccioli作为Valentino的创意总监出现。而之前，Dior为Raf Simons掌权，他离开Dior后入主了CALVIN KLEIN。究竟一个新总监应该继承还是颠覆品牌原有的面貌，怎样的委任才能带来业绩的增长？归根到底，品牌与业绩，这成为现实的问题。
去年9月30日，Chiuri在巴黎罗丹美术馆展示了入主Dior后的首个系列，类似的击剑套装贯穿整个时装秀，这是带有Dior的特质。此外大量蕾丝衬衫和精美刺绣的薄纱连衣裙和半身裙，全都透着Valentino的影子。尽管当下质疑声不少，但该系列的市场反应非常之好。印有“WE SHOULD ALL BE FEMINISTS（我们都应该是女權主义者）”的T恤成为了全球最火的一件单品。配饰系列也大受欢迎：白色丝带上印有J’ADIOR字样的猫跟鞋、串有大写DIOR金属字母的手拿包和Chocker都成为了爆款。根据Dior发布的2017财年第一季度的财报显示，其销售额达到5亿欧元，同比增长18%。
配饰设计向来是Chiuri的强项，早在Valentino时期，她就凭借Rockstud系列——铆钉元素的鞋子和包包，领Valentino业绩翻倍。无独有偶，现在使Gucci如日中天的设计师Alessandro Michele，原本也就是品牌的首席配饰设计师。他掌权后的Gucci，在酒神包和马蹄扣毛毛拖鞋的带领下业绩表现持续优异，在2016财年，品牌零售收入同比增长14.8%。
是否在配饰品类上重拳出击，才是解救一个垂危大牌的有效方法呢？从现在的例证上看的确如此，毕竟众多奢侈品牌中，没有哪一家敢拍着胸脯称“我们家是靠卖衣服赚钱”的。
2017年Chanel高定秀举行，一众明星加持下更显霸气。
从Dior到Gucci，设计总监均以配饰卖得当当响闻名。
明星与品牌引发的连锁效益。
你能在Martin Margiela的设计中找到John Galliano的Dior灵气吗？
“他完全不符合巴黎世家的传统！”当时Gvasalia的任命消息引发了时尚圈的一片哗然。但还是有人想尽办法找了找两人之间的共同点：Cristóbal Balenciaga与Demna Gvasalia都是时装系统的“颠覆者”。当年Balenciaga与他的好友Givenchy一起，在时装展示上比其他同侪晚一个月，与巴黎高级定制时装公会公开“作对”，并极大地限制其服务客户数量，这一切都和现在的Vetements很像。
当然人们希望看到的“合拍”更多是在设计风格上。最合拍的也许要数Nicolas Ghesquière，他和Balenciaga本人一样，都是无师自通的设计天才，并且以严谨制衣为特色。用一个例子来说明他对巴黎世家的贡献，那就是人人都熟知的机车包，就是由他所创造的。所以，新总监与品牌本身究竟合拍与否，标准很难界定，两者间的设计风格和运营风格都必须纳入考量。这在Dior身上也印证了这一点，John Galliano执掌的Dior，梦境、浮夸，与迪奥先生本人的风格大有不同，但依旧大受好评。后来到Raf Simons接手，无疑他的风格与迪奥本人“看上去”是更符合的，但只要看过纪录片《DIOR AND I》的人，都能感觉到这个可怜人的挣扎。如今Raf Simons在CALVIN KLEIN如鱼得水，毕竟他喜欢的始终是有自我风格的，小众的设计。
这一切任命和风格转变，有一点是有迹可寻的，那就是品牌想要年轻化。“千禧一代”几乎成为了时尚圈最光芒四射的词汇。当然这个概念来自美国，说的是85后的，熟悉社交网络，习惯高消费的一代。
Balenciaga 的CEO Isabelle Guichot曾透露，任命Gvasalia的原因，正是看中他开发新品牌的方法和能力。作为一个在2014年底才发布首个系列的品牌，Gvasalia和朋友们创立的Vetements在短短几季里已经成为了时尚界的当红炸子鸡。袜靴、卫衣、DHL快递T恤，这些颠覆式的设计，在千禧一代中制造出了一件难求的爆款现象。Gvasalia当然也不负众望，辣眼睛的一批设计连番推出，进入了Balenciaga和Vetements傻傻分不清楚的状况了——看吧，帽子、袜子鞋、宜家同款包包，早就刷爆了社交媒体。但这种热度可以持续多久？而就在上个月初，Vetements宣布不再举办实体时装秀，并且不再坚持oversize的廓形设计。可以看到，Vetements在改变，再不变真的无法持续获得年轻人的关注。另一方面，他又准备让刚过完百年大寿的Balenciaga做出怎么改变呢？
大众曾经以为，品牌本身是不会改变的。但如今我们发现，每一位设计总监都会将品牌路线或多或少地引向另一条路。还记得 YSL 找来 Hedi Slimane 做设计总监。钟爱摇滚的他将皮夹克成为YSL最标志性的款式。2015 年 YSL 销售收入逼近 10 亿欧元，较 2014 年上涨 38%。Slimane上任后，甚至将品牌名称改为了Saint Laurent Paris，成为了首个将创始人名字摘掉的品牌。没过两年，Slimane下课，品牌又将名称改回了YSL，实在让人哭笑不得。
反过来说，也有真的风格可能永存的极端例子，那便是Chanel，因为继创始人Gabrielle Chanel之后，品牌就只有一个创意总监，那就是Karl Lagerfeld（任期已达34年），年复一年在巴黎大皇宫作秀的习惯也没有变过。在Chanel2017秋冬高定系列发布之时，老佛爷又把埃菲尔铁塔搬入了大皇宫，作为展示舞台，而其精髓：粗尼套装、2.55包包、山茶花，提起这些，你会记得到品牌。
虽然不创新就会死，但是不是每一次求新都必须做到不破不立？毕竟当我们想象一个百年时装屋时，还是希望有那么一些继承感在里面，希望时装屋之间风格独立，风格永存。
2015年初， Alessandro Michele扛下Gucci创意总监的大旗。这一年，同年秋天，Demna Gvasalia取代Alexander Wang，成为Balenciaga创意总监。之前，他是Vetements的创始人之一。而在更早的1998-2003年期间，被誉为巴黎最天才的设计师Nicolas Ghesquière执掌Balenciaga整整15年。之后，Ghesquiere加入了LV，Alexander Wang则专心做自己的品牌。
2016年，Dior迎来了史上第一位女性创意总监Maria Grazia Chiuri，Chiuri曾与搭档Pierpaolo Piccioli作为Valentino的创意总监出现。而之前，Dior为Raf Simons掌权，他离开Dior后入主了CALVIN KLEIN。究竟一个新总监应该继承还是颠覆品牌原有的面貌，怎样的委任才能带来业绩的增长？归根到底，品牌与业绩，这成为现实的问题。
配饰设计师的胜利
去年9月30日，Chiuri在巴黎罗丹美术馆展示了入主Dior后的首个系列，类似的击剑套装贯穿整个时装秀，这是带有Dior的特质。此外大量蕾丝衬衫和精美刺绣的薄纱连衣裙和半身裙，全都透着Valentino的影子。尽管当下质疑声不少，但该系列的市场反应非常之好。印有“WE SHOULD ALL BE FEMINISTS（我们都应该是女權主义者）”的T恤成为了全球最火的一件单品。配饰系列也大受欢迎：白色丝带上印有J’ADIOR字样的猫跟鞋、串有大写DIOR金属字母的手拿包和Chocker都成为了爆款。根据Dior发布的2017财年第一季度的财报显示，其销售额达到5亿欧元，同比增长18%。
配饰设计向来是Chiuri的强项，早在Valentino时期，她就凭借Rockstud系列——铆钉元素的鞋子和包包，领Valentino业绩翻倍。无独有偶，现在使Gucci如日中天的设计师Alessandro Michele，原本也就是品牌的首席配饰设计师。他掌权后的Gucci，在酒神包和马蹄扣毛毛拖鞋的带领下业绩表现持续优异，在2016财年，品牌零售收入同比增长14.8%。
是否在配饰品类上重拳出击，才是解救一个垂危大牌的有效方法呢？从现在的例证上看的确如此，毕竟众多奢侈品牌中，没有哪一家敢拍着胸脯称“我们家是靠卖衣服赚钱”的。
从Dior到Gucci，设计总监均以配饰卖得当当响闻名。
明星与品牌引发的连锁效益。
你能在Martin Margiela的设计中找到John Galliano的Dior灵气吗？
合不合拍谁说了算？
“他完全不符合巴黎世家的传统！”当时Gvasalia的任命消息引发了时尚圈的一片哗然。但还是有人想尽办法找了找两人之间的共同点：Cristóbal Balenciaga与Demna Gvasalia都是时装系统的“颠覆者”。当年Balenciaga与他的好友Givenchy一起，在时装展示上比其他同侪晚一个月，与巴黎高级定制时装公会公开“作对”，并极大地限制其服务客户数量，这一切都和现在的Vetements很像。
当然人们希望看到的“合拍”更多是在设计风格上。最合拍的也许要数Nicolas Ghesquière，他和Balenciaga本人一样，都是无师自通的设计天才，并且以严谨制衣为特色。用一个例子来说明他对巴黎世家的贡献，那就是人人都熟知的机车包，就是由他所创造的。所以，新总监与品牌本身究竟合拍与否，标准很难界定，两者间的设计风格和运营风格都必须纳入考量。这在Dior身上也印证了这一点，John Galliano执掌的Dior，梦境、浮夸，与迪奥先生本人的风格大有不同，但依旧大受好评。后来到Raf Simons接手，无疑他的风格与迪奥本人“看上去”是更符合的，但只要看过纪录片《DIOR AND I》的人，都能感觉到这个可怜人的挣扎。如今Raf Simons在CALVIN KLEIN如鱼得水，毕竟他喜欢的始终是有自我风格的，小众的设计。
难以把握的年轻人
这一切任命和风格转变，有一点是有迹可寻的，那就是品牌想要年轻化。“千禧一代”几乎成为了时尚圈最光芒四射的词汇。当然这个概念来自美国，说的是85后的，熟悉社交网络，习惯高消费的一代。
Balenciaga 的CEO Isabelle Guichot曾透露，任命Gvasalia的原因，正是看中他开发新品牌的方法和能力。作为一个在2014年底才发布首个系列的品牌，Gvasalia和朋友们创立的Vetements在短短几季里已经成为了时尚界的当红炸子鸡。袜靴、卫衣、DHL快递T恤，这些颠覆式的设计，在千禧一代中制造出了一件难求的爆款现象。Gvasalia当然也不负众望，辣眼睛的一批设计连番推出，进入了Balenciaga和Vetements傻傻分不清楚的状况了——看吧，帽子、袜子鞋、宜家同款包包，早就刷爆了社交媒体。但这种热度可以持续多久？而就在上个月初，Vetements宣布不再举办实体时装秀，并且不再坚持oversize的廓形设计。可以看到，Vetements在改变，再不变真的无法持续获得年轻人的关注。另一方面，他又准备让刚过完百年大寿的Balenciaga做出怎么改变呢？
换，还是不换？
大众曾经以为，品牌本身是不会改变的。但如今我们发现，每一位设计总监都会将品牌路线或多或少地引向另一条路。还记得 YSL 找来 Hedi Slimane 做设计总监。钟爱摇滚的他将皮夹克成为YSL最标志性的款式。2015 年 YSL 销售收入逼近 10 亿欧元，较 2014 年上涨 38%。Slimane上任后，甚至将品牌名称改为了Saint Laurent Paris，成为了首个将创始人名字摘掉的品牌。没过两年，Slimane下课，品牌又将名称改回了YSL，实在让人哭笑不得。
反过来说，也有真的风格可能永存的极端例子，那便是Chanel，因为继创始人Gabrielle Chanel之后，品牌就只有一个创意总监，那就是Karl Lagerfeld（任期已达34年），年复一年在巴黎大皇宫作秀的习惯也没有变过。在Chanel2017秋冬高定系列发布之时，老佛爷又把埃菲尔铁塔搬入了大皇宫，作为展示舞台，而其精髓：粗尼套装、2.55包包、山茶花，提起这些，你会记得到品牌。
虽然不创新就会死，但是不是每一次求新都必须做到不破不立？毕竟当我们想象一个百年时装屋时，还是希望有那么一些继承感在里面，希望时装屋之间风格独立，风格永存。