我们在一个明朗的中午抵达普拉兰岛的五月谷，这个只有不到20公顷的山谷是世界上最小的自然遗产，生长着世界上最大的种子——海椰子。在塞舌尔，植物总是有异常的体积，海椰子树成年以后，树高30米，叶子宽可达2米，长7米。
　　直升机降落在Fregate岛上。岛上生活了2000多只陆龟。它们喜欢在飞机跑道上待着，飞机起落前，岛上的工作人员需要连哄带搬地让它们离开，更别提那漫天的海鸟。
　　街上走着的人有着不同的肤色。白、黑、棕、黄、红，更不用说那些同时拥有亚非欧三个大陆血统的多代复杂混血儿。鱼市场里，熟练地给鲨鱼开膛的大叔明显是个非洲人，身边提着金枪鱼冲水的助手貌似来自加勒比海，他对面那个买水果的男人长了一张印度面孔，从鱼市场侧门出去，那一溜的商铺门口都写着中文，可是那个浙江大妈却一句中文也不会说，倒是说了一口有点马来西亚口音的法语。
　　原始，这种气息似乎浸泡在塞舌尔所有的美丽里。在现代化的四季酒店的泳池边，几只巨大的陆龟悠闲地吃着它们的水果零食。不慌不忙地，一口，一口。它们看起来像是恐龙的某些远房亲戚，而如果你熟知斯堪的纳维亚人的屠龙神话而且深爱《驯龙高手》的话，不难发现夜煞的那双萌萌的大手原型，正是这些陆龟的前肢。
　　这是塞舌尔人独有的自然观。岛外的人总是盛赞塞舌尔的环保工作出色，德阿让海滩是全球被拍摄次数最多的海滩，因此闻名的拉迪格岛至今都只有五辆机动车。关于环境保护的考虑植根在大部分塞舌尔人的心里。从马埃岛机场到四季酒店，一路盘山，一个小时的车程内，蓝海白沙灰岩石，四处藤蔓和灌木，都是不曾被人染指过的野模样。
　　往密林方向走，小蜥蜴飞快地掠过路面，冲到草丛里窸窣作响。各种树木的枝叶在高处交错，海椰子的雄树在开花，有着让人害羞的形状。强壮的雄树一年里能开出两根花，绝大多数是一根，能让周围的妻妾结出满树的海椰子。山谷深处有棵孤单的雄树，强壮无比，周遭却无一棵雌树。保护区计划在它旁边种下一圈新苗，希望25年后，好歹给它长出几个老婆来。真是漫长的等待。
　　塞舌尔群岛四季度假酒店所在的海湾据说拥有全塞舌尔最漂亮的蓝色，脆而薄，每一个涌动都能听到阳光破碎时细微的咔咔声。白色的沙滩跟筛过的面粉一样细软，放眼望去，沙滩上并无任何一把阳伞和躺椅。若喜欢阳伞和躺椅，可以退回到酒店美丽的泳池边。
　　300英亩的Fregate岛拥有塞舌尔诸岛里最奢华的17栋度假别墅。几条蜿蜒的人造小径通往树屋餐厅和各个海滩，还有半个岛处于处女状态，没有任何人工染指。岛上的维多利亚沙滩曾经获选《时代》杂志“全球最佳沙滩”称号，它的美让所有词语都失灵了。
　　时间在经过印度洋的时候大约迎头遭遇了某场季风，又或者，按我更愿意相信的那个猜度：它经过时被那个传說中的、如今深埋在海底的雷姆利亚文明所震慑。它在马尔代夫和毛里求斯落了一点点碎片，留下一些悠闲的风味，在塞舌尔，就只剩下一点影子而已。
　　傍晚回房，房间的泳池边上有一棵巨大的红豆树。红豆掉在露台的木地板缝里，我用一张门卡把它们逐颗挑起来。星点的嫣红宝石光，就像格林童话里林间的面包屑，泳池的台阶上还有，泳池底下还有呢。跟着它走，意识到自己全身尽湿的时候一抬头，漫天的彩霞，巨大的果蝠张着两尺长的翅膀从头上掠过。明天还要去斜坡上捡那些红豆，一早起来就去……在蚊帐里想完这个句子，再睁开眼的时候，晨间大白而浪潮拍岸，一宿酣睡，忘记上弦的手表已经停摆了。
　　美国当代预言家哥顿·迈克尔·斯加利安有个理论，说原始的雷姆利亚人并非一种实体，而是来自火星、昂宿星团和天狼星的灵魂群组，它们的震动频率接近造物主的层级，来到地球上，是为了体验身体的震动……不远处那个泥塘里那十几块大石头突然动起来了，原来是在那边消暑的巨龟们。它们在那里到底待了多久呢，连壳上都积满了厚厚—层白色的鸟粪。它们必然知道真相，在伊甸以前，兽迹之间，曾经有怎样的震动。