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旗袍是中国女性钟爱的民族服饰，在沉寂几十年后，一股“旗袍热”又在全国悄然兴起。各地的旗袍文化节、旗袍走秀活动层出不穷，双十一期间网上店铺的爆款旗袍分分钟卖断货，老字号在一丝不苟地把这项手艺代代传承，年轻一代更是把创业的目光投射到旗袍身上。
红都老师傅——做旗袍30年“扣子、开衩都有讲究”
年近60岁的李侃是红都集团的旗袍老师傅，也是“双顺”京式旗袍的第四代传人，曾为多位国家政要、社会名流制作服装。李侃告诉记者，旗袍虽然看上去线条简单，但制作技艺却相当复杂，也有很多讲究。比如旗袍的开衩，最好是到开到膝盖上方十厘米，这样的高度才飘逸文雅，坐下来也好看，太高了就失去了含蓄美。再如旗袍的襟、袖、领等部位也都有讲究，襟有圆襟、方襟、长襟，领子有元宝领、低领、波浪领、水滴领，都要根据顾客的脸形、体形来选择。盘扣有琵琶扣、蝴蝶扣、菊花扣、葫芦扣等多种造型，还有梅花、竹子的，每一种都有不同的文化内涵和寓意。旗袍的面料和花纹也同样重要，喜庆的日子多用牡丹、金凤，绒面的布料一定要戗着绒毛来做，衣服才不会有色差。
定制一件旗袍，需要经过多道工序。做衣服前，首先要与顾客充分沟通，了解衣服的穿着场合、喜好，然后再选定面料、设计款式。由于旗袍能够凸显女性的曲线美，相对贴身，而顾客的肩膀是否同高、腰臀位置比例等又因人而异，想要做出优雅合身的旗袍就必须得根据顾客的体形，做到一人一版、一人一款。尤其是细微的地方，像扣子位置、领子高低等，将就不得。以红都的京式旗袍为例，仅测量环节就要全身上下36处量体，细致到锁骨、肘部。此后还要经过两到三次的试衣、修正肥瘦、长短，最短也得半个月时间才能完工。这些制作过程中的技艺主要是靠几十年日积月累的经验一点点磨出来的，而不是机器生产就能简单替代的。
“这技艺应该不会断了”
做了一辈子旗袍，李侃最担心的是这门技艺能否传承下去。现在，厂里原有的老师傅们已经相继退休，有的老师傅甚至已经故去，真正了解和掌握中国旗袍传统手工技艺的已经没有几人，完全机械化制作的旗袍又无法体现中国旗袍的精髓，手工技艺面临失传的危机。
李侃告诉记者，自己在1978年底就和其他180多位插队知青进入了人民服装厂工作，从此和制衣结缘。从学徒到普通生产车间，再进到红都最牛的三车间女活组、第二设计室，跟着老师傅们学做样衣、定制旗袍，转眼间就是三十多年，当初带自己进厂的师傅都已经72岁了。一辈子所学，各位老师傅的传承，不希望就这么断在自己手里。这些年，李侃收的徒弟进进出出，来得多走得也多，有的是迫于收入压力，有的是耐不住寂寞，学会了就走人了。“咱们这手艺不是一蹴而就的，几十个孩子里才能出一两个，一定得爱这行才行。”
好在2007年，京式旗袍传统手工艺被列入北京市级“非物质文化遗产”名录，李侃成为京式旗袍的传承人，国家层面的重视让李侃多了一份放心。现在，李侃有4个徒弟，最小的23岁，年纪最大的40多岁，已经形成了合理的年龄梯队。“这门技艺应该不会断了。”李侃欣慰地说。
95后“海归”——有传承还得有创新
上周，李侃的工作室迎来一位90后的访客，女孩的工作是为网店设计改良旗袍，她把传统的汉服元素纳入进来，主打宽袍宽袖的居家服装，到李侃这儿是慕名请教的。女孩坦诚地告诉李侃，工作室里的旗袍都很漂亮，但是太隆重了，款式上也偏保守，希望旗袍能更生活化、舒适一些。李侃把这位年轻姑娘的话都记在心里，她觉得要让更多人喜欢旗袍还得在传统的基础上进行创新，加入年轻人喜欢的元素。最近一段时间，李侃和红都的技术人员忙着去各地寻找适合的旗袍面料，在大兴的一个厂子里发现了一批日本进口的新面料，垂坠感好，也柔软，李侃琢磨着可以为设计明年的新旗袍做准备了。
老师傅在想着如何传承与创新，年轻人也捡拾起民族服饰，用创业项目来推广旗袍。1995年出生的石榴是一位懂旗袍、爱旗袍的姑娘，她最大的梦想就是缩小年轻人和旗袍之间的距离，让更多人穿上漂亮的旗袍。
石榴此前留学国外学习艺术史专业，她在大学期间就曾经做过一件特别轰动的事情，花一整年时间穿着旗袍在美洲、欧洲、亚洲游历，做一个关于旗袍的行为艺术：石榴穿着旗袍在尼泊尔跳伞，看纽约百老汇演出，在西藏学画唐卡，让旗袍出现在三大洲的各个城市。后来，还出版了一本关于旗袍的著作。
出于对旗袍的热爱，石榴从美国的布朗大学停学返回北京创业，瞄准的就是旗袍和印花市场，并推出原创品牌——石榴集旗袍馆。旗袍馆上线不到半年，已经推出了十几款旗袍，其中卖得最好的是玫瑰旗袍，上线以来已经补货三次。不过，因为每件衣服都是小批量生产，非爆款的销量不多，库存压力和高成本常常困扰着石榴。
尽管如此，石榴还是放不下对旗袍的喜欢，她告诉记者，创业是自己从小的梦想，有一次在地铁上还遇见有人穿着自己设计的旗袍，感觉很棒。石榴对自己品牌的定位是“消费升级的品牌”，她不想只卖衣服，还强调衣服上附着的情感价值，每个花型都会取一个名字，有一个故事，迎合都市女性的情感需求。“下一步，我们还想在旗袍的廓形上进行创新，比如要做会飞的旗袍、花瓣旗袍等。”
责任编辑/卓琳
红都老师傅——做旗袍30年“扣子、开衩都有讲究”
年近60岁的李侃是红都集团的旗袍老师傅，也是“双顺”京式旗袍的第四代传人，曾为多位国家政要、社会名流制作服装。李侃告诉记者，旗袍虽然看上去线条简单，但制作技艺却相当复杂，也有很多讲究。比如旗袍的开衩，最好是到开到膝盖上方十厘米，这样的高度才飘逸文雅，坐下来也好看，太高了就失去了含蓄美。再如旗袍的襟、袖、领等部位也都有讲究，襟有圆襟、方襟、长襟，领子有元宝领、低领、波浪领、水滴领，都要根据顾客的脸形、体形来选择。盘扣有琵琶扣、蝴蝶扣、菊花扣、葫芦扣等多种造型，还有梅花、竹子的，每一种都有不同的文化内涵和寓意。旗袍的面料和花纹也同样重要，喜庆的日子多用牡丹、金凤，绒面的布料一定要戗着绒毛来做，衣服才不会有色差。
定制一件旗袍，需要经过多道工序。做衣服前，首先要与顾客充分沟通，了解衣服的穿着场合、喜好，然后再选定面料、设计款式。由于旗袍能够凸显女性的曲线美，相对贴身，而顾客的肩膀是否同高、腰臀位置比例等又因人而异，想要做出优雅合身的旗袍就必须得根据顾客的体形，做到一人一版、一人一款。尤其是细微的地方，像扣子位置、领子高低等，将就不得。以红都的京式旗袍为例，仅测量环节就要全身上下36处量体，细致到锁骨、肘部。此后还要经过两到三次的试衣、修正肥瘦、长短，最短也得半个月时间才能完工。这些制作过程中的技艺主要是靠几十年日积月累的经验一点点磨出来的，而不是机器生产就能简单替代的。
“这技艺应该不会断了”
做了一辈子旗袍，李侃最担心的是这门技艺能否传承下去。现在，厂里原有的老师傅们已经相继退休，有的老师傅甚至已经故去，真正了解和掌握中国旗袍传统手工技艺的已经没有几人，完全机械化制作的旗袍又无法体现中国旗袍的精髓，手工技艺面临失传的危机。
李侃告诉记者，自己在1978年底就和其他180多位插队知青进入了人民服装厂工作，从此和制衣结缘。从学徒到普通生产车间，再进到红都最牛的三车间女活组、第二设计室，跟着老师傅们学做样衣、定制旗袍，转眼间就是三十多年，当初带自己进厂的师傅都已经72岁了。一辈子所学，各位老师傅的传承，不希望就这么断在自己手里。这些年，李侃收的徒弟进进出出，来得多走得也多，有的是迫于收入压力，有的是耐不住寂寞，学会了就走人了。“咱们这手艺不是一蹴而就的，几十个孩子里才能出一两个，一定得爱这行才行。”
好在2007年，京式旗袍传统手工艺被列入北京市级“非物质文化遗产”名录，李侃成为京式旗袍的传承人，国家层面的重视让李侃多了一份放心。现在，李侃有4个徒弟，最小的23岁，年纪最大的40多岁，已经形成了合理的年龄梯队。“这门技艺应该不会断了。”李侃欣慰地说。
95后“海归”——有传承还得有创新
上周，李侃的工作室迎来一位90后的访客，女孩的工作是为网店设计改良旗袍，她把传统的汉服元素纳入进来，主打宽袍宽袖的居家服装，到李侃这儿是慕名请教的。女孩坦诚地告诉李侃，工作室里的旗袍都很漂亮，但是太隆重了，款式上也偏保守，希望旗袍能更生活化、舒适一些。李侃把这位年轻姑娘的话都记在心里，她觉得要让更多人喜欢旗袍还得在传统的基础上进行创新，加入年轻人喜欢的元素。最近一段时间，李侃和红都的技术人员忙着去各地寻找适合的旗袍面料，在大兴的一个厂子里发现了一批日本进口的新面料，垂坠感好，也柔软，李侃琢磨着可以为设计明年的新旗袍做准备了。
老师傅在想着如何传承与创新，年轻人也捡拾起民族服饰，用创业项目来推广旗袍。1995年出生的石榴是一位懂旗袍、爱旗袍的姑娘，她最大的梦想就是缩小年轻人和旗袍之间的距离，让更多人穿上漂亮的旗袍。
石榴此前留学国外学习艺术史专业，她在大学期间就曾经做过一件特别轰动的事情，花一整年时间穿着旗袍在美洲、欧洲、亚洲游历，做一个关于旗袍的行为艺术：石榴穿着旗袍在尼泊尔跳伞，看纽约百老汇演出，在西藏学画唐卡，让旗袍出现在三大洲的各个城市。后来，还出版了一本关于旗袍的著作。
出于对旗袍的热爱，石榴从美国的布朗大学停学返回北京创业，瞄准的就是旗袍和印花市场，并推出原创品牌——石榴集旗袍馆。旗袍馆上线不到半年，已经推出了十几款旗袍，其中卖得最好的是玫瑰旗袍，上线以来已经补货三次。不过，因为每件衣服都是小批量生产，非爆款的销量不多，库存压力和高成本常常困扰着石榴。
尽管如此，石榴还是放不下对旗袍的喜欢，她告诉记者，创业是自己从小的梦想，有一次在地铁上还遇见有人穿着自己设计的旗袍，感觉很棒。石榴对自己品牌的定位是“消费升级的品牌”，她不想只卖衣服，还强调衣服上附着的情感价值，每个花型都会取一个名字，有一个故事，迎合都市女性的情感需求。“下一步，我们还想在旗袍的廓形上进行创新，比如要做会飞的旗袍、花瓣旗袍等。”
责任编辑/卓琳