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另一个希腊
恩贝多克港(Port Empedocle)，是西西里岛南边一个细雨蒙蒙的小渔村，我们要再往西去附近海岸，公车却只能坐到这里。
西西里岛有过太多统治者。这座意大利西南、隔海峡与本岛相望的地中海最大岛，由于位在“地中海的十字路口”。公元前8世纪已有希腊人来此殖民，那时期所建的希腊城镇阿格利真托，富裕甚至超过希腊本岛。
随着古希腊文明的繁盛开花，富有的阿格利真托人不断捐钱盖神殿、建剧场以夸示富贵，曾被当时诗人称为“人间最美的城市”，希腊境外保存最大的古希腊神殿群，就在阿格利真托南部的“神殿谷”(Valle dei Templi)。一入场，高大的褐黄石柱依次在山坡上排开，有25支长短列柱的朱诺神殿(Juno)坐落山丘最高处，以至于身旁不知哪位游客，竟轻唤了声：“‘希腊’到了。”
老骨头拼图
如同踏入画家达利风格的超现实梦境，海岸丘陵散布着杏树、无花果，仙人掌大如人脸，两旁巨石如恐龙遗骸、人面狮身，乱石堆中出现了此区最古老的海力克斯神殿(Hercules，建于公元前520年)，好像曾被如来神掌震碎五脏六腑的巨人，老骨头却还硬朗，人骨拼图般在考古学家的努力下修复了8座列柱，柱顶虽不齐全、仍站得直挺，似倔强说着：“我还行”。
西西里岛位于地中海文明交会处，希腊城邦没落后，曾受不同民族统治，新来的统治者往往拆去旧建筑移作它用，邻近朱诺神殿的协和神殿(Tempio della Concordia)保存状态最佳，34支列柱完整环绕廊殿，是现今保存最完整的陶立克式建筑。
古时殿内只有祭司可进入，如今有欧元即可通行(除入场券外，另付2欧元)。踏阶绕行殿中，海风穿越列柱间隙扑来，忽让人激凌凌生出苍凉之感，一段文字就这么浮上心头：
“我总想象，有那么一群小孩子在一大片麦田里玩游戏。成千上万个小孩子，附近没有一个人——没有一个大人，除了我。我呢，就站在那混账悬崖边。我的职务是在那里守望……”
守望者在此
那是《麦田捕手》里荷顿的话语。但我怎么觉得，这半毁的古神殿群也像荷顿、像守望者，一根根巨大列柱如拼命伸向虚空的手指，站在这古代悬崖边，好似仍试图抓住什么、对抗什么。
阿格利真托老城形成于中世纪，雅典娜主街蜿蜒上山，两旁楼层狭仄，临街橱窗亮晶晶陈列着Prada、Gucci、George Armani各种精品，戴水手帽的侍者在咖啡吧里爽飒煮着Espresso，糕饼店年轻人搬出橱窗里颜色粉嫩诱人糕点，夸这也好吃、那也好吃。老街也有生食铺，一个娇艳少女问鱼店老板摊上卖的是什么鱼，那小哥一面回答，“哗”地一下脸也红了。
水果口味的意大利冰淇淋Gelato冰凉爽口、西西里起司卷Ricotta Cannoli皮脆馅糯，有块甜点在手，所有人都变成被宠坏的小孩子。我几乎可以这样在这里悠闲度日，饿了钻进小巷露天餐厅吃份番茄海鲜面饺、一片咬劲厚实的pizza或汁香味甜的烤章鱼……直到看到那张白色海崖的明信片。
相对于举世皆知的古希腊神殿群，阿格利真托附近有座白石灰堆积的秘境海崖“土耳其阶梯”(Scale dri Turchi)却少为人知，是当地人才知道的景点。旅馆柜台旁问人：“这里要怎么去?”答案很简单：“没大众运输工具，要开车。”这也罢了，老板偏又秀出电脑里照片：“美吧。夏天我们都在这里游泳。”
西西里 冰川
我们后来是这样去的：公车先坐到恩贝多克渔港、再找车载我们去雷蒙特。计程车驶出小渔村不过10来分钟，便到了挂着“Scale dri Turchi”白瓷砖门牌的海岸。沙丘小径走下沙滩，如一片柠檬派的白色海崖以缓坡状斜伸进艳蓝翠绿海中，似无文明污染的南极冰川，美极了。
侧看如三角切面的“冰川”海崖，岩层表面因风化侵蚀形成阶梯状平行横纹，岩上莹白如雪，踏上时如白色贝壳的起伏内面平滑向两旁铺展、一直伸向海上。游人在此，个个仿如白色舰艇上的指挥官，说不定古希腊众神也曾在这白色大办公桌上开过选美讨论会呢。
在这白色舰艇上的某个时刻，我忽想起西西里的过往。公元前3世纪西西里成为古罗马行省，12世纪诺曼国王时期，首府巴勒摩曾是当时欧洲最繁华城市。那时的巴勒摩就像贴满金叶子的快乐王子吧，巴洛克拱顶、歌德式尖塔、伊斯兰圆顶金灿灿簇拥挤在城市天际，竟从何时开始墙垣剥落、金漆褪色，成了使访客心惊胆跳的“黑手党”首都?
无阴影 海岸
地中海上霸权起起落落、不同统治者来来往往，拿掉过往历史任何一段，西西里就不是西西里了。西西里人何其幸运，他们还有这海岸。无文明建筑、无阴影迫害，无罪无罚，只有白色，和海。
从恩贝多克渔港开回阿格利真托的公车上，我们竟遇到来时同车的Q毛非裔年轻人。一来一回，他身上多了件纪念品小贩常背的大袋子一他是在这附近哪里批货、还是走私?我私下猜测着别人，“Q毛的”忽从后方拍我肩膀，原来是向我兜售塑胶玻璃珠手链。这玻璃珠手链我看过。在神殿谷纪念品广场，所有来参观的小朋友，都买了那样的一串。
恩贝多克港(Port Empedocle)，是西西里岛南边一个细雨蒙蒙的小渔村，我们要再往西去附近海岸，公车却只能坐到这里。
西西里岛有过太多统治者。这座意大利西南、隔海峡与本岛相望的地中海最大岛，由于位在“地中海的十字路口”。公元前8世纪已有希腊人来此殖民，那时期所建的希腊城镇阿格利真托，富裕甚至超过希腊本岛。
随着古希腊文明的繁盛开花，富有的阿格利真托人不断捐钱盖神殿、建剧场以夸示富贵，曾被当时诗人称为“人间最美的城市”，希腊境外保存最大的古希腊神殿群，就在阿格利真托南部的“神殿谷”(Valle dei Templi)。一入场，高大的褐黄石柱依次在山坡上排开，有25支长短列柱的朱诺神殿(Juno)坐落山丘最高处，以至于身旁不知哪位游客，竟轻唤了声：“‘希腊’到了。”
老骨头拼图
如同踏入画家达利风格的超现实梦境，海岸丘陵散布着杏树、无花果，仙人掌大如人脸，两旁巨石如恐龙遗骸、人面狮身，乱石堆中出现了此区最古老的海力克斯神殿(Hercules，建于公元前520年)，好像曾被如来神掌震碎五脏六腑的巨人，老骨头却还硬朗，人骨拼图般在考古学家的努力下修复了8座列柱，柱顶虽不齐全、仍站得直挺，似倔强说着：“我还行”。
西西里岛位于地中海文明交会处，希腊城邦没落后，曾受不同民族统治，新来的统治者往往拆去旧建筑移作它用，邻近朱诺神殿的协和神殿(Tempio della Concordia)保存状态最佳，34支列柱完整环绕廊殿，是现今保存最完整的陶立克式建筑。
古时殿内只有祭司可进入，如今有欧元即可通行(除入场券外，另付2欧元)。踏阶绕行殿中，海风穿越列柱间隙扑来，忽让人激凌凌生出苍凉之感，一段文字就这么浮上心头：
“我总想象，有那么一群小孩子在一大片麦田里玩游戏。成千上万个小孩子，附近没有一个人——没有一个大人，除了我。我呢，就站在那混账悬崖边。我的职务是在那里守望……”
守望者在此
那是《麦田捕手》里荷顿的话语。但我怎么觉得，这半毁的古神殿群也像荷顿、像守望者，一根根巨大列柱如拼命伸向虚空的手指，站在这古代悬崖边，好似仍试图抓住什么、对抗什么。
阿格利真托老城形成于中世纪，雅典娜主街蜿蜒上山，两旁楼层狭仄，临街橱窗亮晶晶陈列着Prada、Gucci、George Armani各种精品，戴水手帽的侍者在咖啡吧里爽飒煮着Espresso，糕饼店年轻人搬出橱窗里颜色粉嫩诱人糕点，夸这也好吃、那也好吃。老街也有生食铺，一个娇艳少女问鱼店老板摊上卖的是什么鱼，那小哥一面回答，“哗”地一下脸也红了。
水果口味的意大利冰淇淋Gelato冰凉爽口、西西里起司卷Ricotta Cannoli皮脆馅糯，有块甜点在手，所有人都变成被宠坏的小孩子。我几乎可以这样在这里悠闲度日，饿了钻进小巷露天餐厅吃份番茄海鲜面饺、一片咬劲厚实的pizza或汁香味甜的烤章鱼……直到看到那张白色海崖的明信片。
相对于举世皆知的古希腊神殿群，阿格利真托附近有座白石灰堆积的秘境海崖“土耳其阶梯”(Scale dri Turchi)却少为人知，是当地人才知道的景点。旅馆柜台旁问人：“这里要怎么去?”答案很简单：“没大众运输工具，要开车。”这也罢了，老板偏又秀出电脑里照片：“美吧。夏天我们都在这里游泳。”
西西里 冰川
我们后来是这样去的：公车先坐到恩贝多克渔港、再找车载我们去雷蒙特。计程车驶出小渔村不过10来分钟，便到了挂着“Scale dri Turchi”白瓷砖门牌的海岸。沙丘小径走下沙滩，如一片柠檬派的白色海崖以缓坡状斜伸进艳蓝翠绿海中，似无文明污染的南极冰川，美极了。
侧看如三角切面的“冰川”海崖，岩层表面因风化侵蚀形成阶梯状平行横纹，岩上莹白如雪，踏上时如白色贝壳的起伏内面平滑向两旁铺展、一直伸向海上。游人在此，个个仿如白色舰艇上的指挥官，说不定古希腊众神也曾在这白色大办公桌上开过选美讨论会呢。
在这白色舰艇上的某个时刻，我忽想起西西里的过往。公元前3世纪西西里成为古罗马行省，12世纪诺曼国王时期，首府巴勒摩曾是当时欧洲最繁华城市。那时的巴勒摩就像贴满金叶子的快乐王子吧，巴洛克拱顶、歌德式尖塔、伊斯兰圆顶金灿灿簇拥挤在城市天际，竟从何时开始墙垣剥落、金漆褪色，成了使访客心惊胆跳的“黑手党”首都?
无阴影 海岸
地中海上霸权起起落落、不同统治者来来往往，拿掉过往历史任何一段，西西里就不是西西里了。西西里人何其幸运，他们还有这海岸。无文明建筑、无阴影迫害，无罪无罚，只有白色，和海。
从恩贝多克渔港开回阿格利真托的公车上，我们竟遇到来时同车的Q毛非裔年轻人。一来一回，他身上多了件纪念品小贩常背的大袋子一他是在这附近哪里批货、还是走私?我私下猜测着别人，“Q毛的”忽从后方拍我肩膀，原来是向我兜售塑胶玻璃珠手链。这玻璃珠手链我看过。在神殿谷纪念品广场，所有来参观的小朋友，都买了那样的一串。